Diario de Expedición: Crónicas de la Ruta Día a Día

La llegada a Curitiba

Nuestro plan era realizar algún viaje más corto antes del gran viaje por América. Y como no teníamos experiencia, fue una buena idea. Salimos de Ourinhos en la madrugada del 7 de febrero de 2008. El autobús se retrasó un poco y creo que salimos poco después de la medianoche. En cuanto subí al autobús, el estrés del día anterior en el trabajo empezó a desaparecer, y mi ansiedad también. ¡Al fin y al cabo, estaba de vacaciones!
Mucha gente nos preguntó por qué íbamos en autobús hasta Curitiba. Creo que fue una buena idea, ya que el trayecto de Ourinhos a Curitiba es bastante exigente y son 420 km. Lógicamente queríamos seguir por una ruta más cercana a la costa, y nuestro objetivo no era cruzar el estado de Paraná, sino ir de Curitiba a Floripa.

Estimamos que pedalearíamos unos 420 km entre ambas ciudades y otros 80 a 100 km en Florianópolis. No teníamos idea de cuántos días pasaríamos en la ruta. Martinho tenía que regresar en cuanto llegáramos a Floripa, pero yo no tenía idea de si volvería con él o si continuaría el viaje solo hacia algún otro lugar. En verdad yo quería ir más hacia el sur, quién sabe si hasta Rio Grande do Sul; llegué a pensar en Porto Alegre.

A veces, cuando imaginamos un viaje, tenemos una visión sumamente romántica: todo es perfecto, pero en la práctica las cosas no son tan sencillas. De cualquier forma, subir a ese autobús era el inicio de la realización de un viejo sueño y, romántico o no, era el mío.

Llegamos a la terminal de autobuses de Curitiba alrededor de las seis de la mañana del 7 de febrero y comenzamos a armar las bicicletas y acomodar el equipaje allí mismo, en el andén. Un pequeño público de transeúntes se quedó cerca mirándonos mientras tomaban café y se dirigían a otra jornada de trabajo. Nos acercamos a un mostrador de información para hacer las típicas preguntas básicas sobre distancias y qué dirección tomar. Yo ya conocía Curitiba, pero no sabía con exactitud cuál sería el camino más corto hasta la Estrada da Graciosa, la ruta que ya teníamos en mente. Nos quedamos unos 30 minutos conversando con aquel señor. Es fantástico conocer gente en estas circunstancias y ver la reacción de cada uno cuando hablamos de nuestros viajes.
Salimos de la terminal sabiendo que debíamos seguir por la BR-116 rumbo a São Paulo, ya que el inicio del descenso de la Serra da Graciosa quedaba un poco más al noreste de Curitiba. Y así lo hicimos; únicamente hicimos una parada de media hora en una panadería muy cercana a la ruta para disfrutar de un buen desayuno e inflar los neumáticos en una estación de servicio. Nos tomamos fotos y charlamos con los "nativos" de allí, como nos gusta llamar a los lugareños. Descubrimos que la dueña de la panadería, dentro de la gasolinera, era de una ciudad cercana a Ourinhos; ahora no recuerdo el nombre.
Tomamos rumbo por la Régis Bittencourt (BR-116) sin saber absolutamente nada sobre el trayecto. La carretera tiene mucho tráfico, pues comunica dos regiones fundamentales del país, pero es muy tranquila para pedalear, ya que cuenta con un buen arcén. Nos detuvimos dos veces en el camino: una para comprar agua y la otra para que Martinho pudiera ajustar su manillar, que se estaba aflojando. Comenzó a caer una llovizna y decidí proteger mi cámara (uno de mis instrumentos de trabajo) con una funda especial de látex para poder tomar fotos bajo la lluvia. Mi cámara es una réflex digital y resulta bastante voluminosa con el objetivo, pero la calidad de las imágenes compensa el sacrificio de llevarla a todas partes.
A medida que nos alejábamos de Curitiba, el paisaje urbano de gran metrópoli fue sustituido por una densa vegetación selvática. Fueron 41 km hasta encontrar el primer cartel con el nombre "Estrada da Graciosa". Fue una gran alegría; nos tomamos fotos frente al cartel. Poco más adelante nos topamos con la entrada de la Graciosa, un hermoso portal de ladrillos con grandes portones para el paso de vehículos y detalles en madera. Tomamos algunas fotos allí. Había una señal que indicaba las distancias a las ciudades más cercanas a la costa. El portal me pareció muy antiguo. Nuestra próxima parada sería Morretes, a 34 km de allí. Pensábamos que de ahí en adelante todo sería bajada, y yo en particular creía que llegaríamos a almorzar a Matinhos (en la costa). Pura ilusión: en cuanto cruzamos el Portal, notamos que todavía había varias subidas por allí. Pronto se levantó una niebla muy densa y una leve llovizna. Estábamos tan felices que ni nos importó. Acoplé nuestra cámara de video a la horquilla de la bicicleta y continuamos. Nos detuvimos en algunos arroyos y miradores preciosos, y poco después advertimos que la bajada estaba por comenzar.


El portal de la Graciosa

De la Serra da Graciosa a la costa

Empezamos a sentir una pequeña ayuda de la ley de la gravedad y los kilómetros comenzaron a pasar a toda velocidad. Para nuestra sorpresa, en una curva bastante cerrada, terminamos cayéndonos los dos. Unos minutos y varias carcajadas después nos recompusimos, entendiendo que era una carretera peligrosa y que debíamos bajar la velocidad. Por fortuna nadie se hizo daño y, lo mejor de todo, es que quedó registrado en video, ya que yo llevaba la cámara montada en la bici, justo detrás de Martinho. De haber habido un precipicio, habríamos caído al abismo. Un kilómetro más abajo notamos que el neumático delantero de Martinho se había pinchado en la caída. Retrocedimos unos metros y paramos en un quiosco que había allí. Cambiamos la cámara pinchada y aprovechamos para beber agua de coco.
Terminamos conversando un rato con el vendedor, ¡que nos dijo que tenía seis hijos! Continuamos y pronto llegamos a un tramo que no es el sueño de ningún ciclista: diez kilómetros de adoquines. Yo en lo personal detesto la vibración, pues me castiga mucho las manos. Así que nuestro ritmo disminuyó drásticamente. Aprovechamos para ir filmando y sacando fotos de todo aquello que nos parecía interesante. La sierra es hermosa y sus paisajes, incluso con el cielo encapotado, son fenomenales.
El tiempo mejoró y encontramos un río bellísimo; nos quedamos allí un momento y, poco más abajo, un hermoso puente de hierro. ¡Más fotos!

La Estrada da Graciosa quedó atrás. Estábamos prácticamente al nivel del mar y hambrientos, pues ya era cerca de la una y media de la tarde. Fue entonces cuando notamos que el neumático de Martinho estaba medio desinflado. Apretamos el paso para llegar pronto a Morretes y almorzar.
Morretes es un lugar sumamente apacible y repleto de construcciones antiguas. En cuanto llegamos, le pregunté a una chica que pasaba por allí dónde había un taller de bicicletas y un restaurante. Martinho fue al taller a revisar qué le ocurría a su neumático y de inmediato fuimos a un restaurante. En el menú, un magnífico barreado. Comí de maravilla y al instante sentí las energías renovadas.
Salimos de Morretes alrededor de las cuatro de la tarde rumbo a la costa. Esperábamos llegar pronto a Matinhos y enseguida a nuestro destino del día: Guaratuba. Pero las dificultades apenas estaban comenzando. Pasamos por un tramo algo difícil, con algunas subidas y calor. No esperaba encontrarme con eso tan cerca del litoral. Al fin y al cabo, íbamos con equipaje encima (calculo unos 15 kg). Fuimos en dirección a la carretera que comunica Curitiba con el puerto de Paranaguá: muy transitada, pero una hermosa ruta. Alrededor de las seis de la tarde se desató un verdadero diluvio. Ya habíamos pedaleado unos 100 km y yo, en lo personal, estaba bastante cansado. La lluvia no dio tregua y nos acompañó hasta la costa. Pedaleamos un largo tramo a oscuras y bajo una lluvia torrencial. Yo no tenía idea de que tendríamos que pedalear de noche, de modo que mi faro estaba guardado en el fondo del equipaje. Ni se me ocurrió ponerme a sacarlo bajo semejante aguacero. Hicimos una breve parada en un puesto policial para que Martinho fuera al baño y enseguida sentí que me congelaba. Detenerse en esas condiciones no es una buena idea. La carretera parecía no terminar jamás: una recta sin fin, oscura y fría. No fue nada fácil. Noté que, a pesar de la lluvia y el frío, las mallas de lycra que me había comprado estaban cumpliendo muy bien su función, ya que aliviaban bastante la sensación de frío. Llegamos a Matinhos y llamamos a casa para avisar que ya estábamos en la costa. Pronto salimos hacia Caiobá para tomar el transbordador hasta Guaratuba. La lluvia arreció y terminó mojando gran parte de nuestro equipaje; de hecho, se convirtió en una auténtica tempestad. Incluso lo que iba protegido en las alforjas de lona terminó humedeciéndose un poco. Solo lo que guardábamos dentro de las bolsas estancas de PVC se mantuvo totalmente seco.
Subimos a la balsa bajo una lluvia intensa y vientos que no eran menos fuertes. Empecé a temblar de frío. No es nada fácil parar, quedarse varios minutos sin pedalear y luego tener que volver a pedalear bajo el agua. ¡Hay que tener muchísima fuerza de voluntad!


Serra da Graciosa/PR

Hasta allí habíamos recorrido unos 150 km. Y nos resultaba evidente que debíamos encontrar un sitio donde pasar la noche; ya eran las nueve y media de la noche.
Apenas llegamos a Brejatuba, al lado de Guaratuba, compramos algo para cenar y comenzó la larga búsqueda de la casa de una conocida de Martinho, quien nos daría la llave de una vivienda cercana a la playa para pasar la noche. Unos cuantos kilómetros y varias llamadas telefónicas después, dimos con el lugar y la casa gracias a un "nativo" a quien se me ocurrió preguntarle por la persona que buscábamos.
En mi odómetro marcaba 162 km, y fue la mayor distancia que jamás había recorrido en un solo día en bicicleta. Por fin, hacia las 10:30 u 11:00 de la noche, estábamos a resguardo.

La llegada a Santa Catarina

Nuestra idea inicial era tan solo pasar la noche en la casa, pero comprobamos que nuestra ropa estaba sucia y empapada, y que buena parte de nuestro equipaje también lo estaba. ¡Eso incluía un charco de agua dentro de la alforja! Así que decidimos quedarnos todo el día para lavar y secar nuestras pertenencias. Afortunadamente el día comenzó con un sol maravilloso y pudimos secarlo todo.
Frente a la casa había un pequeño bar y nos tomamos una cervecita. Por la tarde, tras una breve siesta, fuimos a un cibercafé para respaldar las fotos, enviar correos y descargar los videos de la cámara. Al atardecer limpiamos la casa, cenamos y dejamos lista la mayor parte del equipaje.
Quedamos en que saldríamos temprano a pedalear si no llovía. Y no llovía: el sol asomó nuevamente.
Lamentablemente no logramos salir muy temprano. Siempre nos retrasamos por diversos motivos, pero como estábamos de vacaciones no valía la pena calentarse la cabeza. Hacia las 9:30 aún estábamos preparándonos para partir. Paramos en una estación de servicio para inflar los neumáticos y, poco más adelante, comprobé que el exceso de agua de hacía dos días había averiado mi velocímetro. Después de insistir durante varios minutos desistí y resolví comprar uno nuevo en una tienda de bicicletas. Una pena, porque el mío volvió a funcionar unos días después. Conseguimos entrar en ritmo hacia las 10:30 de la mañana.
Pronto entramos en Santa Catarina. Algo estresados por el calor y las demoras, pero llegamos a la playa de Itapoá.
Tomamos algunas fotos y decidimos pedalear unos kilómetros por la playa. Al fin y al cabo, después de tanta lluvia, era la primera playa con sol que disfrutábamos. Pedalear por la playa no fue una buena idea, ya que las bicicletas quedaron repletas de arena y empezaron a hacer un ruido horrible y molesto!

Continuamos por la costa y llegamos a un tramo sin asfaltar. Ya lo sabíamos, pero advertimos que sería una jornada dura. Yo no logro tomar velocidad en este tipo de terreno debido a la vibración provocada por esas ondulaciones en forma de serrucho que se forman en las pistas de tierra y arena. El calor apretó y las manos me empezaron a doler. Paramos en un quiosco a la orilla del mar y me tomé un jugo bien helado. Nos quedamos allí unos minutos, pero pronto reanudamos la marcha hacia la isla de São Francisco do Sul.
Llegamos a Vila da Glória, donde hay un muelle enorme y una embarcación que traslada a la gente hasta la isla. Estuvimos allí más de una hora. Martinho hizo algunas llamadas para intentar dar con un conocido de la zona. Yo aproveché para conectarme a internet, cargar el teléfono y avisar a varias personas sobre dónde nos encontrábamos. Es asombroso cómo hoy en día en cualquier rincón hay un establecimiento con internet. También le envié una foto nuestra a un amigo llamado Fernando Cavezali, que había aceptado el reto de ser nuestro jefe de prensa. Fernando consiguió que publicaran en dos periódicos de Ourinhos un reportaje sobre nuestro viaje de entrenamiento.
A las 16:00 el barco nos trasladó a la isla de São Francisco. Era la última embarcación de ese día, así que teníamos que cruzar sí o sí. Un sol abrasador y un hambre voraz. ¡Tenía muchísima hambre! Tras una breve búsqueda y cierta discusión sobre si comer o no, encontramos un lugar. Martinho es capaz de aguantar varias horas sin probar bocado, pero yo quedo destrozado si paso demasiado tiempo sin comer comida de verdad en estas circunstancias: me invade una especie de letargo y necesito alimentarme cuanto antes.
São Francisco do Sul cuenta con un puerto importante y sus edificios son muy antiguos como en Morretes, pareciendo datar de principios del siglo XX.

Barra do Sul/SC


La salida de Barra do Sul

Nuestro siguiente destino era la localidad de Barra do Sul, un lugar que tuve la oportunidad de conocer en los veranos de 1999, 2000 y 2001. Salimos de la isla y encontramos una carretera hermosa y veloz. Nuestro ritmo fue muy bueno en este tramo y decidimos parar a tomar un jugo de caña. El trayecto de unos 20 km antes de Barra do Sul resultó un tanto agotador, pero finalmente llegamos. Ese día recorrimos unos 95 km.
Apenas llegamos, al caer la tarde, nos acercamos a la playa y de inmediato noté algo distinto en el ambiente. Le comenté a Martinho que el mar parecía estar más cerca. Pedaleamos un poco hasta encontrar un camping, donde finalmente pasamos la noche. También intenté ubicar la casa de unos viejos amigos, pero debido a las grandes transformaciones que había sufrido el lugar en los últimos siete años, no estuve seguro de haberla encontrado.
Conversamos con algunos lugareños y terminaron confirmando lo que yo sospechaba: el mar se había enfurecido y se había tragado una enorme franja de playa, llevándose consigo varias casas y dunas. Quedé atónito; jamás habría imaginado que un lugar pudiera cambiar tanto en tan poco tiempo. Había una casa preciosa justo frente a la playa; de esa vivienda solo encontré los cimientos entre la arena. Aquello me hizo reflexionar sobre lo efímeras que son las cosas y cómo, en verdad, todo llega a su fin. Aunque, por otra parte, advertí que la naturaleza siempre encuentra su cauce: la vegetación costera lucía más frondosa y bella. Es como si la naturaleza reclamara de vuelta aquello que legítimamente le pertenece.

¡Acampamos en medio de feroces ataques de mosquitos gigantes que picaban incluso a través de la ropa!
Me di una buena ducha y comimos un pastel tradicional de plátano llamado “cuca”. ¡Delicioso! A mitad de la noche cayó una llovizna suave.
Nos despertamos muy temprano para encarar nuestro cuarto día de batalla. Saqué una foto del sol naciente y enseguida nos pusimos a ordenar el equipaje y desarmar la carpa.
Desarmar la carpa mojada y llena de arena no es nada fácil: la arena no sale y terminas cargando contigo un peso adicional de arena y agua.
Acomodar el equipaje de Martinho es siempre un dolor de cabeza. Demora una eternidad, pues decidió no llevar alforjas y siempre necesita ayuda para armar un auténtico apaño improvisado con elásticos tensores y bolsas sobre el portaequipajes.
Tras despedirnos de los dueños del camping, seguimos por la calle principal hasta el final de la playa. Habíamos decidido no regresar a la carretera asfaltada, sino bordear la playa por un camino de tierra que sabíamos que existía, aunque ignorábamos su longitud y mucho menos sus condiciones.
Apenas recorrimos unos kilómetros vimos a unos motociclistas practicando “motocross” en las dunas. Me pareció muy llamativo: saltaban provistos de todo su equipamiento. Llegamos a un tramo de unos cien metros completamente anegado por un agua oscura y con un fuerte olor a hierro. Por un instante pensamos en dar la vuelta, pero decidimos continuar. Encendí de nuevo la cámara de video, tomamos algunas fotos y esperamos a que pasaran un auto y una moto que venían en sentido contrario. Así pudimos hacernos una idea de la profundidad (unos 30 centímetros en ciertos puntos).
Desde luego, dejé que Martinho fuera adelante: me quedé observando a ver si realmente era transitable. Cruzó pedaleando con cierto esfuerzo. Entonces me animé a avanzar yo también. “¡Cruzamos el primer lago!”, exclamé, pero aún quedaba mucho por delante. Martinho se dio un tremendo chapuzón al intentar sortear el siguiente charco. ¡Nuevamente, muy bien inmortalizado en video! En ese punto me bajé de la bici y preferí empujarla. Mis calcetines blancos se habían vuelto completamente marrones, e incluso la parte inferior de mis alforjas se mojó un poco. A continuación atravesamos el peor tramo de todo el viaje: ¡20 km de arena con ese odioso serrucho ondulado que tanto “adoro”! Otra vez a paso de tortuga hasta salir a la carretera BR 101.
En cuanto llegamos a la BR, entramos en una estación de servicio para echarles agua a las bicicletas y comprar agua potable. En el viaje siempre tomamos agua mineral.
Pedalear por la BR 101 es un deleite. A pesar del intenso tránsito, es un tapiz llano. Una maravilla. Almorzamos en un buen rodizio de carnes y continuamos rumbo a Balneário Camboriú.
El sol no dio tregua, pero comprobé que para no sufrir con él bastan básicamente 3 cosas: gafas de sol, protector solar y agua. Si tienes eso, no hay problema. A veces me quitaba las gafas y me preguntaba cómo estaba soportando pedalear bajo semejante sol abrasador. Pero uno se acostumbra. En ningún momento sentí ningún síntoma de insolación durante el viaje.
Entre las dificultades del trayecto terminé dándome cuenta de que convivir con alguien durante días seguidos, las 24 horas del día, no es tarea fácil. Hay que saber pasar cosas por alto y muchas veces se discute durante largos minutos por cuestiones intrascendentes. Martinho es un gran compañero, pero a veces actúa como un padre y eso me incomoda un poco. Yo soy algo individualista y me gusta tener una visión global de las situaciones; Martinho es sumamente detallista, aunque algo desorganizado, y logra ser aún más despistado que yo mismo (¡va a querer matarme cuando lea esto!), pero estamos aprendiendo juntos. ¡Casi como en un matrimonio!




Nuestro recorrido

La llegada a Balneário Camboriú

Finalmente llegamos a Balneário Camboriú. He estado infinidad de veces en esta maravillosa ciudad. Me trae muchísimos y gratos recuerdos. Me fascina el movimiento nocturno y su ambiente multicultural: animado, pero libre de estrés.
Apenas llegamos, fuimos hacia la costanera. Tras unos minutos de deliberación, Martinho decidió llamar a una antigua amiga que podía prestarnos un departamento donde pasar la noche.
Dos seres extraños, cargados de bultos, con mallas negras de lycra y cascos en medio de aquel sol abrasador y de tanta gente en bañador, llamaban bastante la atención. De inmediato, una muchacha comenzó a tomarnos fotos con su teléfono celular. Nos preguntó si veníamos desde Ourinhos y le respondí que veníamos desde Curitiba, ¡y que era un viaje de perezosos! Le di mi correo electrónico para que me enviara las fotos y nos dirigimos al departamento de Denise para recoger la llave.
Llegamos al departamento. Martinho y Denise pasaron horas poniéndose al día mientras yo prácticamente me dormía de pie.
Tras una charla entre los tres, decidimos quedarnos un día completo en Camboriú, ya que deseábamos recorrer algunas playas cercanas y sumamente bellas antes de reanudar el viaje. La atmósfera de Camboriú es muy peculiar: siempre hay una multitud en las calles por la noche y, de cada diez personas con las que te cruzas, al menos seis están hablando español. La cantidad de argentinos es abrumadora, solo superada por la playa de Bombinhas, más al sur.
¡Ah, qué delicia volver a dormir sobre una superficie blanda! Aunque fuese en un sofá (Martinho se quedó con la cama), fue maravilloso: dormí como un bendito. Cuando acampamos en Barra do Sul, me desperté varias veces a lo largo de la noche a causa de la dureza del suelo.
Al día siguiente no nos despertamos demasiado temprano. Salí a buscar una panadería para saborear un buen desayuno y luego di un paseo por la playa. Preparé el almuerzo: unos fideos. A decir verdad, era la primera vez en mi vida que cocinaba pasta y, gracias a los consejos de Martinho, ¡quedó excelente!
Por la tarde hicimos el proyectado paseo por las playas vecinas, sin equipaje. Recorrimos unos 22 km en total. Avanzamos por la carretera Interpraias, que une varias playas cercanas: un trayecto precioso que me encanta. Pasamos por Laranjeiras y pronto comenzó a lloviznar suavemente. Luego seguimos hasta la playa de Taquaras y la de Estaleiro. ¡Dos rincones excepcionalmente bellos!
En la playa de Taquaras no pude resistirme a un baño de mar; Martinho se zambulló enseguida después.
Durante el baño de mar ocurrió un episodio muy divertido: una ola me azotó de lleno y perdí mis gafas de ver, bastante caras, que había mandado a hacer especialmente para el viaje. Fue un golpe muy duro. ¡Y lo peor era que las de repuesto se habían quedado en el departamento y tengo siete dioptrías de miopía!
Me quedé en la orilla caminando de un lado a otro, buscando con desesperación. Media hora después me acerqué a un muchacho que estaba pescando a unos 30 metros de allí y le dije: “¡Si llegas a pescar unos anteojos, guárdalos que son míos!”, y al instante sus hijos y amigos se pusieron a buscar como locos. El muchacho y su esposa también se acercaron a brindar una mano.
Yo ya estaba abatido y sin esperanzas. De repente, un niño de unos doce años vino corriendo hacia mí con las gafas en la mano. ¡Qué inmensa alegría! Fui corriendo a su encuentro, lo abracé y les agradecí a todos los que estaban allí. Haberlas encontrado fue una auténtica bendición. Recompensé al pequeño Marcos con una propina y ambos quedamos sumamente contentos. Nos tomamos una foto con todos para enviársela más adelante. El mero hecho de haber extraviado y recuperado mis gafas me salvó el día por completo.
Al llegar a la playa de Estaleiro nos llevamos un gran susto: en algunas bajadas la bicicleta alcanza velocidades muy superiores al límite señalado en los carteles. Íbamos descendiendo por una cuesta muy empinada cuando noté que Martinho pasaba serias dificultades para trazar una curva. ¡Por un pelo no se estrella! Resulta sumamente fácil perder el control con el asfalto mojado en una curva cerrada a más de 50 km por hora. Pero logramos salir ilesos. Los frenos de la bicicleta no responden con eficacia bajo la lluvia; por lo general, las zapatas se desgastan rapidísimo en contacto con el agua y la arena. Aquel susto me hizo pensar en equipar la bici con al menos un freno de disco para el próximo viaje.
Regresamos a Camboriú poco antes de que cayera la noche para comer una pizza y dar una caminata por la ciudad.


Martinho con Balneário Camboriú de fondo

Itapema y Bombinhas

Al día siguiente fuimos a devolverle las llaves del departamento a Denise. Nos despedimos y retomamos la BR 101 en dirección sur. Nuestro próximo destino sería la playa de Itapema y después Bombinhas. Ese día hicimos una etapa sumamente tranquila: Camboriú está relativamente cerca de Bombinhas. Camino a Itapema paramos en una estación de servicio y divisamos una bicicleta abarrotada de pegatinas y equipaje apoyada contra la pared. Le dije: “¡Martinho, hay un loco por aquí!”, y en seguida vimos a un personaje con gorra almorzando en un rincón.
Se llamaba Alejandro Ramos, uruguayo. Conversamos unos minutos con él y nos tomamos fotos. Nos contó que llevaba ya un año entero en la ruta y comenzó a enumerar los estados brasileños por los que había pasado, con un marcado acento: “Ya pasé Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Bahía...” y demás. ¡El último que recuerdo que nombró fue Maranhão! Nos aseguró que ya había pedaleado cerca de 10.000 km. Fue un encuentro fascinante. Al pasar por la playa de Itapema, nos detuvimos frente a una farmacia para pedir una indicación. En cuanto Martinho se arrimó a la acera, su calzado de ciclismo se trabó en el pedal automático y terminó cayendo y rodando por el suelo. Fue todo vertiginoso: cayó, rodó y se puso de pie de un salto. La bicicleta provocó un gran estrépito. Apenas entró a la farmacia, un tipo comentó con ironía: “¡Y sí, cada quien se baja de la bicicleta como quiere, ¿no?!”. Fue desopilante.
Fuimos al negocio de dos amigos de Martinho y nos quedamos charlando durante más de una hora. Después fuimos a un restaurante de carnes a almorzar. Sabemos de sobra que el exceso de carne, el sol y la ruta no combinan del todo bien, ¡pero resulta una tentación irresistible!
Una hora más tarde continuamos por la playa de Itapema hasta la península donde se encuentran las playas de Bombas y Bombinhas. Atravesamos Porto Belo y recordé que de allí había zarpado la gran expedición que la familia Schürmann llevó a cabo recientemente, siguiendo la ruta del navegante portugués Fernando de Magallanes. Siento una enorme admiración por ellos. El camino en las inmediaciones de Bombinhas presenta unas pendientes formidables y casi nada de arcén. En ese tramo me bajé de la bici para empujarla con mayor tranquilidad; Martinho, un guerrero nato, ¡jamás se baja de la bici!
Llegamos a Bombinhas y salimos a buscar un camping. Para nuestra sorpresa, resultó mucho más costoso de lo habitual, ya que la gran presencia de turistas extranjeros infla considerablemente las tarifas de la zona.
Montamos la carpa bajo una suave llovizna. ¡Es increíble lo rápido que armamos la carpa! Una vez más teníamos la oportunidad de descansar. Acampamos en un paraje denominado “Retiro dos Padres”, un enclave maravilloso con una playita resguardada por formaciones rocosas. Nuestra carpa quedó situada a apenas tres metros de las rocas donde rompían las olas. ¡Es impagable conciliar el sueño con el mar a escasos pasos! Llegó la noche y con ella la cena más precaria de la travesía: ¡acabamos comiendo pan con salchichas! En realidad no estuvo nada mal; bien dicen que el hambre es el mejor de los condimentos.

La mañana de la séptima jornada despuntó con un sol radiante, lo cual nos vino de maravilla para secar cuanto teníamos húmedo. Las horas fueron pasando y nos fuimos quedando. Nos acercamos hasta la vecina playa de Lagoinha y resolvimos embarcarnos en un paseo en goleta. No resultó precisamente económico, pero valió cada centavo. La embarcación nos condujo hasta la isla de Porto Belo e hizo una parada para que pudiésemos zambullirnos y nadar. La excursión de cuatro horas fue estupenda e incluso visitamos un museo de historia natural marina. Regresamos a Bombinhas hacia las tres de la tarde y nos sentamos a almorzar. Aún teníamos que encontrar la forma de arribar a Florianópolis ese mismo día.

El destino

Tenía que tomar una decisión: quedarme unos días más pedaleando en solitario o regresar con Martinho apenas llegáramos a Floripa. Martinho tenía compromisos laborales ineludibles dos días después.
Le dije: “Martinho, voy a seguir solo”. Él me contestó: “Perfecto, hermano, por mí no hay problema”. Desarmamos la carpa y salimos otra vez rumbo a la BR. Nuestro destino ahora era Florianópolis. Salimos demasiado tarde y pronto se hizo evidente que nos tocaría pedalear de noche nuevamente. Para nuestra sorpresa, ¡nos volvimos a cruzar con nuestro amigo Alejandro! Una coincidencia increíble. Alejandro también se dirigía a Floripa y se sumó a nosotros. Fue a lo largo de ese recorrido de unos 80 km donde descubrimos verdaderamente qué tan chiflado estaba Alejandro. Descubrimos que fuma: en realidad, ¡enciende un cigarrillo cada diez kilómetros, sin detener la bicicleta ni por un segundo! Bebe exclusivamente agua del grifo y durante todo el trayecto nos fue narrando sus disparatadas aventuras, sus encuentros amorosos y las fracturas sufridas en el camino.
Le hice varias preguntas sobre qué implicaba pedalear fuera de Brasil y Alejandro fue contestando con naturalidad. Le pregunté si había cruzado los Andes en bicicleta y qué tal eran las carreteras en Uruguay y Argentina. Me aseguró que los uruguayos son extremadamente hospitalarios con los ciclistas y que los argentinos conducen como dementes. Lo de los argentinos ya lo sabía; de todos modos, muy pronto lo comprobaría en carne propia.
Alejandro también nos relató que en una oportunidad, cerca de São Paulo, sufrió una caída y se quebró el brazo, pero continuó pedaleando con la fractura a cuestas. Todavía no sé si creer o no parte de las historias que nos contó. ¡También afirmó que en una ocasión, bajando la sierra de Santos, la policía lo detuvo por exceso de velocidad! Cada anécdota era más delirante que la anterior. Alejandro lucía una suerte de reflectante pegado en la parte trasera de su casco. Es una buena medida de seguridad; yo mismo llevo dos reflectantes concebidos para motociclistas. El suyo resplandecía intensamente y le pregunté dónde lo había comprado. Me respondió: “¡Este me lo pegué de la rodovia Raposo Tavares, en São Paulo!”. ¡Se había arrancado un ojo de gato reflectante de las balizas viales situadas a la vera de la ruta!
Lo más curioso es que, por lo visto, Alejandro es sumamente conocido entre los camioneros de la región, ya que cada vez que pasaba uno le hacía sonar la bocina en señal de saludo.

Continuamos adentrándonos en la noche hacia Floripa. Hicimos un alto en una estación de servicio repleta de camioneros donde, según nos prometió Alejandro, podríamos conseguir café gratis. Tomamos el café y, al salir, un nutrido grupo de camioneros formó un círculo a nuestro alrededor para oír nuestros relatos e intercambiar preguntas. ¡Fue muy gratificante! Alejandro nos orientó por un atajo secundario cerca de Floripa y nos ahorró así unos cinco kilómetros. Otro rasgo peculiar de este uruguayo lunático es que le lanzaba comentarios a cuanta prostituta se cruzaba en la vía pública; quién sabe si hasta las conocía de verdad.

Tengo un amigo llamado Luciano que vive en Floripa, pero por desgracia no conseguí comunicarme con él porque conservaba un número telefónico desactualizado.

Pronto arribamos a la isla. Nos despedimos de Alejandro. Hicimos una pausa allí, nada más cruzar el puente Hercílio Luz, la postal emblemática de la ciudad. Yo todavía no había resuelto si seguiría mi camino en solitario. Ya eran las diez de la noche y no teníamos a nadie más a quien llamar. Nuestra única alternativa radicaba en buscar un camping o bien alojarnos en un hotel. Me puse a reflexionar sobre todo lo que habíamos vivido y superado a lo largo de esos últimos siete días. Pasé balance a los gastos de la travesía y a lo que habíamos alcanzado: después de todo, habíamos completado 506 km en una semana, pedaleando cinco días y descansando dos. Comprendí que hasta ese momento había dado un paso gigantesco y fundamental hacia la realización de mi gran sueño. Entonces miré a Martinho y le solté: “¿Nos volvemos?”. Extrañaba mucho a mi novia. Ya había desembolsado una suma considerable. Había alcanzado mi meta. Me sentía cansado y con enormes deseos de regresar a casa. No habíamos fracasado en lo absoluto; muy por el contrario, habíamos llevado a buen término la travesía superando cada contratiempo. Experimenté en ese instante la plena satisfacción del deber cumplido. Resolvimos acercarnos a la terminal de autobuses para averiguar los horarios hacia Ourinhos: salía uno apenas tres horas más tarde. Eso terminó de inclinar la balanza. Lo que verdaderamente anhelaba era subirme a ese autobús y dormir profundamente hasta llegar a Ourinhos. Y así lo hicimos.


Reportaje sobre el viaje

En algunos momentos, bajando por la Serra da Graciosa, alcanzamos velocidades superiores a los 50 km/h y fue en una curva cerrada donde caímos. Todo quedó debidamente registrado en video. Después de eso bajamos un poco el ritmo.










La cámara acoplada a la horquilla de la bicicleta

El 4 de mayo visitamos a Antonio Olinto Ferreira en su casa rodante en Timburi/SP. Una persona a quien considero nuestro asesor y que nos dio consejos importantísimos para el viaje.

En el encuentro conversamos sobre el trayecto que pretendemos seguir y sobre el equipamiento. Olinto fue muy atento con nosotros dos (meros principiantes). Es muy grato poder encontrarse con alguien que ya ha hecho tanto sobre una bicicleta y que, aun así, lleva la vida con una elocuente sencillez. Conseguí un autógrafo en su libro y Martinho compró unas guías de viaje realizadas por Olinto y por su novia Rafaela.


Martinho, Olinto y Thiago

Olinto dio la vuelta al mundo en bicicleta hace 15 años, pedaleando más de 45 000 km a lo largo de más de 3 años de viaje. En su sitio web se pueden ver fotos y videos de sus aventuras: www.olinto.com.br


Martinho, Thiago, Rafaela y Olinto

Al momento en que escribo, Olinto debe de estar partiendo hacia otra de sus aventuras, esta vez rumbo al extremo norte de Europa. ¡Un fuerte abrazo, amigo! ¡Mucha suerte en tus aventuras!

Amigos:

Hoy, 10 de septiembre, fui a ver a mi traumatólogo de confianza y confirmó que efectivamente mi muñeca izquierda está rota. Vio la fractura que el médico de Ibaiti no vio: el hueso radio se astilló en la punta. Estaré con yeso durante 28 días.

Me gustaría decir que el yeso lo iré a dejar en bicicleta exactamente en el mismo lugar donde caí...
Un obstáculo más o menos no hace la diferencia.

Un abrazo a todos. :-)

Thiago - 10/09/08
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Amigos:

Ayer, 8 de septiembre, en el segundo de los 250 días previstos para mi viaje, sufrí una caída bastante fea en las cercanías de la ciudad de Ventania, Paraná, a unos 160 km de Ourinhos, alrededor de las 14:00. Tras almorzar y descansar en un parador al costado de la carretera, salimos y, cerca de 1 km más adelante, en una bajada pronunciada, me distraje por un segundo y el desnivel de la banquina me tiró al suelo. Iba a unos 50 km/h, y una caída a esa velocidad con todo ese equipaje se puede comparar con un accidente en una moto pequeña.

Sufrí raspones en la espalda, el costado de la cadera y el tobillo. Me esguincé el tobillo izquierdo y me golpeé fuerte la rodilla izquierda. Me atendieron en la guardia médica de Ibaiti, Paraná, y me hicieron una radiografía del brazo izquierdo, que parecía fracturado, pero por suerte no hubo rotura, solo luxación en la muñeca y el codo. Me medicaron y estoy tomando analgésicos. Hoy voy a consultar a mi médico para tener una segunda opinión. El brazo no quedó inmovilizado.

Cuando caí, Martinho, que iba delante de mí, no me vio y fue avisado por unos camioneros 1 km más abajo. Me quedé sentado esperando auxilio porque sentía muchísimo dolor. Enseguida paró un auto con dos personas y Martinho regresó. Levantaron la bici, que terminó con la llanta trasera muy dañada, y Martinho me ayudó a acomodarme las bermudas y la zapatilla que había salido volando.

Nos llevaron hasta el parador y un muchacho llamado Maurício, que pasaba en auto, nos trasladó a Ibaiti para recibir atención médica cerca de una hora y media después, ya que la ambulancia tardaba en llegar.

Las bicis y la mayor parte del equipaje quedaron en el parador, y hoy, día 9, Martinho va a buscarlas.

Mi pierna amaneció bien hoy y en teoría ya podría pedalear, pero el brazo puede tardar de tres a cinco semanas. A partir de la próxima semana empezaré a entrenar piernas en un gimnasio para no perder la condición física. En cuanto esté recuperado saldré de Ourinhos otra vez, y esta vez para hacerlo bien.

Esta fue mi primera caída seria causada por imperfecciones en la banquina en más de un año y casi 7000 km pedaleados.

Yo siempre rescato lo positivo de las cosas que pasan. No me golpeé la cabeza, caí cerca de casa y no tuve fracturas graves.
Y quedan algunas lecciones: no embalarse tanto en las bajadas con equipaje y tener mucho más cuidado con los desniveles de la banquina. Lecciones aprendidas en el momento justo.

Pienso reiniciar tan pronto como esté en condiciones. Con más cuidado y más despacio.

Como dice el personaje principal de la película "En busca de la felicidad": Esta parte de mi vida se llama "aprendizaje".

¡Gracias a todos!

Thiago - 09/09/08

Fractura

Ayer, 8 de octubre, a un mes de mi caída, me retiraron el yeso del brazo. Si tuviera que ponerle una nota del 0 al 10 al estado de mi brazo, sería así: en el momento en que caí (-1); con el yeso (0), y ahora le daría un 4. Ya no está quebrado, pero no sirve para casi nada :-). El médico me dijo que en 10 días recuperaré todos los movimientos.

Cuando logre apoyarme con el brazo extendido, será el momento de volver a la ruta.

Pienso salir desde el mismo lugar donde caí. Después de pensarlo un poco, me pareció una buena idea, ya que el tramo de casi 160 km hasta allí ya está hecho. Así Martinho gana dos días más de pedaleo y también puede llegar más lejos.

Seguramente saldré con alguna protección para el brazo al principio. No tengo tiempo para esperar a que el brazo esté al 100 %, ya que el verano se acerca y después de Navidad empieza la carrera contra el sol, porque los días vuelven a acortarse.
Quien se haya quebrado alguna vez sabe cómo es esto. Llevaría más de 60 días para que el brazo quede perfecto. Pienso partir a los 45 días exactos de la caída.


Equipaje

Tres factores contribuyeron a mi caída. El primero fue el desnivel de la banquina, que era muy alto. El segundo, la alta velocidad, y el tercero, mi distracción momentánea. Esos tres factores combinados en ese segundo me tiraron al suelo, pero si hubiese ido sin equipaje habría logrado zafar. Esto me hizo pensar en reducir un poco el peso y el volumen de mi equipo.

Mi bicicleta no es pesada. Tal como salió de fábrica pesa 12,5 kg. Con los soportes, el portaequipajes y otros accesorios llega a los 16,9 kg. Cuando caí llevaba aproximadamente 26 kg de equipaje, lo que sumado al peso de la bici daba unos 43 kg.

La última vez que salí, el 7 de septiembre, ya había quitado algunos artículos, como un par de botas de 1,5 kg, por ejemplo. En total reduje de 30 kg a 26 kg. Pero ahora quiero reducir todavía más.

Estaba llevando un adaptador para usar lentes de 35 mm en mi cámara de video. El resultado de usar este equipo es increíble: pasas a tener todos los recursos de ángulo, foco selectivo y perspectiva de una cámara réflex, pero en una filmadora. El problema es que el adaptador con sus accesorios pesa más de 1,5 kg. Queda afuera. Lamentablemente.

Al sacar el adaptador, también dejo de llevar el bolso que lo protegía. Así gano en volumen también.

Quizá deje la pequeña cámara de acción que se puede fijar a la bicicleta. Es compacta, pero pesa y su calidad de imagen tampoco es gran cosa.

La cubierta plegable de kevlar también se queda. Cuando la compré pensaba iniciar con neumáticos finos y usarla en caso de pasar a algún terreno difícil. No es muy pesada, pero hace bulto.

Si logro esta reducción de equipaje ya no necesitaré las alforjas delanteras ni, por lo tanto, sus soportes. Calculando por encima, creo que podré bajar unos 5 kg en total. Nada mal.

Otra idea que descarté fue la compra de una netbook. Pesa casi 1 kg y me ayudaría a procesar algunas imágenes. Pero también queda afuera.

Voy a dejar únicamente las dos cámaras en el bolso de manubrio. El resto lo pasaré atrás. Además, voy a sujetarlo mejor.

Así pretendo dejar el manubrio más estable.

Otra modificación que pienso hacer es en el portaequipajes trasero. Le voy a soldar una "X" cerca del cuadro. De ese modo quedará más rígido.

Creo que estas modificaciones harán el pedaleo más fácil y más seguro. Lamento no poder llevar todo lo que me gustaría, pero tengo que priorizar lo más conveniente.


Preparación

Durante este mes no me quedé de brazos cruzados en casa. Estoy yendo a diario al gimnasio a pedalear y fortalecer las piernas. Ya no tengo dolores en la rodilla ni en el tobillo. Por increíble que parezca, estoy en un estado físico óptimo.
La prueba de fuego será muy pronto. Sabré si puedo volver a la ruta si logro hacer ida y vuelta hasta la ciudad de Santo Antônio da Platina, Paraná. Es un trayecto exigente y son casi 100 km entre ida y vuelta.


Bicicleta

Lo único que tuve que arreglar en la bicicleta fue cambiar la llanta trasera. No tuvo arreglo porque quedó muy torcida. Quedó nueva y ni parece que hubiese sido cambiada.

Conversando con algunos ciclistas experimentados y describiendo mi caída, llegué a la conclusión de que probablemente me quebré el brazo izquierdo antes de tocar el suelo.

Cuando caí no había marcas de golpes y mi mano estaba limpia: no tocó el suelo, al igual que todo el brazo.

Creo que me fracturé la muñeca cuando el manubrio giró de golpe y salí despedido por encima. Es muy probable que se me haya torcido el brazo. Eso explica también la luxación en el codo.

¡¡Finalmente volví a pedalear!!


Lluvia, sol y pinchazos... la ruta es así... ¡hay que amarla! Creo que para fin de mes podré retomar mi viaje...


Hoy, 22/10, 43 días después de chocarme de frente contra la Ley de Murphy en una curva y fracturarme el brazo en el segundo día de viaje, por fin pude pedalear... Quería ir hasta Santo Antônio, lo que hubiesen sido unos 98 km entre ida y vuelta, pero pinché un neumático en Jacarezinho justo frente a una gomería... así que dejé que me lo emparcharan... Decidí regresar desde allí porque no me daría el tiempo para ir y volver con luz de día. Fueron 52 km... No es nada del otro mundo, pero para alguien que se quebró el brazo no está tan mal. Duele bastante, pero se aguanta, jaja...

Reiniciamos el viaje exactamente en el lugar donde me fracturé el brazo. Salimos el 2 de noviembre y desde ayer, 4 de noviembre, estamos en Curitiba.

Mañana, día 6, seguiremos hacia Joinville, ya en Santa Catarina.

Por ahora les voy a quedar debiendo las fotos nuevas en el sitio web, ya que el cibercafé donde paré no me permite actualizar la página debido a una limitación técnica.

Nos tocó bastante lluvia en el primer día. Llovió durante unas cinco horas seguidas en la ruta. Dormimos en la ciudad de Castro. Ese día pedaleamos cerca de 109 km.

El segundo día salimos de Castro rumbo a Curitiba, pero eran 160 km y el sol pegaba muy fuerte. Logramos avanzar hasta una estación de servicio llamada Panorâmico, unos 32 km más allá de Ponta Grossa.
Comimos en el restaurante de camioneros y dormimos en la carpa, que armamos detrás de la base operativa de RodoNorte. También usamos su cocina para prepararnos el desayuno.

Al tercer día llegamos a Curitiba. Nos hospedamos en casa de una conocida de Martinho llamada Verônica.

En cuanto sea posible subiré fotos nuevas al sitio. Probablemente cuando estemos en Santa Catarina.

En total ya llevamos recorridos más de 420 km. Tan solo hoy, pedaleando por Curitiba, vamos a sumar más de 35 km...

Hola a todos:

Disculpen la falta de acentos, ya que estoy escribiendo desde la Palm y todavía no pude solucionarlo.

Les escribo desde la playa de Imbituba, en la costa sur de Santa Catarina. Mañana temprano, día 16, seguiré rumbo al sur del estado.

No sé cuándo entraré a un cibercafé para subir más fotos al sitio, pero prometo publicar fotos nuevas pronto.

Me quedé tres noches en Floripa en la casa de un amigo y exalumno llamado Eugênio.

Martinho, mi compañero de viaje, ya regresó a Ourinhos. Se tomó un colectivo en Floripa.

Me detuve en Floripa para recuperarme de unos dolores en la rodilla derecha. Empecé a sentir unos pinchazos ya desde Curitiba y fueron empeorando. Llegué prácticamente arrastrándome a Floripa. Para colmo, se me cortó la cadena. Pero la cambiamos rápidamente.
Ahora estoy mejor. Bajé el ritmo y tomé antiinflamatorios. Creo que la rodilla resintió un poco el ritmo fuerte del comienzo.

No fue fácil cruzar Paraná y cuando llegamos a Santa Catarina nos encontramos con lluvia y más lluvia.

Ahora por fin paró de llover.

Ayer fue mi segundo día en solitario y se siente bastante extraño.
Ayer también perdí mi primer neumático. Ya sabía que las cubiertas que venían con la bici no eran gran cosa, pero la trasera no duró ni 2000 km. Reventó, se rajó cerca de la llanta. Suerte que tenía un repuesto. En cuanto llegué a Imbituba me compré una cubierta nueva.

Hoy decidí quedarme en Imbituba y fui a la playa. Fue el primer baño de mar del viaje.

No veo la hora de llegar a Rio Grande do Sul. Creo que en un par de días lo logro.

Adquirí un nuevo vicio: ahora tengo un mate. Cada vez que llego a algún lugar me preparo uno. Se volvió un ritual.

Todavía no me acostumbro a la rutina de no tener rutina... y quedarse solo no es nada fácil...

Nuevamente pido disculpas por la falta de acentos en el texto.

Les escribo desde un hotelito al costado de la ruta, muy cerca de la ciudad de Criciúma, en el sur de Santa Catarina.

Es increíble lo que uno encuentra por el camino: alojamiento por 20 reales y hasta hay internet inalámbrica aquí.

Ayer, en la ciudad de Laguna, quería acampar, pero no encontré ningún camping abierto. Terminé consiguiendo un hotel con un departamento del tamaño de una casa: dos dormitorios y hasta lavadero por 18 reales.

La BR-101 Sur es una enorme obra en construcción. La están duplicando a cuatro carriles y por eso hay tramos horribles y sin banquina, pero también sectores excelentes, sobre todo cuando me toca el asfalto impecable solo para mí, ya que muchas veces el tránsito todavía no fue habilitado.

Tengo buenas noticias: como por arte de magia, la rodilla me dejó de doler. Hoy pedaleé 90 km a buen ritmo y no sentí nada. Hice ese recorrido de 90 km en cuatro horas. Nada mal.

Mañana debería llegar a tierras gauchas. En cuanto llegue a la ciudad de Torres, en Rio Grande do Sul, subiré fotos nuevas al sitio.

Ayer me crucé con un cicloturista cerca de Laguna. Se llama Leonardo. Muy valiente Leonardo, cargando al menos tres veces más equipaje que yo, incluso con un remolque enganchado a la bicicleta. Es de Nova Petrópolis, cerca de Gramado, al norte de Porto Alegre, e iba rumbo a Balneário Camboriú, en el norte del estado, donde se realizará un encuentro de cicloturismo.

Hace poco me encontré con un señor muy humilde que viaja en bicicleta. Lo más increíble es que lleva dos perros en la bici, atados con un pedazo de tela. Quedé muy impresionado. Y los perros no son pequeños. Mientras yo estoy en el hotel, él está afuera descansando bajo un árbol. Hay cosas que son realmente conmovedoras.

Siempre me conmueve la situación de las personas y de los animales a lo largo del camino.

Ayer, al llegar a Laguna, encontré una perrita cachorra. Hermosa, perdida a la orilla de la ruta, sentadita y sola. No sabía qué hacer. Me quedé allí con ella unos 20 minutos hasta que apareció un señor con una carretilla y se la llevó a un lugar seguro.

Hoy me desperté más temprano
Tomé solo el mate
Busqué la noche en la memoria
Busqué en vano

Hoy me desperté más liviano
Ni leí el periódico
Todo debe estar en suspenso
Nada debe pesar

Ya viví tantas cosas
Tengo tantas por vivir
Estoy en medio de la RUTA
Y ninguna derrota me va a vencer

Hoy me desperté libre
No le debo nada a nadie
No hay nada que me ate AQUÍ

Aún era de noche
Esperé a que amaneciera el día
Como quien calienta el agua
Sin dejarla hervir

Hoy me desperté
Ahora sé, vivir en la oscuridad
Hasta que la llama se encienda

Verde caliente hierba adentro vientre entrañas
Mate amargo, noche adentro
Ruta extraña

Ilex Paraguariensis (Engenheiros do Hawaii)

Nota: Este es el nombre científico de la yerba mate y escribí la letra de memoria... jaja

Todavía estoy en Torres/RS. El día comenzó con lluvia fuerte y viento frío por aquí, así que decidí quedarme un día más. Ya he pedaleado en estas condiciones, ¡¡pero estoy en un hotel de 12 reales la noche!! Y salir para empezar el día con frío, viento y lluvia es bastante desagradable.

En realidad estoy hospedado en Passo de Torres/SC, pero basta cruzar el puente a 300 metros de aquí para estar en Torres/RS. Del lado de acá el hotel es más barato.

Ayer recorrí casi toda la ciudad de Torres a pie. La ciudad es bonita, pero no muy grande.

Mañana sigo rumbo a Capão da Canoa o Tramandaí, y al día siguiente a Porto Alegre. De hecho, ya tengo tres contactos en Porto Alegre: Leonardo (a quien me crucé en el camino), Vera y su familia (a quienes conocí en el sur de SC) y un alemán llamado Clauss, a quien quizás le compre un neumático reforzado y que ¡¡NO REVIENTE!! jaja.

La rodilla dejó definitivamente de doler y voy a suspender el antiinflamatorio. El brazo que me quebré está nuevo y "seco", como dicen los médicos, así que se nota bien el callo óseo en la parte que se astilló.

Ayer aprendí que uno no debe dejar calzoncillos secándose en la ventana de la habitación y marcharse. El tiempo puede cambiar y el viento se los puede llevar. Así perdí uno...

y afuera sigue lloviendo...

Aunque no estoy ni un poco preocupado por eso, voy a compartir algunos números sobre el kilometraje recorrido.

Hasta aquí, en Torres, recorrí 1142 km. Si divido eso por 21 días, me da un promedio de 54 km por día. Pero en total estuve siete días parado: un día en Curitiba, un día en Camboriú, dos días en Floripa, un día en Imbituba y dos en Torres. Así que son 14 días sobre la ruta. Eso da un promedio de casi 80 km diarios, lo cual está muy cerca de los 75 km que calculaba hacer.

En los últimos días mantuve un promedio de 90 km. Eso contando los 92 km para llegar a Torres, con viento en contra todo el tiempo.

Creo que después de Porto Alegre podré aumentar el promedio diario, ya que las rutas son buenas, muy llanas y con mucho menos tránsito. Lo mismo vale para Uruguay.

Estoy escribiendo desde la casa de una pareja de aquí de Porto Alegre. Los conocí a los dos en una gasolinera en el sur de Santa Catarina. Me pasaron su contacto y cuando llegué aquí los llamé. Fueron muy amables conmigo. Mañana me quedo aquí y almuerzo con ellos. Ella es escritora y él es cantante y compositor.

Desde que llegué a Rio Grande do Sul solo me tocaron lluvia y viento frío. Solo hoy, entre Osório y Porto Alegre, tuve sol... ¡y qué sol!

Me quedé tres días en Torres, en el norte del estado, esperando a que pasara la lluvia, pero no pasó. Así que seguí bajo la lluvia hasta Capão da Canoa y Osório.

En Osório descubrí lo que es el viento. La ciudad es la capital nacional de los vientos. Cuesta hasta caminar por la calle. Tienen incluso un parque eólico allí.

Hoy salí de Osório y vine a Porto Alegre en un recorrido de más de 100 km por la autopista Freeway. Con viento a favor hice 100 km en 3:50... mi récord absoluto.

De las capitales que visité, Porto Alegre es la más extraña y la primera impresión no fue buena; esperaba más (que me perdonen los portoalegrenses).

Después de aquí volveré hacia la costa para continuar viaje rumbo al sur. Ya sé que no está lloviendo más al sur porque lo vi en la tele. Incluso el ganado en el sur del estado se está muriendo de sed a causa de la sequía.

Algo extraño pero muy interesante es el hecho de que me estoy acostumbrando a no saber dónde pasaré la próxima noche.

Acabo de almorzar aquí en la casa de mis nuevos amigos. Queda en Porto Alegre, cerca de la ciudad de Alvorada.

Dentro de un rato voy a llamar a mi otro contacto de aquí; solo entonces sabré si vuelvo al centro de Porto Alegre o si sigo hacia Capivari do Sul, donde pretendo pasar la noche.

Lo que antes era un dilema, no saber cuándo ni adónde ir, ahora me hace sentir bastante cómodo. No me importa si voy hoy o no. :-) Lo importante es estar siempre al abrigo cuando llega la noche...

¿Cuál crees que es el peor enemigo del cicloturista?

a) El calor
b) La resaca de una borrachera
c) La mala alimentación
d) Las subidas
e) La pereza
f) Los baches
g) Los camiones
h) El viento

Acertó quien respondió la letra H...

De nuevo pido disculpas por la falta de acentos, ya que estoy escribiendo desde la Palm.

Pues sí, el viento...

Hoy salí de Porto Alegre y pasé por la ciudad de Viamão. Pasé frente al autódromo de Tarumã, donde se disputó la penúltima carrera de Stock Car el día anterior. Entré porque el portón estaba abierto y pude ver la pista y a la gente desmontando las cosas... acto seguido, fui amablemente invitado a retirarme... jaja.

Hoy quería llegar a la ciudad de Capivari do Sul, pero solo logré hacer la mitad del camino. El viento está terrible de este a oeste y a las 7:30 de la tarde (todavía con sol) tiré la toalla. El mismo viento que me llevó volando a Porto Alegre, hoy no me dejó llegar a los 50 km. Pero no pasa nada. Mañana empiezo a bordear la Lagoa dos Patos rumbo al sur del estado y al Chuí.

El día 25 de noviembre fue el peor y el mejor día del viaje hasta ahora. Me explico...

Salí de Águas Claras en dirección a las ciudades de Capivari do Sul y Palmares do Sul.
Sabía que el viento sería un problema, pero no imaginaba que fuera para tanto.

Tras pedalear unos 12 km oí a alguien gritar: «¿Quieres almorzar?». Me di vuelta y vi a un hombre al costado del camino. Le pregunté: «¿Qué hay ahí? ¿Un comedor?». Él me dijo: «No, vivo aquí». Esa fue la primera sorpresa del día.

El exsargento de bomberos y árbitro asistente Bittencourt me invitó a pasar y fui a almorzar con su familia. Su hospitalidad fue increíble. Después del almuerzo y una buena charla, me regaló un pantalón corto oficial de árbitro, una camiseta, un cuchillo gaucho y una medalla. Después nos sacamos fotos. Fue increíble.



Bittencourt y su familia

Seguí en dirección a Capivari do Sul y el viento en contra fue empeorando. A veces llega a ser cómico. Nunca había visto vientos así, ni siquiera en tormentas. Simplemente no se puede pedalear a más de 9 km/h... Quedé completamente agotado y menos mal que llevaba provisiones. Además se me rompió el portapaquetes delantero, pero lo arreglé fácil.

Pedaleé 40 km con este increíble viento en contra. Hasta caminé unos 4 km. Estaba completamente exhausto. Esa fue la parte más difícil del viaje hasta ahora y el trago amargo del día.

Después de Capivari doblé hacia el sur y empecé a recibir el viento de costado. Menos mal, aunque si no tienes cuidado te tira fuera de la carretera.

Apenas llegué a Palmares fui a buscar un hotel o posada. Encontré uno de 40,00 completo (desayuno y hasta internet) y uno de 20,00 que no tenía nada. Solo cama, jaja... Fui al mercado a comprar algo para cocinar y me encontré con una pareja que enseguida me preguntó de dónde era. Dijeron que eran de un circo que acababa de llegar a la ciudad. Me invitaron a acampar al lado de su tráiler. No lo pensé dos veces. Me pareció genial.

Anderson y Luana me recibieron excepcionalmente bien en su modesto tráiler de 3 (tres) metros cuadrados. Personas increíbles. Armé mi carpa allí al lado. Prepararon una cena deliciosa y nos quedamos viendo varios DVD del Cirque du Soleil... Hoy todavía almorcé con ellos y ahora por la noche (ya en el hotel) volví allá a despedirme, porque voy a salir temprano mañana. Mañana terminan el montaje del circo. Pasar la noche con ellos fue lo más increíble del viaje hasta ahora.

Ahora van a necesitar un tráiler más grande porque Luana está embarazada de dos meses.

Anderson me habló mucho sobre cómo funciona el circo.



Anderson y Luana

Creo que todo el mundo sabe dónde queda el Chuí, ¿no? Esa pequeña ciudad es muy famosa porque queda justo en esa puntita del mapa de Brasil. Limita con Uruguay y del otro lado de la frontera se llama Chuy, con «y».

Hasta el Chuí todavía me quedan unos 220 km. Estoy en Rio Grande, cerca de Pelotas, bien al sur de Rio Grande do Sul. Hoy, domingo, no pedaleé. Solo tomé una barca para cruzar de São José do Norte a Rio Grande.

Durante los 300 km que pedaleé junto a la Lagoa dos Patos, esa estrecha franja de tierra que existe en el sur de Brasil, no vi el mar ni tampoco la laguna. La franja es estrecha pero la carretera pasa justo por el medio. Recién vi la laguna hoy. Obviamente es enorme, pero asusta a primera vista. ¡Es un mar!

En los últimos tres días de pedaleo recorrí respectivamente 120, 30 y 134 km... lo que da un buen promedio de más de 95 km/día.

El camino de los últimos días fue totalmente llano. Una región llena de arrozales y ¡mucho viento! Pocas ciudades y pocas comunidades rurales.

Rio Grande es la última ciudad «grande» de Brasil, tiene unos 200 mil habitantes.

En realidad, el punto más austral del país no es el Chuí, sino Barra do Chuí, en la costa. Voy a pasar por allí. En ese punto seré el último de los brasileños :-)

Ya he recorrido 1734 km hasta aquí. Solo un poco menos de lo que pensé que haría. La lluvia y mi rodilla complicaron un poco las cosas.

Ayer salí de Rio Grande rumbo al sur. El viento cambió y ahora viene del sur, es decir, en mi contra. Pedaleé 21 km hasta una localidad llamada Quinta. En el camino me tocaron los vientos más fuertes que he visto en mi vida. Nunca había visto vientos así. Tuve que parar porque era demasiado peligroso. El viento me empujó fuera de la carretera y al pasar sobre un puente quedé totalmente impotente ante la fuerza del viento. Incluso empujando la bici a veces cuesta salir del lugar. Parece como si estuviera luchando contra la corriente de un río.

Cuando llegué a Quinta vi en el mapa que unos 15 km más adelante había un pueblo llamado Sarandi, así que decidí seguir. Para mi sorpresa, Sarandi no es un pueblo, sino apenas unas cuantas fincas. Terminé acampando junto a un pastizal frente a una casa. Pasé la noche en la carpa con viento fuerte y lluvia, pero dentro de la carpa estaba muy cómodo.

Hoy temprano llovió un poco y me quedé en la carpa esperando el sol para secarla un poco, pero solo llovió más.

Cuando ya me había resignado a salir bajo la llovizna y sin almorzar, pasé frente a la casa de un señor llamado Antônio Xavier y terminé quedándome porque el tiempo estaba muy feo. Almorzamos juntos y me convenció de pasar esta noche aquí.

Antônio me contó que hace tres meses pasó por aquí una pareja de estadounidenses viajando en bici. Me mostró su tarjeta. Gynna e Ben armaron su carpa en el patio de él.

La casa de don Antônio es sumamente sencilla, como todo por aquí. Pero su hospitalidad fue increíble.

Mañana temprano salgo rumbo al sur. En cuanto llegue al Chuí actualizaré las fotos del sitio web.

Estoy en la ciudad de Santa Vitória do Palmar. Una ciudad de 35 mil habitantes a unos 15 km del Chuí. Me quedé aquí porque quería pasar un par de noches en un hotelito; la semana fue algo agotadora.



Mañana (domingo) sigo hacia el Chuí y pasaré por Barra do Chuí.

Los últimos 250 km de Brasil no fueron fáciles. No hay gran cosa por aquí. Largos tramos de carretera llana, en una recta interminable. Solo se ven arrozales y pastizales.

Parecía que San Pedro no quería que dejara el país. El viento en contra estuvo implacable, pero en el último día recorrí 102 km hasta aquí tranquilamente. ¡El viento paró!

Después de salir de la casa de Antônio Xavier en Sarandi, pedaleé 58 km hasta el cuartel de la brigada de incendios de la reserva de Taim. Hacía bastante frío y lloviznaba, así que me dejaron armar la carpa en el patio. Miramos el partido del Internacional, la telenovela y al día siguiente incluso almorcé con ellos.



Al salir de allí vi hasta yacarés en la reserva. También vi muchos carpinchos muertos en la banquina e incluso salvé a una tortuga de la muerte. Pasé junto a un caparazón de tortuga justo en medio de la calzada. Regresé para ver si estaba viva. Cuando la tomé en mis manos vi a la tortuga toda encogida allá adentro, asustada. La dejé entre los matorrales. Pobrecita, se iba a quedar allí en medio de la carretera hasta ser atropellada. Los camiones le estaban pasando por encima.

Al día siguiente pasé la noche en el garaje de Igor y Juliane. ¡Trabajan en una gasolinera en medio de la nada! Cené con ellos y miramos la tele.


Igor y Juliane

Ayer, antes de llegar aquí a Santa Vitória, me encontré a dos muchachos en una gasolinera. Son dos primos de Criciúma, en Santa Catarina. José Ceolin y Dário Ceolin se sacaron fotos conmigo y seguí viaje. Luego me pasaron en la carretera y se detuvieron. Me regalaron 50 reales. Nos sacamos más fotos. Iban de paseo a Montevideo.


José y Dário

He visto muchas motos en la carretera porque hay un encuentro de motoqueros en Punta del Este, en Uruguay, que de hecho queda muy cerca de aquí. Esa ciudad está a unos 200 km.

En cuanto llegué al Chuí fui directo a la avenida que marca la frontera entre Brasil y Uruguay. Basta cruzar la calle y ya estás en Uruguay. Me saqué una foto justo allí y seguí hacia Barra do Chuí, unos 10 km más al sudeste. Barra do Chuí es la última playa brasileña. Fui hasta los últimos metros de Brasil e hice algunas fotos. Después pedaleé un poco por la playa, que pronto descubrí que es la playa más larga del mundo, ya que llega hasta la ciudad de Rio Grande. Fue muy interesante estar allí en los últimos metros de Brasil.

Al llegar a Barra do Chuí encontré a un señor canadiense que enseguida me ofreció una casa donde quedarme. Su nombre es Norman Yelled. Me alojé en una casa enorme e impecablemente limpia por 20 reales.

Me saqué fotos con Norman y me hizo varias anotaciones en mis mapas sobre campings municipales y lugares interesantes de Uruguay y de la Patagonia argentina.

Norman ya ha recorrido todo el continente en casa rodante unas 50 veces. También me prestó una guía de viajes para que le echara un vistazo esa noche.

Al día siguiente pasé por la última (o primera) sucursal del Bradesco y fui a una casa de cambio. Casi entro a un casino... Después seguí hacia Punta del Diablo, unos 58 km más al sur, ya en Uruguay.

Estoy en un hotelito en la ciudad de Castillos. Después de tres días en Uruguay pude darme una ducha de verdad. En los últimos días he venido haciendo lo que llamo un «very very low cost trip»... o sea, ando gastando muy poco. Ayer en Punta del Diablo gasté apenas 80 pesos uruguayos, lo que equivale más o menos a 8 reales.

Antes de llegar a Punta del Diablo pasé por la Fortaleza de Santa Teresa, en el norte, y quedé impresionado con la belleza del fuerte.

Pronto vi una moto con matrícula de Colorado (EE. UU.)... Era de un tipo que había visto en el Chuí. Su nombre es Hugo. Me dijo que ya recorrió el mundo en moto y en bici, y contó que trabaja para Discovery Channel. Habla portugués muy bien. Quedamos en encontrarnos en un bar llamado El Timón, en Punta del Diablo, unos 35 km más al sur.

Apenas llegué a Punta del Diablo quedé maravillado con la belleza de la playa y la tranquilidad del lugar. Otra cosa que me asombró fue la aparente desorganización: las casas están construidas en cualquier parte de la playa.

Estaba sentado junto a la bici en la playa, disfrutando del sol, cuando un uruguayo llamado Marcos se acercó y me dijo que podía pasar la noche en su casa. Marcos habla portugués muy bien y acepté de inmediato.

Acto seguido aparecieron dos chicos de Nueva York. Uno con una cámara de formato medio en la mano, que a mí me encantan. Conversamos un poco y me tomaron varias fotos.

Me quedé en la playa hasta el final de la tarde y terminé conociendo a cuatro uruguayos, dos muchachos y dos chicas muy simpáticas. Tomamos unos mates allí en la playa y charlamos sobre Brasil. Descubrí que aquí miran las telenovelas brasileñas. En este momento están transmitiendo Paraíso Tropical, claro que doblada al español. Una de las chicas me dijo que mira La Favorita, jajaja... por la antena parabólica, por eso habla bien portugués. El norte de Uruguay parece tener mucha influencia de Brasil.

Después fui a comer una pizza por 100 pesos... Asusta un poco, pero equivale a 10 reales. Justo después surge de la nada un tipo en bicicleta, cargado de equipaje... Antes de que lograra preguntarle en inglés de dónde era, él ya soltó: «Cara, tu é de onde?». Jajaja... brasileño. Denis es su nombre. ¡Ya viajó por el mundo en bici durante 8 años! Conversamos un montón y fuimos juntos a la casa de Marcos a pasar la noche.

Decidí quedarme un día más en Punta del Diablo; hicimos un asadito al mediodía y después me encontré de nuevo con Hugo, el de Discovery Channel, en un bar.

En el mismo bar donde estábamos había una familia hablando francés y pensamos que eran de Francia. Enseguida Denis, que habla francés con fluidez, se puso a conversar con ellos y descubrimos que son de Quebec, Canadá.

Mientras Denis desplegaba su francés con la abuela canadiense, yo miraba un álbum de fotos de Hugo con fotos de todo el mundo y hasta en la cima del Aconcagua, el punto más alto de América.

Ese mismo día también apareció un muchacho de Suecia preguntando de dónde éramos.

Ni hablar de la cantidad de argentinos.

Nunca había visto tantos turistas en un lugar así. Esa es la diferencia con Brasil. Aquí los estadounidenses y canadienses no tienen miedo de que los asalten.

Por la noche preparamos una sopa y acampamos en la galería de una casa desocupada justo a orillas del mar. Hoy temprano salí hacia Castillos y Denis siguió viaje de regreso a Brasil tras 8 años fuera.

Mañana voy a intentar llegar a Punta del Este... vamos a ver si se puede.

Lamentablemente la computadora del hotel es muy lenta y no voy a poder subir fotos nuevas hoy, pero tengo muchísimas fotos nuevas.

Cuando creo que el viaje va a caer en la rutina y que voy a ir pasando de una ciudad a otra y a otra, siempre me llevo una sorpresa.

Llegué aquí a Punta del Este ayer por la tarde. Pasé por la ciudad de Maldonado y fui directo a la playa. Al llegar a la playa tomé unas fotos y me encontré con dos franceses y un ecuatoriano. Conversamos un rato y después me invitaron a tomar una cerveza por la noche. Fui con ellos hasta el hostel donde estaban alojados. Un hostel es una red de albergues muy económicos donde se comparte todo y se puede conocer a gente de todo el mundo.

En el grupo que está aquí hay franceses, argentinos, ingleses, ecuatorianos y brasileños.
Esto es una locura. Intercambio cultural total.

Después le pregunté en inglés a una chica si la ducha salía bien caliente y ella me preguntó si había luz en el baño; le dije que no sabía, pues recién acababa de llegar. Tras unos minutos le pregunté de dónde era y me dijo: «¡¡Brazil!!», jejeje... Carioca... Fue muy gracioso. Es difícil notar a primera vista si alguien es brasileño, sobre todo para alguien que no tiene un inglés muy fluido como yo.

Por la noche nos juntamos en grupo y fuimos a un bar. Fue mi primera salida de fiesta en el viaje. Y como no soy de hierro, me pareció una buena idea. Nos quedamos hasta las dos de la mañana y después nos tomamos un autobús a Maldonado y fuimos a jugar al billar a un bar. Jugamos al billar en un bar en medio de Maldonado hasta las cinco de la mañana. Estuvo genial...

Gasté un poco más de lo normal, pero nada exorbitante. Un día no hace mal. Difícilmente vuelva a encontrar muchos lugares como este en el camino. Ya sé que Mar del Plata, en Argentina, no es tan lindo como aquí.

Hoy decidí quedarme un día más aquí. Y aprovechamos para ir a la playa.

Mañana debería seguir rumbo a Montevideo.

Las personas que voy conociendo están siendo lo mejor del viaje. Antes creía que venía a conocer lugares, pero estoy conociendo personas.

Tereza, bahiana. Mariana, carioca. Pedro, paulista. Pablo, ecuatoriano. Ian y Camile, franceses. Rafael, argentino. Margareth, inglesa.

Estoy escribiendo desde un hostel en Montevideo.

Hoy fueron 140 km sin viento y con un calor de más de 30 grados.

Estoy en Montevideo pero todavía quiero hablar de Punta del Este.

Terminé quedándome un día más en Punta porque estaba genial. Me tomé unas vacaciones dentro de las vacaciones. La estaba pasando muy bien allá y, después de llegar a casa pasadas las 5 de la mañana durante dos días, el domingo conseguí dormirme temprano y despertarme temprano hoy lunes.

Alojarse en el hostel de Punta fue una experiencia increíble y ayer finalmente logré hablar bien en inglés, porque llegó un muchacho de Estados Unidos. El inglés de las chicas británicas casi no lo entiendo porque tienen un acento muy particular.

Quería decir que ya extraño al ecuatoriano Pablo, a Tereza y a Mariana. I have no words, my friends... ¡Gracias por todo!

Nuestra amistad de tres días es como el castillo de arena que hicimos en La Boca. Quedó muy lindo y tal vez dure solo hasta la próxima marea... ¡o no! :-) Quién sabe.

Nunca más voy a olvidar a Uruguay ni a Punta del Este.

Bueno, hasta ahora me está encantando Uruguay.

Hoy en la carretera un tipo detuvo su auto para hablar conmigo. Un empresario brasileño que vive aquí. Charlamos sobre el viaje y después me dio 1000 pesos. Jeje... Dijo que el almuerzo de hoy corría por su cuenta, ¡pero con 1000 pesos almuerzo la semana entera aquí! :-)

Montevideo me pareció muy bien organizada y, a pesar de haber llegado a las 6 de la tarde, el tráfico no es tan caótico como en Porto Alegre o Curitiba. Solo hay un poco de humo porque la mayoría de los autos aquí son diésel. Me gustó la ciudad... Y también hay muchas mujeres lindas, jaja.

En unos tres días debería tomar el Buquebus (ferry) en Colonia y cruzar la desembocadura del Río de la Plata rumbo a Buenos Aires.

Me voy de Uruguay con la certeza de que volveré pronto.

El brasileño me dijo que Uruguay es uno de esos rincones del mundo donde la vida todavía es vida. Coincido totalmente con él.

Estoy en Santa Lucía. Hoy decidí salir de Montevideo e ir hacia el norte para quedarme en un camping municipal muy bueno que hay aquí, lógicamente gratis. Me lo recomendó el canadiense Norman cuando estaba en Chuí.

En el camino pasé por Canelones, una ciudad de unos 70 000 habitantes. Le pedí información a un policía y me habló en portugués...

Ayer en el hostal de Montevideo organizamos un torneo de billar. Brasileños contra españoles y alemanes... Yo perdí.

Fui a un mercado en pleno centro de Montevideo con un australiano muy buena gente que conocí; venía de Río de Janeiro. Allí me encontré con una pareja de brasileños.

Hoy fueron 66 km en el día más caluroso de todo el viaje. En días así, el agua se calienta como si fuera té... pero calma la sed de la misma manera.

Hoy es mi décimo día en Uruguay y mañana temprano saldré para pedalear los 128 km hasta Colonia del Sacramento.

El viaje va muy tranquilo y desde Santa Catarina no he tenido ningún pinchazo. Tampoco me ha llovido en mucho tiempo. Estoy completamente adaptado y puedo pedalear 100 km bajo el sol ardiente con total tranquilidad.

Bueno, estoy escribiendo desde el hostal El Viajero en Colonia del Sacramento. Esta es la última ciudad que visitaré en Uruguay.

Pasé la noche en el camping municipal de Santa Lucía. Pude lavar ropa allí... El camping es muy bueno y gratuito.

De Santa Lucía hasta aquí fueron 150 km de puro pedal. Un camino difícil y un sol abrasador. Mucho más caluroso que ayer.

Hoy fue uno de esos días de superación física absoluta. Tuve que pedalear directo porque se me acabaron los pesos uruguayos y llegué aquí con solo 150 pesos, el equivalente a 15 reales.

Llegué totalmente exhausto a las 8:30 de la noche. Aquí anochece pasadas las nueve, así que llegué de día. Fui directo a comer un chivito con carne de pollo...

El hostal de aquí es genial y ya empecé a gastar mis dólares. La noche cuesta 14 dólares. Seguro me quedaré un par de días para descansar. Después me voy a Buenos Aires. En total habrán sido 12 días en Uruguay. Un lugar maravilloso. Recomiendo este país a todos.

Hoy ya había pedaleado 78 km bajo un sol ardiente cuando vi el cartel que indicaba que aún faltaban 72... jaja... Frases como «El que está bajo la lluvia es para mojarse» o «Relájate y goza» me vinieron a la mente, jajaja... No podía detenerme porque me quedaba muy poco dinero uruguayo y en el camino no habría casas de cambio. Me puse los auriculares y seguí adelante, aprovechando los últimos kilómetros en el país. Llegué con el tanque en reserva. Si hubiera tenido que pedalear unos kilómetros más, no lo habría soportado.

En la ruta pasó una pareja en moto y me regaló una botella de dos litros de agua helada... Ah, ni pregunté de dónde venía: bebí un poco y me eché el resto encima... el calor era sofocante y mi agua hervía.

A pesar de todo, físicamente me siento bien. No siento dolores y podría continuar mañana mismo si quisiera.

Me encontré con unos brasileños aquí y estoy compartiendo habitación con un holandés muy buena gente. Aquí hay televisión con películas, internet y un baño en cada habitación.

Llegué aquí hoy, día 20, poco después del mediodía.
Crucé la desembocadura del Río de la Plata en una travesía de unos 40 km en barco que tomó una hora.

Buenos Aires es como cualquier gran ciudad. Pero el hecho de llegar en barco y desembarcar en una zona distinguida de la ciudad le da un toque muy especial.

Dejando de lado lo bueno, el resto fue un infierno. Hace muchísimo calor aquí y, sumado al tráfico denso, fue bastante estresante hasta dar con el hostal.

Estoy en un hostal de 10 dólares. El mismo ambiente de siempre... gente de todo el mundo.

Esta tarde revisé mis correos y me llevé una grata sorpresa. Un francés llamado Vincent, también de 29 años, está cruzando Sudamérica en bicicleta. Cuando pasó por la reserva ecológica de Taim, en Rio Grande do Sul, los guardaparques del Ibama le comentaron que yo había pasado por allí... Y hoy, en Buenos Aires, decidió escribirme y luego vino a visitarme al hostal.

Ahora por la noche fui al hostal donde él se hospeda, a unos 5 o 6 km de aquí. Fui pedaleando con él y fue la primera vez que rodé en la bicicleta sin equipaje... ¡Ah, qué liviana y fácil se siente! Jajaja.

Al llegar a su hostal, ¿adivinen a quién me encuentro? ... ¡al ecuatoriano Pablo y a la francesa Amélie! Jajaja... Nos dimos un fuerte abrazo, recordamos los días en Punta del Este y coordinamos para hacer un recorrido por la ciudad mañana (domingo).

Es increíble lo pequeño que es el mundo.

Más tarde, a las 11 de la noche, regresé a mi hostal. Cruzar el centro de Buenos Aires de noche en bicicleta es toda una aventura... Hay que tener muchísimo cuidado para no ser atropellado o asaltado. Por lo demás, la ciudad se ve hermosa de noche.

El lunes voy a continuar rumbo a Mar del Plata junto con Vincent. Es un gran tipo y comenzó su viaje en Río de Janeiro.

A ver qué sorpresas más me tiene reservadas este viaje.

Estoy escribiendo desde mi carpa aquí en la localidad de Verónica, en Argentina.

No sé si Boca Juniors salió campeón, pero creo que sí. Mucha fiesta en las calles.

Buenos Aires estuvo increíble. En mi segundo día allá me mudé al hostal de Pablo y Vincent. También conocí a dos chicas brasileñas a las que acababan de asaltar. Les robaron dinero y la cámara de fotos a mano armada... En fin...

Después salí a caminar con ellas y les saqué varias fotos, ya que habían perdido todas las fotos de su viaje en el robo.

Reencontrarme con Pablo fue un capítulo aparte, jaja... Ahora él ya partió hacia Santiago de Chile. Sin duda tendré que visitarlo en Quito.

Estoy pedaleando con el francés Vincent y la estamos pasando genial.

Cuando llegue a Mar del Plata prometo hacer tres cosas: cortarme el pelo, cambiar la cadena de la bicicleta y subir fotos nuevas a la página.

Recomiendo Buenos Aires. Pero anden con cuidado: es una jungla igual que São Paulo... Aun así, vale la pena. ¡Diversión garantizada!

Quisiera desearles a todos una muy feliz Navidad y un año nuevo lleno de metas cumplidas.

Estoy en Pinamar y mañana salimos hacia Mar del Plata. Va a ser una locura allá, porque media ciudad de Buenos Aires debe de estar yendo para allá. ¡Estamos cruzando una superficie equivalente a Uruguay en solo seis días! Llevamos cuatro noches durmiendo en carpa.

En cuanto lleguemos a Mar del Plata, subiré nuevos relatos y fotos. También voy a actualizar el mapa. Los últimos días en Argentina han sido vibrantes.

Ahora mismo estoy escribiendo desde el móvil y estoy bastante limitado.

Un abrazo a todos.

Bueno, tengo mucho que escribir, a ver si me acuerdo de todo.

Ah... antes que nada... Salimos en un periódico de tirada nacional en toda Argentina. Cuando estábamos en Mar del Plata hicieron un reportaje sobre turismo y nos incluyeron. Hay una foto y algunas declaraciones nuestras. Después lo subo a la página.

Estoy en Bahía Blanca. Es la última ciudad de la primera de las tres etapas principales de mi viaje. A partir de mañana sigo rumbo al sur, en dirección a Viedma. Vincent quiere adentrarse un poco más hacia el interior del país, pero después del día de ayer no sé si sea una buena idea, ya que soplan vientos muy fuertes del oeste.

Había calculado unos 3300 km en 60 días, pero completé 3591 km en 66 días. Nada mal.

El reloj ya empezó a sonar en mi cabeza, porque solo me quedan seis meses de viaje. Parece mucho, pero no lo es. Voy a tener que apurar el paso para lograr llegar a Ecuador en junio.

Nuestra estancia en Mar del Plata fue casi tan buena como la de Punta del Este. Llegamos con un ritmo fenomenal después de pedalear 140 km. Llegamos justo cuando miles de turistas argentinos también arribaban a la ciudad; fue una locura.

Tuve que quedarme tres días en Mar del Plata porque necesitaba cambiar un rayo de la rueda trasera que se había roto en Buenos Aires. La última noche nos disponíamos a dormir temprano, pero unas cinco chicas australianas nos invitaron a tomar una cerveza... Vincent y yo no teníamos argumentos para negarnos, así que fuimos. El resultado fue que la cerveza se convirtió en fiesta y regresamos a las seis de la mañana. ¡Así que tuvimos que quedarnos un día más en ese lugar tan caro! :-) Además, vino muy bien porque las chicas no hablaban español y fue una excelente oportunidad para practicar un poco de inglés.

Entre Buenos Aires, Mar del Plata y Bahía Blanca dormimos casi siempre en carpa. Estoy muy acostumbrado a la carpa y a veces hasta la prefiero porque no hay mosquitos.

Navidad

Pasé la Navidad acampando en Cerro de la Gloria. Preparé unos fideos y compramos un buen vino (el vino aquí es baratísimo). Pasé la Navidad en medio de la nada con un francés loco... jaja.

Año Nuevo

Pasé el fin de año en un camping del hermoso y pequeño pueblo de Mar del Sur. Hacía bastante frío y festejamos el cambio de año con dos parejas de argentinos que también estaban acampando allí. Estuvo muy bien. Argentinos de verdad, trabajadores auténticos, gente común... y no como los porteños de Buenos Aires. Los porteños de Buenos Aires son más o menos como algunos paulistanos (puedo decirlo porque nací en São Paulo): se creen que viven en el mejor lugar del mundo y a veces resultan algo inaguantables...

Lo que de verdad se siente extraño es saber que pasaré la mitad de este año pedaleando.

Bueno, mi castellano va mejor. Entiendo todo, hablo lo suficiente, pero casi no escribo nada.

Dejando de lado a algunos porteños, es imposible no enamorarse del pueblo argentino. Está siendo una experiencia reveladora y transformadora...

Patagonia

Mañana sigo hacia el sur y en unos días debería entrar geográficamente en la Patagonia. Sé que allá voy a pagar todas mis culpas. Es una región inhóspita y, si por aquí ya está poco habitado, imagínense más al sur. No va a ser nada fácil. Los argentinos incluso se ríen cuando les digo que voy a cruzarla solo, jajaja... yo también me río.

Día de perros y cena de reyes

Ayer fue uno de esos días que quedan grabados en la memoria. Imagínense un día que comienza con un viento fuertísimo metiendo un kilo de polvo dentro de la carpa. Después tuve que pedalear 90 km bajo un calor que solo había visto en los días más tórridos del verano brasileño, y con un viento de frente implacable y constante.
Un viento fuerte, caliente y seco como el de un desierto. Sentía la boca tan seca que parecía que la lengua se me iba a caer al suelo. Tomé como seis o siete litros de agua en unas doce horas. No fue nada fácil.
Ayer, por momentos, me preguntaba si de verdad valía la pena ser castigado por el calor y el viento de esa manera. Pero luego recuerdo todo lo que ya he vivido en este viaje y sé que realmente vale la pena.

Llegamos a Bahía Blanca y fuimos directo a comer... ¡Ah, cómo comimos! Un auténtico banquete de reyes.

Bicicleta

Mi bicicleta empezó a dar problemas con los rayos rotos; ayer se partieron dos más. Si la cosa sigue así, tendré que reemplazarlos todos pronto y tal vez cambiarlos por rayos más resistentes.

Vincent Degove

Viajar con Vincent es divertidísimo. Hace unos días conectamos el panel solar al reproductor de MP3 y a unos pequeños altavoces. Pasamos dos días pedaleando con buena música, jaja.
He aprendido más sobre Francia y la Unión Europea con Vincent que sobre la propia Argentina. Francia y su política curiosa y sucia, jaja... Voy a pensarlo dos veces antes de volver a criticar a Brasil.
Por cierto, nuestro presidente goza de una fama envidiable aquí. Todos adoran al presidente Lula... en cambio a Cristina... mmm, no le va nada bien con la gente.

¡No hay nada acá!

De verdad no hay nada aquí. No es como en Brasil, donde en cada gasolinera hay una buena churrasquería... Aquí ni siquiera hay estaciones de servicio. Es increíble. Todavía estoy en la provincia de Buenos Aires y solo se ven llanuras y más llanuras... campos secos y azotados por el viento. ¡Nada más!

Tengo muchísimos detalles para contar, pero es demasiado y no cabe todo en una página web. Creo que todo el resto quedará para un libro.

Bueno, antes que nada quisiera disculparme de antemano porque no podré subir fotos nuevas a la página: ¡el cibercafé de aquí de Río Colorado es bastante limitado! Así que nos quedaremos unos días más sin fotos. Pero tengo muchísimas y son hermosas.

Los días 6 y 7 de enero fueron especiales.

El día 6

Salimos de Bahía Blanca en dirección al sur, iniciando la segunda etapa de mi viaje, una fase a la que llamé Patagonia.

Poco después de salir de Bahía Blanca, la cadena de mi bicicleta se rompió y tuve que lidiar con eso por primera vez en mi vida. Llevo las herramientas adecuadas y unos 25 minutos después resolví el problema quitando un eslabón defectuoso.

Avanzamos unos kilómetros más y llegamos a un cruce desolador. Un lugar totalmente desierto y muy ventoso. Tomamos rumbo sur hacia la costa, pero a los 4 km nos detuvimos y decidimos regresar al cruce para ir hacia el oeste en vez de hacia el sur. El viento nos obligaba a pedalear a 10 km/h... una miseria. Y como la ruta de la costa iba primero hacia el sur y luego al oeste, decidimos cambiar el orden: ir al oeste primero y luego al sur. Es decir, nos adentramos 200 km hacia el interior del país.
Con este desvío, la distancia total será casi la misma, pero me alejaré de la costa por unos días.

La llegada a la Patagonia

Pasamos por un puesto de control fitozoosanitario que es una de las puertas de entrada a la Patagonia. Los inspectores piden abrir el equipaje en busca de frutas y carne, ya que está prohibido ingresar con ellas.

Pedaleamos 129 km en condiciones ideales. Tuvimos un rendimiento excelente.

La vegetación aquí cambió radicalmente y se convirtió en algo muy árido. Un desierto donde la vegetación pasa la mitad del año bajo un frío riguroso y la otra mitad bajo un calor insoportable.

Al final del día nos agarró una lluvia de verano durante unos 10 km y llegamos a un cartel con el nombre del poblado donde pensábamos pasar la noche. Entramos por un camino de tierra buscando el pueblo a las 9:30 de la noche, aún con buena luz. Pedaleamos 5 km y no encontramos nada. Para colmo, la lluvia arreció y el suelo se convirtió en un lodazal terrible. Cinco minutos después comenzó a granizar... jaja... Solo nos quedaba tiritar de frío, intentar protegernos de las pedradas en la cabeza y reírnos.
Lo peor es que ya eran las 9:45 y apenas nos quedaban 20 minutos de luz solar. La lluvia paró y estábamos completamente empapados. Por suerte no refrescó demasiado.
Decidimos volver a la ruta asfaltada. Teníamos que acampar en alguna franja con pasto al costado de la carretera.
Llegamos a un punto a unos 50 metros de la calzada y armamos las carpas prácticamente a oscuras a las 10:10 de la noche, sobre un suelo de barro húmedo y sumamente irregular.
¡Fue como si la Patagonia nos diera la bienvenida a su manera! La Patagonia nos dio una advertencia para estar más atentos ante cualquier error. ¡Ella no perdona fallas!
Me dormí cubierto de barro y sin cenar, jaja...

Acampamos justo en el límite entre las provincias de Buenos Aires y La Pampa.

El día 7

Al día siguiente despertamos de la pesadilla de la noche anterior. Preparamos café y comimos pan con dulce de leche.
Al momento de salir, Vincent notó que su rueda delantera estaba desinflada. Bueno, había que arreglarla. El problema fue que su cámara de repuesto simplemente no servía porque era de una medida más chica. Además, su cubierta trasera estaba completamente lisa y decidió cambiarla por una cubierta nueva que había comprado en Mar del Plata. Para nuestra sorpresa, tras desmontar todo, vimos que la cubierta tampoco calzaba y, para empeorar las cosas, al desmontarla se arrancó la válvula de la cámara.

La única solución fue parchar la cámara delantera, estirar la cámara pequeña para que entrara en la rueda trasera y volver a montar la cubierta gastada. Funcionó. ¡Uf!

Pasamos junto a un cartel que decía: BIENVENIDOS - PROVINCIA DE LA PAMPA - PATAGONIA ARGENTINA. ¡Ah, cómo me encantó!

El problema mayor vendría después. Por las dos horas que Vincent tardó arreglando la bicicleta, nuestra agua empezó a escasear y ¡tuvimos que racionarla! Es una sensación espantosa. Incluso paré un auto en el camino de tierra para pedir agua, pero no tenían.
Poco después, un auto con una familia frenó del otro lado de la ruta y Vincent consiguió medio litro de jugo.

Rodamos un buen tramo con apenas un litro de agua hasta llegar a una chacra, donde pudimos abastecernos con más de seis litros. ¡Menos mal!

Pedaleamos más de 60 km con un viento de frente fortísimo. ¡Ya ni me quejo! ¡Hay que hacer!

Llegamos a un hermoso camping a orillas del río Colorado. Un río bellísimo.
En el camping nos encontramos con una pareja de japoneses que llevan un año viajando en moto.
Por la noche, una familia argentina nos invitó a comer con ellos... ¡mmm, qué delicia de asado! Nos quedamos charlando horas hasta la una de la mañana; o mejor dicho, hasta la medianoche, porque en ese momento me avisaron que debía ajustar mi reloj. La provincia de La Pampa tiene una hora menos que la de Buenos Aires.

Hoy nos encontramos con otro cicloturista: Pablo, que salió de Mar del Plata, fue hasta Ushuaia y ahora está regresando. Muy buena gente, nos dio varios consejos sobre el extremo sur de Argentina.

Hoy decidimos quedarnos a descansar y mañana saldremos a las seis de la mañana para recorrer los 150 km hasta General Conesa.

Denis

Hoy recibí un correo electrónico de mi amigo Martinho y del locutor de radio Edu Bala, de Ourinhos, avisándome que Denis, el cicloturista brasileño que conocí en Uruguay, ¡está de visita en mi ciudad natal! Jajaja... qué locura de mundo.

Los últimos días han sido muy interesantes. Estamos cruzando un desierto enorme.
La Patagonia es sumamente árida y puedes pedalear durante cinco horas sin ver nada... Por suerte venimos con viento a favor. Pero sé que no será siempre así y ya me estoy preparando mentalmente para enfrentar vientos de hasta 100 km/h. Ya veremos.

Hace muchísimo calor y a veces el agua se calienta demasiado. Vincent me recordó un truco interesante: meter la botella de agua dentro de una media gruesa. Humedeciendo la media una vez por hora, puedes disfrutar de agua bien fresca, incluso con 45 grados en el asfalto. Al evaporarse, el agua le quita calor a la botella... de forma similar a como funciona nuestro sudor. ¡Es fantástico!

Estoy en Puerto Madryn, a las puertas de la Península Valdés... Mañana retrocederemos 20 km para ingresar a Valdés. Pasaremos tres días allí, ya que es un área inmensa. Espero ver pingüinos por primera vez y también leones marinos.

Vincent pedaleará unos 500 km más conmigo hasta la ciudad de Comodoro Rivadavia. Después él irá directo hacia Chile y yo seguiré rumbo al fin del mundo... ¡Tierra del Fuego! Por cierto, conocimos a dos parejas muy simpáticas en Las Grutas y conseguimos hospedaje en dos ciudades más al sur. La primera es Trelew, un poco al sur de aquí, donde nos quedaremos en casa de Maximiliano y Lara. Y más al sur, ya en Tierra del Fuego, en la ciudad de Río Grande, seguramente me quedaré en casa de Pablo. Me pasaron sus números de contacto y me dijeron que los llamara. Es maravilloso contar con un contacto en Tierra del Fuego: es una región bastante aislada e inhóspita.

Tengo dos rayos más rotos en la bicicleta, pero creo que no tendré problemas en la península porque la recorreremos sin alforjas, sin peso. Quizás en Comodoro Rivadavia cambie todos los rayos.

Cruzar el desierto patagónico está siendo una experiencia increíble. Claro que hacerla en bicicleta resulta más duro, pero me fascina el desierto. Además, el hecho de que no haya nada le da una tranquilidad inmensa al lugar... en teoría se puede acampar en cualquier parte.

Abajo voy a poner algunas fotos del desierto, las que más me gustaron.











Nadie alrededor
El silencio en el desierto
Desierta Highway...

Estamos solos
Y ninguno de nosotros
Sabe exactamente
Dónde irá a parar
Pero no necesitamos
Saber hacia dónde vamos
Solo necesitamos ir
No queremos
Tener lo que no tenemos
Solo queremos vivir
Sin motivos ni objetivos
Estamos vivos y eso es todo
Es, sobre todo, la ley
De la Infinita Highway...

Cuando yo vivía
Y moría en la ciudad
No tenía nada
Nada que temer
Pero tenía miedo
El miedo a esta ruta
Mira nada más, quién lo diría
Cuando yo vivía
Y moría en la ciudad
Tenía de todo
Todo a mi alrededor
Pero todo lo que sentía
Era que algo me faltaba
Y por la noche me despertaba
Bañado en sudor...

No queremos
Recordar lo que olvidamos
Solo queremos vivir
No queremos
Aprender lo que sabemos
Ni siquiera queremos saber
Sin motivos ni objetivos
Estamos vivos y ya está
Solo obedecemos la ley
De la Infinita Highway
¡Highway! ¡Highway!...

Bueno,

Estamos de nuevo en Puerto Madryn. Nos quedamos un día más aquí antes de seguir hacia la península Valdés porque la estábamos pasando muy bien. Como siempre sucede en las ciudades más grandes, conocemos gente de todo el mundo y cada mesa donde me siento a tomar una cerveza con argentinos es un curso acelerado de castellano. Y de tanto encontrarme con franceses y escuchar a Vincent hablar francés, ya estoy entendiendo algo de francés también. Por cierto, los franceses y los brasileños suelen ser las personas más agradables.

Es increíble cómo van surgiendo los personajes y las personas a lo largo del camino; se siente como estar dentro de una novela. Es impresionante la cantidad de gente que he conocido.


Península Valdés: ¿Patrimonio de la Humanidad o propiedad privada?

En el día 77 de mi viaje salimos hacia la península Valdés. Fueron 95 km hasta Puerto Pirámides, uno de los lugares más hermosos que he visitado en mi vida.
Apenas llegamos al camping, que es inmenso, nos encontramos con Joaquín, un muchacho que habíamos conocido en Puerto Madryn. Andaba en bicicleta con su amigo Luis. Decidimos recorrer la península juntos.
Cada vez que le preguntaba a la gente si era posible recorrer la península en bicicleta, me contestaban que supuestamente estaba prohibido acampar, ya que es un área natural protegida. Pero contra viento y marea decidimos intentarlo.

Estando aún en Pirámides se nos sumó un francés llamado Max, que ahora viaja con nosotros. Max ya recorrió toda Rusia en el tren Transiberiano, visitó Mongolia y Australia, y cruzó Nueva Zelanda en bicicleta.

Antes de partir en este viaje evité informarme en exceso sobre los lugares por donde pasaría. Quería descubrirlo todo por mí mismo y, en mi inocencia, me imaginaba a Valdés con bosques y pinares... pero en realidad la península es un territorio mucho mayor que la isla de Santa Catarina y completamente desértico. Por lo que vi, no hay fuentes naturales de agua dulce.
Imagínense un paisaje desértico con playas vírgenes repletas de lobos y elefantes marinos...

El asfalto termina en Pirámides. El resto de la península es puro ripio, caminos de tierra con arena y piedras sueltas. No sería fácil pedalear, pero salí pedaleando desde mi casa y no me iba a rendir con facilidad.
El primer día hicimos 76 km y fue fantástico. Acampamos con una familia amiga de Joaquín con la que coincidimos en la ruta y comimos un buen asado a unos 10 grados de temperatura.

Al segundo día seguimos hacia Punta Buenos Aires. Un sitio TOTALMENTE virgen. Acampamos en un lugar completamente aislado. No había nadie en un radio de al menos 30 km. Uno de los puntos más remotos en los que he estado y creo que será difícil volver a encontrarme en un sitio tan aislado. Ese día empecé a preocuparme por nuestras reservas de agua y confieso que, por primera vez en el viaje, sentí algo de miedo, sobre todo cuando Luis y Joaquín se adelantaron a buscar agua en un puesto militar donde supuestamente vivían dos personas.
En un momento, no sé bien qué ocurrió, pero mi GPS me falló... Marcaba nuestra posición a unos 500 metros fuera de la huella que habíamos seguido el día anterior y señalaba un camino hacia donde no había nada. En ese instante tuvimos que apelar al instinto y mantener la calma... pero pronto nos reencontramos con los chicos y ya teníamos algo más de agua. ¡Menos mal!
Cuando volvimos a encontrarnos con Joaquín y Luis, ¡apareció un perro de la nada! Ese perro nos siguió bajo un sol abrasador durante más de 55 km hasta Punta Norte...

Al llegar a Punta Norte acampamos a escondidas del personal de Guardafaunas, porque está prohibido acampar en la península, aunque para cruzarla en bicicleta se necesitan varios días.
Poco después de armar las carpas, los guardas nos descubrieron y nos exigieron que las desarmáramos... El problema era que ya estaba totalmente oscuro y eso me dio bastante bronca... Terminamos teniendo que dormir en el suelo del baño público. Por suerte, era un baño impecable. ¡Y el perro que había corrido 55 km terminó durmiendo adentro con nosotros!

Para el tercer día ya nos habían advertido que no podíamos acampar más en la península y mentimos diciendo que regresaríamos a Pirámides, pero no lo hicimos. Continuamos hacia Caleta Valdés, escoltados a la distancia por una mujer narigona en su camioneta... como si fuéramos una amenaza o cuatro delincuentes.

Para mí es una contradicción absoluta. Se puede recorrer la península en auto, pero en bicicleta no.
Poco después apareció un hombre en cuatriciclo con órdenes evidentes de acompañarnos hasta Pirámides, pero le jugamos una buena pasada, jaja... Pasamos frente a un pequeño campo privado y el señor que vivía allí nos dio refugio. Así, los guardafaunas no podían hacer nada: estábamos dentro de una propiedad privada con la autorización del dueño, ¡jaja! Además, les dije que estaba cansadísimo y que, si querían que volviéramos a Pirámides, nos tendrían que llevar en vehículo, porque nos quedaban 70 km por delante.

La realidad es que, a pesar de la prohibición, del mal camino, de la gente burócrata y del viento, recorrimos más de la mitad de la península. Sin contaminar y sin dejar ni un gramo de basura. Me quedé en la península todo el tiempo que quise.

Fueron cinco días en contacto absoluto con la naturaleza; saqué fotos increíbles de la fauna y visité lugares que ni los propios turistas argentinos conocen. En total completamos 485 km en la península.

Por momentos me sentí algo atropellado y maltratado. Éramos cuatro personas inofensivas viajando en bicicleta... pero por algún motivo que desconozco, incomodábamos... Quizás cuatro viajeros independientes que llevan y cocinan su propia comida, que no compran paquetes turísticos ni contratan guías, realmente representen una molestia para la INDUSTRIA del turismo de Valdés.

A pesar de todo, el saldo fue sumamente positivo... valió la pena pedalear por la península. No fue fácil... y en este momento Vincent le está enviando un correo a nuestros amigos periodistas de Buenos Aires para relatar cómo tratan en la península a los cicloturistas brasileños y franceses. Es muy probable que volvamos a salir en el diario.

No logro entender cómo algo que se considera Patrimonio de la Humanidad resulta ser privado ¡SEGÚN CONVENGA!... Quizás por eso cobran 8 pesos por una lata de Coca-Cola (unos 6 reales), para pagar a los dueños de las tierras, a los empleados y para engordar los bolsillos de quienes manejan el turismo masivo por aquí.

Un consejo: vengan, porque vale la pena. Van a ver playas con cientos de lobos, elefantes marinos y pingüinos... y si tienen suerte verán a una orca encallándose a propósito en la orilla para cazar una cría... pero... vengan en automóvil, de preferencia un vehículo diésel bien ruidoso que tire mucho humo negro. Manejen siempre por encima del límite de velocidad para atropellar a la fauna silvestre. ¡Seguro que nadie los va a molestar y les encantará! Pero no se les ocurra venir en bicicleta...

Hoy mismo pensamos continuar rumbo a Trelew para seguir viaje hacia el sur. Tenemos dos amigos esperándonos allá.

Les sigo debiendo las fotos... acabo de romper mi lector de tarjetas, jaja..

Bueno,

Antes que nada, les pido disculpas por los errores ortográficos que vengo cometiendo en la página. Siempre escribo a las apuradas... por eso es.

Estoy en la ciudad de Comodoro Rivadavia, la más grande de la provincia de Chubut, con aproximadamente 300 000 habitantes.
Siempre quise conocer este lugar. El Che Guevara pasó por aquí durante su viaje en moto por Sudamérica y, si no me equivoco, fue la ciudad más austral que visitó.

Estamos en la casa de nuestro amigo Roberto. Nos conocimos en Puerto Pirámides y cuando llegamos aquí nos vinimos directo a su casa.
Ayer Roberto me regaló un libro sobre el Che Guevara: ¡mi primer libro en español!

Por cierto, resulta difícil hablar de Sudamérica sin hablar del Che, que también era argentino. Muchos creen que fue un asesino y muchos creen que fue un libertador... jeje... yo creo que fue ambas cosas...

Otra figura histórica insoslayable cuando se piensa en el Sur es el navegante portugués Fernando de Magallanes. En el siglo XVI realizó la primera navegación alrededor del globo terráqueo con su tripulación española. Por desgracia, murió en un combate con nativos poco antes de regresar a Europa. Pero su nombre quedó plasmado en muchísimas cosas: en los pingüinos que descubrió aquí en Argentina (los pingüinos de Magallanes), en las galaxias enanas que se divisan en el cielo del hemisferio sur (las nubes de Magallanes) y en el estrecho de Magallanes, que pronto deberé cruzar en barco rumbo a Tierra del Fuego, en el confín austral de Argentina y Chile.

Dificultades

Antes de la península Valdés llevaba tres pinchazos... ¡ahora ya van trece! Jajaja...

La Patagonia es para gente grande. Debe de ser, sin duda, el tramo más exigente de todo el viaje. Los últimos días han sido una auténtica batalla campal contra el calor, el viento, el frío y el aislamiento. ¡A veces no es nada fácil!

Despedidas

... y Vincent dijo: «Este viaje es una larga serie de despedidas». Coincido con él. A veces cuesta mucho dejar una ciudad.

Max seguirá desde aquí en autobús hacia El Chaltén, y Vincent pedaleará apenas 78 km más conmigo. Después volveré a quedarme solo. Seguro enfrentaré dificultades considerables más al sur. Pero mantengo la mente firme en mi objetivo.

Seguramente pasaré varios días sin actualizar el sitio. A veces cruzo regiones completamente incomunicadas y, en esos casos, internet es la última prioridad en mi lista.

Vincent ya partió... Después de haber pedaleado juntos casi toda Argentina desde Buenos Aires, atravesando la inmensa y plana pampa y soportando codo a codo los fuertes vientos... a lo largo de más de 2000 km y más de 40 días... se marchó hacia la cordillera y rumbo a Chile.

Ahora vuelvo a estar solo y tengo que reaprender a andar en soledad. Ya no tengo a nadie que me haga reír en los momentos difíciles ni cuento con ayuda.

A mí, en lo personal, me gusta estar solo. Puedo decidirlo todo a mi manera y me siento a gusto. Pero viajar con Vincent fue genial porque jamás discutimos. Siempre resolvimos todo con total calma y sin duda voy a extrañar su compañía.

Max también se fue. Tomó un autobús desde Comodoro rumbo a El Chaltén. Él hace los tramos más largos en autobús y después pedalea en las zonas más hermosas e interesantes. ¡Adiós, francés loco!

Ahora estoy cruzando la provincia de Santa Cruz en solitario rumbo a la ciudad de Río Gallegos... y luego me quedarán unos 300 km hasta Ushuaia, que es y siempre ha sido mi objetivo principal. Además, Ushuaia será el punto del viaje más distante de mi casa: casi 6500 km. Después volveré a subir por Chile y Argentina hasta cruzar los Andes y continuar hacia el norte por la costa del Pacífico.

Comodoro Rivadavia

Solía imaginar que Comodoro sería un pueblo repleto de gente rústica y anticuada, un sitio feo y sin encanto. Pero me equivoqué por completo. Jamás olvidaré los días que pasé allá. Estuvimos unos días en casa de Roberto, quien fue increíblemente hospitalario con nosotros. La pasamos de maravilla. Muchísimas gracias a Roberto y a Quique. ¡Los espero en Brasil!

Este es un día cualquiera en la Patagonia. Llevábamos varios días pedaleando por una región completamente desierta antes de llegar a la ciudad de Comodoro Rivadavia, en el sur de Argentina. Narración de Max, en francés. Los videos de Max siempre son muy divertidos. No aparezco en la toma porque voy unos 500 metros más adelante.






Nuestro regreso a la ciudad de Puerto Madryn tras haber recorrido la península Valdés en la Patagonia argentina durante cinco días. Cinco días sin bañarnos y cruzando un desierto en el lugar más aislado en el que jamás haya estado. Narración de mi amigo Max en francés.

El sur de la Patagonia fue relativamente fácil. Después de pasar unos días en casa de Roberto en Comodoro Rivadavia, continué hacia Caleta Olivia junto con Vincent. Al llegar, nos despedimos y Vincent se dirigió hacia la cordillera y rumbo a Chile.

Pasé más de 45 días con Vincent y creo que gané un amigo para toda la vida. Recorrimos más de 200 km juntos por las pampas argentinas. Fue una aventura inolvidable.

Después de Caleta, seguí hacia el sur en solitario. Para mi fortuna, el viento me ayudó y completé tres jornadas de más de 100 km.

Llegué a Río Gallegos y realmente necesitaba una ducha y una cama. Fui a un pequeño hotel y compartí habitación con un colombiano llamado Pablo que iba en moto hacia Ushuaia.

Al día siguiente partí con mariposas en el estómago hacia la frontera con Chile y Tierra del Fuego.

Para llegar a Ushuaia es necesario atravesar un tramo de Chile.

Al salir de Río Gallegos me di cuenta de que la cosa no sería tan sencilla. Sufrí muchísimo con el fuerte viento en contra durante el primer día. A veces no se puede hacer nada más que tener mucha paciencia.

Pronto divisé la aduana. Cada vez que se cruza una frontera hay que salir de un país y entrar al otro; es decir, es necesario pasar por dos aduanas, una a cada lado del límite. Y siempre hay muchísima fila. ¡Es un fastidio!
Mi pasaporte se está llenando de sellos, porque todavía tendré que pasar a Chile, luego a Argentina de nuevo y finalmente otra vez a Chile. Basta con echar un vistazo al mapa de esta región para entender el porqué.

Luego de entrar a Chile tuve que quedarme bastante tiempo en la aduana, pues el viento soplaba terrible. Ráfagas de 120 km/h.

Tenía que continuar y, tras dos horas en la aduana, preparé la chaqueta impermeable, ya que llovía y salía el sol cada diez minutos. Al salir vi un restaurante abandonado a unos 300 metros. Decidí acampar allí porque ofrecía reparo contra el viento.
Armé la carpa, preparé un buen plato de fideos y me acosté. Poco después, alrededor de las 11 de la noche, se detuvo un auto. El restaurante no estaba abandonado: estaba en refacción y acababa de ser comprado por dos hermanos. Me invitaron a entrar y a comer un asado con ellos. Una hermosa bienvenida al pisar Chile.

Al día siguiente salí temprano con un frío de 2 grados, rumbo a la Tierra del Fuego chilena.
Crucé el estrecho de Magallanes en transbordador.

Finalmente estaba en Tierra del Fuego. Es emocionante llegar después de tanto tiempo en la ruta.
Crucé el tramo chileno con 60 km de asfalto y unos 120 km de ripio y tierra. Tardé cuatro días en cruzar la Tierra del Fuego chilena. Acampé tres veces en medio de la nada con vientos fortísimos.

Con absoluta certeza, este tramo del viaje ha sido el más difícil hasta ahora. Por momentos tuve que empujar la bicicleta durante 15 km porque el viento lateral de 100 km/h no me permitía mantenerme sobre la bici. A veces, ni siquiera empujar la bicicleta era posible.
Fue más duro que las lluvias en Santa Catarina, los vientos en Río Grande do Sul, los 42 grados de calor en el norte de la Patagonia y peor que el aislamiento. Después de esto, ¡creo que sobrevivo a cualquier cosa!

Cuando llegué de nuevo a la aduana para reingresar a Argentina, los vientos empeoraron. Ráfagas de 120 y 140 km/h... Nadie puede avanzar y hasta los camiones sufren, teniendo que marchar a 10 km/h.
En el tramo de unos 10 km entre la aduana chilena y la argentina ni siquiera necesité pedalear; incluso en las subidas tenía que apretar los frenos.

No pude salir de la aduana argentina y terminé compartiendo habitación con Andy, un estadounidense que tampoco pudo continuar, en una hostería junto al puesto fronterizo. ¡Me gasté mis últimos 70 pesos en eso y me quedé sin nada!

Hoy salí temprano rumbo a Río Grande, con poco viento, y el trayecto fue tranquilo. Estoy a 220 km de Ushuaia, que considero el punto principal de todo el viaje.

Ushuaia es para mí la cereza del pastel. La cumbre de la montaña. Será increíble llegar allí en bicicleta, ya que muchos lo hacen en moto y eso ya es una historia fantástica.

Estoy en Ushuaia, mi principal meta en el viaje.

Ushuaia ostenta el título de la ciudad más austral del mundo; es decir, la ciudad ubicada más al sur de todo el planeta. A 1.000 km al sur se encuentra la península Antártica y muchísimo hielo.

Ushuaia tiene cerca de 50 mil habitantes y es la capital de la provincia de Tierra del Fuego. En el mes de enero, que es el más cálido, tiene una temperatura media de 9,6 grados. ¡Punto de encuentro de aventureros y viajeros de todo el mundo!

En la última publicación me equivoqué al decir que había hecho más de 200 km con Vincent; en realidad fueron más de 2.000 km y, haciendo bien las cuentas, fueron casi 3.000.

Estoy en un hostel increíble. Ambiente familiar con gente de todas partes del mundo. Hoy, al despertar, salí a la calle y pude ver a mi derecha el canal Beagle, por donde navegó el naturalista británico Charles Darwin con su barco HMS Beagle en el siglo XIX; y a mi izquierda pude ver las montañas nevadas... blanquitas de nieve.

Buenas sorpresas

Cuando llegué a la ciudad de Río Grande, a 220 km de aquí, llamé a dos personas que había conocido 2.500 km antes en la ciudad de Las Grutas y terminé quedándome en su casa: Pablo y Noelia. Pensaba salir al día siguiente hacia Ushuaia, pero me invitaron a ir en auto con ellos hasta Ushuaia porque Noelia tenía que ir al médico. Al principio dije que no, pensando que rompería el encanto, pero enseguida pensé que sería una buena idea conocer el camino antes de recorrerlo en bici. Así que dejé mi bicicleta en su casa y fuimos en auto. Fue un viaje muy divertido y la belleza del camino me dio aún más ganas de pedalearlo.
En Ushuaia almorzamos e hicimos un recorrido por la ciudad. Por la tarde fuimos hasta un glaciar en la montaña. Subimos en aerosilla hasta unos 780 metros y luego ascendimos caminando hasta los 1.100 metros. Pude entonces tocar la nieve blanquita y suave por primera vez. Fue increíble. Después regresamos a Río Grande.

Al día siguiente salí a recorrer el camino en bici. En la ruta me crucé con dos alemanas que estaban comenzando aquí su viaje de un año.
Pronto llegué al pueblo de Tolhuin. Una hermosa localidad cerca del lago Fagnano, que es el quinto lago más grande de Sudamérica.

Cuando llegué al camping a orillas del lago me quedé sin palabras. Siempre digo algo, incluso cuando estoy solo, pero esta vez no pude decir nada. El paisaje es maravilloso, parece una pintura. El agua azul del lago y al fondo las montañas nevadas. ¡Guau!

En el camping conocí a un muchacho argentino llamado Matías que está viajando en bicicleta por Argentina. Decidí quedarme un día más en el camping porque simplemente no fui capaz de irme. El lugar es increíble.

Aquí todo es asombroso. El cielo nunca se pone completamente oscuro por la noche. A las 12 de la noche todavía es posible ver ese resplandor del sol cuando se oculta.

Para una persona como yo, que conoce el nombre propio de decenas de estrellas, ¡poder ver la Cruz del Sur en lo alto del cielo es impresionante! Donde vivo siempre se ve hacia el sur, ¡pero aquí queda bien en lo alto del firmamento!

Cuando salí de Tolhuin, Matías vino conmigo. Nos encontramos también con dos suizos en bicicleta. Pedaleamos los últimos 105 km hasta Ushuaia juntos, soportamos lluvia, granizo y también un poco de nieve, y estamos alojados en el mismo hostel. Matías quiere quedarse en Ushuaia unas tres semanas más. Quiere conseguir trabajo en un barco para ver si llega a la Antártida. Creo que lo va a lograr.

Hoy voy a hacer algunas cosas por aquí: comprar algún recuerdo y subir fotos al sitio web. También quiero visitar una isla chilena que queda al sur de aquí, donde realmente se encuentra el poblado más austral, llamado Puerto Williams. Y también quiero quedarme al menos un día en el camping del parque nacional Tierra del Fuego, a 15 km de aquí.

Debería quedarme aquí hasta el lunes. Después seguiré hacia Chile otra vez.

Aprendizaje

En los últimos meses he aprendido el significado de muchas palabras, y no me refiero a mi vocabulario en español, sino en portugués. Descubrí las palabras: sueño, amistad, compañerismo, paciencia, garra, perseverancia, lucha, soledad... ¡y ahora comprendo el significado pleno de la palabra gloria! No fue fácil llegar hasta aquí. Solo yo lo sé. Recorrí en bicicleta más de 6.600 km hasta este punto en 111 días. ¡Pero valió la pena cada día, cada bendito día!

Yo, Noelia, Pablo y Gerardo


Pablo, Noelia, Gerardo y yo


Pisando la nieve por primera vez


Tocando la nieve por primera vez


... comiendo la nieve por primera vez

Salimos el sábado a las 7 de la mañana hacia el Parque Nacional Tierra del Fuego, a 15 km de Ushuaia. Linda y Daniel alquilaron unas bicicletas y fuimos junto con Matías.
Teníamos que llegar antes de las 8 de la mañana porque después de ese horario se pagan 50 pesos para entrar. En el camino, la bici de Daniel tuvo un problemita y por eso nos demoramos un poco. Me adelanté y logré llegar antes del horario límite. Poco después llegaron Matías, Linda y Daniel.
El camino es bellísimo, rodeado de montañas nevadas y ríos. Vimos también unos caballos que me parecieron no haber sido montados jamás. En el trayecto tomé fotos de lugares increíbles.
Decidimos hacer un sendero de 6 km que en nuestro mapa figuraba marcado únicamente para hacer a pie. Matías y yo íbamos con las bicicletas cargadas con todo lo que teníamos, incluidos 4 kg de carne de cordero para hacer un asado al llegar al camping.
Entramos en el sendero hacia el mediodía, más o menos, y enseguida nos dimos cuenta de la tontería que habíamos hecho. El camino es sumamente difícil, incluso yendo a pie: escalones de madera y un bosque cerrado con un relieve muy accidentado. Después de avanzar un kilómetro ya era tarde para regresar y manteníamos siempre la esperanza de que el sendero mejorara en cualquier momento. Pero no: el camino se fue volviendo más duro y complicado.
Lo que más rabia daba era que justo arriba había un camino liso y perfecto para andar en bicicleta. El día fue pasando y nuestro ritmo era lento. Prácticamente teníamos que cargar las bicicletas y, sobre todo la mía, a veces requería de tres personas para subirla.
¡El resultado fue que hicimos 6 km en 6 horas! Y yo, particularmente, quedé exhausto. Fue mucho peor que pedalear 80 km.
Pero valió la pena; fue un buen día que reforzó nuestra amistad. Hasta cocinamos fideos en medio del camino con agua de mar. No es recomendable, porque queda salado en exceso, pero necesitábamos comer y teníamos poca agua potable.

Llegamos al camping y enseguida nos encontramos con Max y Sofía, que están viajando a dedo. Hicimos el cordero y comimos. Por la noche dormí junto con Matías en mi carpa; Linda y Daniel durmieron en la carpa de Matías. Hizo muchísimo frío por la noche y no descansé muy bien.

Por la mañana me despedí de Matías y regresé al hostel en Ushuaia con Linda y Daniel.

En total fueron 50 km de paseo. Y esos 6 km de sendero no los voy a olvidar jamás. :-)


Una decisión importante

Todavía estoy en Ushuaia y me iré recién el miércoles.
Tomé una decisión difícil, pero muy importante para mí.

Para continuar hacia Punta Arenas, en el sur de Chile, tenía que desandar el camino que hice para llegar hasta aquí y volver a cruzar la parte chilena de Tierra del Fuego, que me causó tanto sufrimiento por culpa del viento de 100 km/h. Lo peor es que al venir tuve el viento de costado y a favor, y aun así era dificilísimo andar en bicicleta. Tuve que empujar la bicicleta durante más de 15 km porque el viento soplaba con una fuerza demoledora.
Para regresar tendría ese viento de costado y en contra, y sinceramente creo que nadie necesita pasar por esa experiencia más de una vez. Fue con creces la parte más dura y en algunos momentos sentí miedo debido al viento. Sufrí un par de caídas leves y no quiero otra fractura. Tampoco quiero demorar 10 días en cruzar esa zona, que es seguramente lo que me llevaría. En un camino que además ya conozco.

Busqué un barco que me llevara a Punta Arenas, pero no hay. Solo navíos grandes y sumamente caros.

Debido a estos factores llegué a la conclusión de que es hora de tomar el primer (y espero que único) autobús del viaje. Ya compré mi pasaje. Saldré de Ushuaia e iré hasta Punta Arenas. No es nada lejos, pero no quiero volver a pasar por todo ese sufrimiento. Solo de nuevo, no.

Después de Punta Arenas seguiré en bicicleta para cruzar parte de Argentina y Chile hasta Perú.
Obviamente, este kilometraje en autobús no lo sumaré al total pedaleado.

No me entusiasma la idea, pero conozco mis límites y tengo que disfrutar del viaje, no pasar por ese martirio de nuevo. Solo otra vez, no.

En Punta Arenas ya sé que todo es más barato que aquí, así que voy a reforzar mi ropa de invierno porque me tocará el otoño en la cordillera ¡y hace mucho frío!

Tal vez Linda y Daniel vengan conmigo. No está fácil conseguir pasajes.

Estoy en Punta Arenas, en el sur de Chile.

En el último día en Ushuaia fuimos a visitar la Laguna Esmeralda, a 17 km de Ushuaia. Creo que no hace falta comentar al respecto porque las fotos hablan por sí solas.

Me quedé mucho tiempo en Ushuaia y esta ciudad es de aquellas en las que podría quedarme más si no tuviera que seguir la marcha. Me encantó.

También me gustó el hostel donde me hospedé. La gente del hostel te trata como si fueras de la familia. En mi caso me salió más barato porque me encontraron en la calle, y cuando eso sucede te dan un descuentazo. Pagué el equivalente a 30 reales la noche. Baratísimo.

Daniel y Lindalva vinieron a Punta Arenas también y hoy continuaron su viaje. Otra despedida más...

Cuando salí de Ushuaia cometí una torpeza: olvidé mi Palm en la cama, donde guardo todas mis anotaciones y contactos. Recién me di cuenta cuando llegué a Punta Arenas. Por suerte, había un muchacho de Israel en el mismo hostel que me la trajo hoy a Punta Arenas... jaja... ¡Uf!

Mañana voy a cambiar las cubiertas desgastadas que lleva la bici desde Mar del Plata y pasado mañana seguiré hacia Puerto Natales. Serán unos 300 km de pura soledad; ¡no hay pueblos ni ciudades!... Después creo que regresaré a Argentina para visitar El Calafate y el glaciar Perito Moreno.

Personas, personas y diferencias culturales

Estoy viajando por Sudamérica, pero estoy conociendo el mundo.

Ya he conocido a cientos de personas de todas partes. Es más fácil decir de qué rincón no he conocido a nadie que lo contrario.

Cuando uno viaja durante tanto tiempo y de forma tan pausada, como lo estoy haciendo yo, ciertas cuestiones culturales, sociales y económicas empiezan a martillarle a uno la cabeza.

Tengo que ser muy diplomático con mis comentarios aquí, pero también creo que mis opiniones deben ser respetadas.

En los últimos días me he cruzado con mucha gente de un país cuyo nombre no voy a mencionar y que me ha decepcionado bastante. Entre los latinos, españoles, franceses, italianos e incluso con los alemanes y suizos existe una empatía natural. Las personas se entienden bien y, especialmente con los italianos y franceses, me siento muy a gusto.

En cambio, las personas de este país al que me referí son muy extrañas. No te miran a los ojos, no dicen «hola» ni «buenos días», incluso cuando están hospedadas en el mismo lugar que tú. Además, no se esfuerzan lo más mínimo por aprender el idioma del lugar en el que están.

Cuando uno está en casa ajena debe ser, como mínimo, educado. Creo que los buenos modales son algo universal; de lo contrario, es mejor quedarse en el propio país de origen.


Chile vs. Argentina

Hay una cuestión interesante entre Chile y Argentina.

Bolivia antes tenía salida al mar. Pero Perú y Chile decidieron disputarse ese pedazo de tierra y Chile terminó quedándose con la franja que pertenecía a Bolivia, donde hoy se ubica la ciudad de Arica.
Me parece que enseguida Argentina le quitó la mitad de Tierra del Fuego a Chile: la parte donde hoy están Ushuaia, Tolhuin y Río Grande.

El hecho es que, después de todos estos conflictos, vino la Guerra de Malvinas, en la que los argentinos se enfrentaron a los ingleses hace 26 años.
Los ingleses ganaron y hoy, aunque los argentinos digan lo contrario, las islas son de hecho británicas. Por eso los argentinos culpan a los chilenos de haber ayudado a los ingleses, algo que creo que efectivamente ocurrió.

Hoy los chilenos dicen que no tienen nada contra los argentinos, pero a los argentinos no les agradan mucho los chilenos.

Sin embargo, en medio de todo esto tienen que convivir, porque dependen el uno del otro. Los argentinos tienen que atravesar territorio chileno para llegar al extremo sur de su país, y los chilenos utilizan las rutas argentinas del sur porque no tienen buenas carreteras en su propio sur. :-)

Estoy en Puerto Natales, Chile. Una pequeña ciudad de menos de 30 mil habitantes que se utiliza básicamente como punto de acceso a los glaciares y es paso obligado para los viajeros con rumbo al sur argentino.

Hoy hace un lindo calorcito por aquí, unos 17 grados. Hasta se puede salir a la calle en camiseta.

Fueron 250 km desde Punta Arenas hasta aquí. El viento no dio tregua, por eso tardé cuatro días.

El primer día me encontré con un holandés en la ruta. Salió hace cinco años de Alaska, jaja... Pasé la noche solo en una casa abandonada. Solitario y con un viento furioso afuera... No fue nada fácil.

El segundo día me crucé con varios ciclistas más de diversos países. Parece que todos los ciclistas locos del mundo vienen al sur de Chile a congelarse el trasero en el verano «caliente» de aquí.
Ese día me encontraba guarecido en una pequeña caseta de madera frente a una estancia, pues soplaba un viento heladísimo y se avecinaba una tormenta que parecía ser de nieve. Pronto vi salir a un señor en auto y le pregunté si podía armar la carpa en la estancia para pasar la noche. Me dijo que sí y, acto seguido, vi llegar a otro ciclista. Fue entonces cuando conocí al alemán Ralph, de 43 años, que ahora está pedaleando conmigo.

Ralph es un gran tipo y probablemente siga conmigo hasta la Carretera Austral, una ruta muy famosa en el sur de Chile. ¡Él ya cruzó toda África en bicicleta en un viaje de 22 meses!

Al día siguiente acampamos en otra estancia. Hacía muchísimo frío; no sé cuántos grados, pero estaba helado... En medio de la noche me desperté y noté que podía ver los objetos dentro de la carpa: no estaba completamente a oscuras. Salí entonces y vi ¡el cielo más estrellado que he visto en toda mi vida! La ciudad más cercana estaba a 80 km y realmente podía distinguir la estancia, mi carpa y todo lo demás solo con la luz de las estrellas. Casi no podía creerlo. ¡Sencillamente impresionante! Me quedé de pie en camiseta, en medio de aquel frío polar, contemplando las estrellas durante unos 10 minutos.

Al día siguiente continuamos con un viento suave en contra y, a 15 km de Puerto Natales, Ralph le dio comida a un perro y el animal terminó siguiéndonos hasta la ciudad... jaja... ¡No se le puede dar comida a un perro callejero!

Cuando estaba en Ushuaia, Vincent me envió un correo electrónico contándome que estaba en Bariloche. Me dio varios consejos sobre la Carretera Austral e incluso me pasó nombres de personas y lugares que me pueden ayudar. Me dijo que extraña los días en que cruzó media Argentina conmigo. También comentó que se emocionó cuando vio en mi sitio web que yo había llegado a Ushuaia. Él comprende muy bien el portugués que escribe y conoce el peso de esa palabra... así que me pone muy contento que lo haya dicho, porque sabe, como cicloviajero, que llegar hasta allí no es como dar una vuelta a la manzana... jaja.

Otra cosa importante que tengo que contar es que mi amigo Antônio Olinto está bajando por la Patagonia en bicicleta con su novia Rafaela, y es muy probable que nos crucemos en los próximos 15 días... Va a ser fantástico, ya que él fue una gran inspiración para que yo hiciera este viaje.

Los últimos días han sido sumamente interesantes. Nos estamos cruzando con decenas de ciclistas por semana. Cada uno procedente de un lugar distinto y algunos con años en la ruta, como el portugués Nuno, que lleva viajando dos años y nueve meses desde Canadá.

Estoy en El Calafate, una ciudad muy turística. Como siempre, después de unos días pasándola apretados, nos alojamos en un lindo hostel.

Ralph se encontró en el hostel con una muchacha austríaca llamada Conni, a quien había conocido en un barco militar en el sur de Chile. Él hizo lo que yo quería hacer y no hice: tomar una embarcación desde la isla Navarino hasta Punta Arenas. Lo hizo y contó que estuvo genial: un barco militar y muy barato.

Cuando salimos de Puerto Natales, en Chile, Ralph se puso a jugar con dos perros callejeros y lamentablemente nos siguieron. Ralph no puede ver perros sin ponerse a interactuar con ellos... Uno de los perros nos siguió durante 40 km y fue atropellado, y el otro llegó hasta el poblado de Cerro Castillo, en la frontera con Argentina. Y como no podía cruzar la frontera, conseguimos que una persona lo llevara de regreso a Puerto Natales.

Ayer visitamos el glaciar Perito Moreno. Creo que no hace falta hablar mucho, porque las fotos que tomé salieron increíbles. No por mérito del fotógrafo, sino porque es el lugar más hermoso en el que he estado en toda mi vida. ¡Imaginen 250 kilómetros cuadrados con 60 metros de altura de puro hielo! ¡Guau!
Hicimos también una excursión en barco junto al glaciar. Un lugar increíble... No sé si a través de las fotos es posible dimensionar la magnitud del sitio.
A veces el hielo se fractura y cae al agua... Y estoy hablando de cientos de toneladas de hielo que se desprenden provocando un estruendo ensordecedor, como el de un trueno.
Lo más curioso es que hacía casi 30 grados en Calafate, con todo ese hielo a solo 70 km de aquí. ¡Increíble! Recomiendo la visita... ¡Jamás la van a olvidar!

Estoy en El Chaltén, una pequeña localidad rodeada de montañas y a los pies del célebre monte Fitz Roy.

Llegamos aquí hoy, día 13, y las últimas dos noches fueron bastante inusuales. Voy a relatar cómo fueron.

Salimos de El Calafate y en la primera jornada pedaleamos 85 km. Fue un día tranquilo y acampamos junto a un río hermosísimo, con aguas color esmeralda provenientes de glaciares.

La primera noche es para reírse un rato.

Por la noche me puse a cocinar una sopa y, como había viento, tuve que hacerlo dentro de la carpa. Cuando ya casi estaba lista, toda la sopa se volcó dentro de la carpa. Entonces lo llamé a Ralph:
- Ralph, come on!!!
- I´m not hungry anymore —respondió.
- I need your help!
- Oh shit! What happened?
- Come on to see by yourself.
Él salió de su carpa y al ver el panorama exclamó:
- Oh shit! Take off all the stuffs, take off! Lets wash the tent on the river!

Sacamos absolutamente todo de la carpa y metimos la carpa armada dentro del río. Genial... 30 minutos después estaba seca y terminó la jornada más limpia de lo que había comenzado. Asunto resuelto. O casi.

Cuando sacamos la carpa del río y la pusimos boca abajo, mi iPod cayó de su interior, limpiecito. Jajaja... Pues sí: me acordé de sacar hasta la cuchara y me olvidé el iPod. Ahora se está secando y probaré encenderlo dentro de unos días. Tengo muchas fotos guardadas únicamente en ese iPod. Después les cuento si volvió a funcionar.

La segunda noche fue, sin duda, la peor de todo el viaje hasta ahora.

Pedaleamos contra el viento durante todo el día y apenas logramos avanzar 60 km. Acampamos a la vera de la ruta en una hondonada, donde no soplaba tanto el viento.

A las 00:50 se desató un vendaval descomunal; ¡parecía como si 50 personas estuvieran pateando y empujando la carpa hacia todos los lados! Aterrador. El viento cambió de dirección y comenzó a golpear la carpa de costado. Me coloqué mis dos alforjas repletas encima para aumentar mi peso corporal y me recosté en un rincón de la carpa, pues si se levantaba del suelo el viento me arrastraría junto con ella. Estuve dos horas sosteniendo la carpa por dentro con un brazo en el suelo y el otro apoyado contra la pared...
No podía salir de la carpa, ya que el viento se llevaría todo volando y necesitaba refugio. Luego, además del viento, se desató una lluvia torrencial y helada. Me aferré con fuerza a mi bolsa de dormir y me quedé tumbado.
El viento arreció y empezó a filtrarse agua dentro de la carpa. Noté que la bolsa de dormir comenzaba a empaparse. En ese instante pasé de una actitud pasiva a una activa y pensé: al diablo con las cosas, tengo que salvarME yo y punto. De modo que até todo lo que estaba suelto a las alforjas y me puse el abrigo y la ropa impermeable por encima.
Estaba al filo de la navaja. Si el viento soplaba un poco más fuerte, saldría rodando 50 metros dentro de la carpa hasta dar contra un alambrado que había allí. Por supuesto que eso destrozaría la carpa y terminaría gravemente herido.

Me senté y enrollé la bolsa de dormir, que ya estaba empapada. Intenté ponerme las medias, pero estaban empapadas.
Me quedé sentado sosteniendo la carpa por dentro con la espalda. A las 4 de la mañana la lluvia cesó y le grité a Ralph para saber si estaba seco. En momentos así uno tiene que mantenerse seco a toda costa.
Terminé durmiéndome un poco y a las 6 de la mañana llovió otro tanto.

Fue una noche espantosa y faltó muy poco para que el viento me llevara con carpa y todo. Pasé tanto estrés que tuve dolores de estómago, jaja... Esto es muy diferente a estresarse con el jefe en el trabajo. Aquí es tu propia vida la que está en juego y hay que mantener la calma, dentro de lo posible. Agarrarse una hipotermia a 76 km del pueblo más cercano no encajaba en los planes del viaje.

Más allá de los contratiempos, creo que salí muy bien parado del suceso. Me mantuve sereno e hice lo que había que hacer.

Por la mañana sequé mis pertenencias y pedaleamos hasta una estancia a 5 km de allí, donde tomamos un café y fuimos sumamente bien recibidos.

Fue una noche terrible, pero ya pasó... :-) ¡Siempre pasa!

Quisiera aprovechar para mandarle un fuerte abrazo a toda la gente de Santa Paula... y decirles que los extraño... además de un agradecimiento muy especial a todos los que creyeron en este proyecto de viaje desde el comienzo.

¡Ah, Flavinha, no me olvidé de tu boda! Me las ingeniaré para volver a Brasil en julio, ¡quédate tranquila! Jajaja...

Bueno, estamos en El Chaltén y hoy hicimos una caminata (trekking) de unos 10 km hasta una laguna y una montaña hermosa con un pequeño glaciar. ¡No es nada sencillo caminar 10 km por un sendero exigente y después regresar!

El lunes continuaremos el viaje y tengo novedades sobre mi ruta.

Antes pensaba seguir por la Ruta 40 hasta Chile Chico o Bariloche, pero tras los consejos de Vincent y de otros ciclistas sobre la Carretera Austral en Chile, cambié de idea.

El miércoles cruzaremos dos lagos inmensos en dirección al poblado de Villa O'Higgins (Chile). Allí comienza un camino de ripio y tierra de 1.350 km llamado Carretera Austral. Y esa es justamente la que voy a recorrer en bici. La Carretera culmina en Puerto Montt, donde también terminará la segunda etapa de mi travesía.

No va a ser fácil, ya que llueve muchísimo y la altitud oscila constantemente entre los 200 y los 2.000 metros... Es probable que nos toque algo de nieve en las zonas más altas.

Cambié de opinión también porque ya estoy cansado de la pampa desértica y en la Carretera Austral corre menos viento.

Aquí les dejo un enlace sobre la Carretera Austral, aunque está en español...

http://es.wikipedia.org/wiki/Carretera_Austral

Recién debería regresar a Argentina en Bariloche, y poco después volveré a Chile de forma definitiva.

A veces no tengo la cámara a mano y termino tomando fotos con el celular. La calidad es pésima, pero la foto vale mucho y el momento también.



Esta no necesita traducción, ¿verdad?...



Después de un día difícil en la pampa de la provincia de Buenos Aires, nada mejor que una buena cerveza



Vincent dándolo todo en un restaurante en Bahía Blanca, Argentina



Jajaja... ¡¡¡ellos lo saben!!!



Vincent descansando en un club en Tres Arroyos, Argentina



Mariana y yo en Punta del Este, Uruguay



Nuestra partida de Buenos Aires... Siempre es la misma historia: es tan difícil partir. Siempre es la misma historia: ¡es imposible quedarse!



Mi reencuentro casual con mi amigo de Ecuador en la jungla de Buenos Aires...



La familia de Noelia y Pablo en Río Grande, al sur de Argentina


He estado recibiendo mensajes de muchas de las personas con las que me crucé en el camino.
Recibí un correo de Matías, el argentino con quien conviví cinco días: «¡Un abrazo hermanito! Espero que consigas vos llegar hasta el continente antártico. ¡Cuidado que hace frío allá!».
También recibí un correo de Mariana, la carioca que conocí en Punta del Este, Uruguay. ¡Un abrazo, muchacha!
Pablo, de Río Grande, Argentina, me contó que su esposa Noelia finalmente logró quedar embarazada y probablemente ya lo estaba cuando pasé por allí. Les envié un correo de felicitaciones... ¡Mucha suerte, amigos!
Recibí un correo de Pablo de Ecuador... ¡Pablito, voy a golpearte la puerta en Quito, eh! Jajaja...
¡¡¡Un beso, Tereza!!! Salvador me espera, jajaja...


Finalmente elegí el nombre para mi bicicleta. Se llamará La Poderoza... en homenaje a la moto que Ernesto Guevara y Alberto Granado usaron en su viaje por el continente en 1952.


Tal vez esté dos o tres semanas sin actualizar el sitio web. Acceder a internet en la Carretera Austral puede ser complicado.

Estoy en Villa O'Higgins, Chile. Un pequeño poblado que no es una isla, pero sí lo es, ya que hay que tomar una embarcación para llegar tanto por el sur como por el norte. El pueblo está rodeado de montañas que ya pueden llamarse Cordillera de los Andes. Pero lo que más me ha impresionado en el viaje es que hoy, en pleno siglo XXI, todos están conectados. ¡Incluso esta aldea de 420 habitantes tiene internet inalámbrico para todos! No tiene bancos, pero tiene internet.

Aquí en Villa O'Higgins comienza la Carretera Austral. Mañana empezaremos a recorrerla. Pero antes les voy a contar cómo llegamos hasta aquí.

Salimos de El Chaltén anteayer y tomamos un camino de ripio rumbo al Lago del Desierto. El trayecto no es complicado, pero nos tocó un viento fuertísimo en contra. A veces las ráfagas superaban fácilmente los 100 km/h. Treinta y siete kilómetros después, llegamos al lago y descubrimos que el barco ya había zarpado. La información de horarios que teníamos era incorrecta. La solución fue ir al camping y esperar el barco de la mañana siguiente a las 10:30.

El problema era que al día siguiente teníamos otro barco para cruzar el lago O'Higgins rumbo a Chile, y no sabíamos si llegaríamos a tiempo. Era el último barco de los miércoles y después recién el sábado, pues la temporada está terminando.

Tras cruzar en barco durante una hora el lago del Desierto, llegamos a la aduana argentina. Tuvimos que alquilar dos caballos para llevar nuestro equipaje, ya que nos esperaban casi 25 km hasta el lago O'Higgins, siendo los primeros siete muy duros, hasta la frontera.

Los caballos cargaron nuestras cosas y nosotros fuimos solo con las bicis. Aun así fue complicado. Casi tres horas caminando por un sendero estrecho y por tramos anegado.

En el camino, ya del lado chileno de la frontera, nos topamos con un río y un detalle: el puente estaba completamente destruido. Teníamos que cruzarlo, pues el tiempo corría e íbamos a perder el otro barco. Además, regresar por el mismo sendero era imposible: nos llevaría 20 horas hacer ese recorrido con todo el equipaje.

Nos quedamos allí unos 15 minutos pensando cómo cruzar el río. No es el Amazonas, pero era un río con aguas glaciares heladas.

Ralph fue adelante y, empujando la bici entre las piedras y el agua gélida, logró pasar. Me quité las medias y me puse las zapatillas de nuevo. Me arremangué los pantalones, saqué el bolso de manillar donde llevo mis cámaras y caminé hasta la mitad del río para lanzárselo a Ralph. En ese momento sentí lo fría que está el agua. Duele un poco y en dos minutos dejas de sentir los pies.

Regresé, agarré la bici y comencé la travesía, sujetándola con mucha firmeza. Con el agua helada golpeando contra las alforjas, lo logré. Mis pies parecían dos bloques de hielo. ¡Uf... logramos pasar!

Cuando estaba en medio del río pensé: «¡Vaya, esto sí que es una aventura de verdad! jajaja...», ¡y le solté un grito a Ralph, un grito de pura satisfacción!

Aún nos quedaban unos 15 km por pedalear hasta la aduana chilena y el embarcadero. Ralph fue adelante. El camino estaba en un estado terrible. Después de 5 km vimos a los primeros chilenos.

Tras un gran esfuerzo llegué a la aduana chilena. Cuando entré, el oficial me dijo que Ralph ya había pasado y que el barco me estaba esperando a un kilómetro de allí para zarpar. Otra vez teníamos el horario equivocado. Si nos hubiésemos demorado cinco minutos más, nos habríamos quedado sin barco.

Bajé la cuesta a toda velocidad y enseguida divisé el barco. Embarqué y, dos horas y media después, estábamos en Villa O'Higgins. ¡Uf!

Por tercera vez en el viaje, entraba a Chile.

Estoy en Cochrane, un pequeño pueblo de 2500 habitantes.

Salimos de Villa O'Higgins y recorrimos 228 km en cuatro días. El tramo sur de la Carretera Austral es la parte más hermosa del camino y está en relativo buen estado. A veces se vuelve muy dura; en el segundo día tardamos 2 horas en recorrer 6 km... Por momentos es necesario empujar la bicicleta, pues hay pendientes sumamente empinadas y mucha piedra suelta.

Aquí en la Carretera aprendí que lo que está húmedo puede considerarse seco, y lo que está mojado puede estarlo en varios niveles, según la cantidad de días que tarde en secarse... jaja.
Llueve todos los días y el clima cambia a gran velocidad. No hay viento, pero el pésimo estado del camino lo compensa con creces. Hay largos tramos con ese serrucho que parece que va a desarmar la bici. Por cierto, la bici me viene sorprendiendo por su resistencia, al igual que el resto de mi equipo.

La Carretera Austral serpentea entre las montañas y por momentos es muy peligrosa: puedes desbarrancarte 500 metros si no tienes cuidado.
Aquí no hace falta cargar mucha agua, ya que abunda por todas partes. Cada 50 metros hay una cascada y, si el agua baja de la montaña, se puede beber con total tranquilidad. De hecho, estamos tomando la mejor agua natural que he probado en mi vida, completamente cristalina... ¡impresionante!

A la Carretera Austral también se la conoce como Carretera Pinochet, ya que fue construida en la época de la dictadura. Al igual que la Transamazónica, se creó para conectar una región aislada del país y tardó muchísimo tiempo en terminarse, si es que realmente está terminada.

Los paisajes son alucinantes. Un bosque denso que a primera vista parece una selva tropical, ¡rodeado de montañas con cumbres nevadas! Prácticamente nada de tráfico en la ruta.

Más al norte hay un volcán en erupción. Las cenizas del volcán represaron un río que ahora cruza por el medio de la ciudad. Por suerte la evacuaron a tiempo. Van a tener que reconstruir el pueblo más al norte. Una catástrofe.
Me gustaría visitar una ciudad así, pero probablemente no pasemos por allí, ya que no sabemos si el camino está abierto. Seguramente tomaremos un barco más al norte hacia la Isla Grande para continuar por allí, ya que está asfaltada. De este modo, en lugar de hacer los 1200 km por la Carretera Austral, haríamos solo unos 600 km; pero considerando las condiciones climáticas y del camino, para mí es más que suficiente.

Llegué aquí con la esperanza de retirar dinero, pero no fue posible. ¡Gracias a Ralph no estoy sin plata acá!

Estoy en Chile Chico, una pequeña ciudad de menos de 10.000 habitantes cercana a la frontera con Argentina. Chile Chico fue la primera localidad chilena que visitó mi amigo Vincent después de que nos separamos en la costa atlántica argentina.

Mañana cruzaremos el lago General Carrera para continuar el viaje hacia el norte. ¡Después del lago por fin tendremos algo de asfalto! ¡Uf!

Los últimos días fueron complicados; nos quedamos varados dos días porque llovió más de 40 horas sin parar... Pasamos momentos nada divertidos, ya que no existe material impermeable que resista 40 horas continuas de lluvia. Terminamos regresando a una cafetería que habíamos visto en el camino y alquilamos una cabaña para secar nuestras cosas. Ya no teníamos efectivo, pero Patricio, el dueño, confió en nosotros y acordamos hacerle una transferencia a su cuenta. Por cierto, se portaron de maravilla con nosotros y hasta nos hicieron un gran descuento.

Llegamos aquí a Chile Chico ayer, pero lamentablemente no pudimos retirar dinero. Yo puedo extraer dinero directamente de mi cuenta en Brasil, pero necesito una red VISA... y aquí solo aceptan MasterCard... ¡Nos quedamos sin un centavo! Entonces se me ocurrió ir hasta la ciudad de Los Antiguos, en Argentina, a 15 km de aquí... ¡y allá sí pudimos sacar! Jaja... Fuimos en autobús hasta allá y volvimos a dedo. ¡Cruzamos una frontera internacional solo para sacar plata del cajero! Pero funcionó.

No fue posible encontrarme con mi amigo Antonio Olinto, pues mientras yo salía de El Chaltén por un lado, él entraba por el otro... Pero no importa, estuvimos muy cerca el uno del otro.

A continuación seleccioné dos fotos de los últimos días. ¡La Patagonia chilena de día y de noche!

Había una foto que me había olvidado de publicar: el momento en que estoy cruzando el río de aguas gélidas cerca de la frontera entre Chile y Argentina.



Hace poco, cuando estábamos acampando a orillas del río Baker, en la Carretera Austral, empezó a llover torrencialmente en plena noche. Ya no tengo problemas de filtraciones en la carpa porque, cuando estuve en El Chaltén, me regalaron una lona plástica excelente para cubrirla. Me la dio Alberto, el dueño de un hostal de allí. Es increíble cómo las cosas ocurren en el momento justo, precisamente cuando estaba por entrar en la zona más lluviosa de todo el viaje... En fin, volviendo al relato... La lluvia empezó y no paró más. Por la mañana dejamos las cosas en el campamento y fuimos a dedo hasta Puerto Bertrand, a 5 km de allí. No queríamos pasar todo el día encerrados dentro de la carpa con semejante temporal afuera.
A la noche siguiente, lloviendo todavía, empezamos a tener problemas con la humedad. Después de 24 horas de lluvia constante, la carpa empieza a absorber agua por condensación, no hay escapatoria. Esa noche no dormimos nada bien y por la mañana Ralph me confesó que había estado sumamente preocupado por el caudal del río, que había crecido medio metro a causa del diluvio. Me contó que durmió con su navaja en la mano, por miedo a que el río creciera de golpe y se lo llevara con carpa y todo... Lo increíble es que yo había hecho exactamente lo mismo... durante la noche mantuve mi navaja al alcance de la mano para cortar la carpa y salir rápido en caso de emergencia.
El río creció aún más, pero por suerte no llegó a alcanzarnos. ¡Y mover la carpa de lugar en medio de una noche FRÍA y bajo la lluvia era imposible!
Por la mañana salimos bajo el agua hacia la cafetería donde pasamos dos noches, muy bien protegidos.

Otra cosa que olvidé mencionar es que el lago General Carrera, que vamos a cruzar dentro de poco, es el segundo lago más grande de Sudamérica, solo superado por el lago Titicaca, en la frontera entre Bolivia y Perú, que también tengo previsto visitar.

Hacía mucho tiempo, desde Punta Arenas, que no pasaba por una ciudad grande. A Coyhaique se la puede llamar ciudad grande aun teniendo solo 45.000 habitantes. Aquí hay de todo y, sobre todo, la ciudad es linda y ordenada, como casi todos los pueblos y pequeñas ciudades de Chile. La verdad es que esta ciudad le da mil vueltas a la mayoría de las ciudades de este tamaño que conozco en Brasil. A veces Chile te sorprende.

En el camino hacia Coyhaique nos tocó nieve, lluvia y viento... No fue nada fácil. Y el relieve parece una montaña rusa.

Aquí me compré zapatillas nuevas. Ahora mis pies se mantendrán secos cuando llueva. No es nada agradable quedarse con los pies como témpanos de hielo...

Cuando llegamos nos encontramos con Zach y Thomas, dos estadounidenses que están viajando en bici siguiendo la misma ruta. A veces hacen algo de dedo, y por eso llegan antes.

Mañana iremos juntos hacia Puerto Chacabuco y desde allí tomaremos un barco para visitar varias comunidades en las islas de los canales chilenos y luego cruzar a la isla de Chiloé. Será mucho mejor, porque allí hay asfalto.

Decidimos que, después de cruzar la isla, tomaremos otro barco hacia Chaitén, la ciudad que quedó destruida por un volcán. Conocí a un fotógrafo francés en Puerto Ibáñez y me contó que sacó fotos impresionantes allí. Lógicamente no se trata de una atracción turística sino de una catástrofe, pero me gustaría tomar algunas fotografías de carácter documental en el lugar.

El volcán está más tranquilo ahora, pero la ciudad quedó arrasada...

A continuación les dejo un video de la travesía por el lago General Carrera. Salimos de Chile Chico rumbo a Puerto Ibáñez, ¡en un día de aguas calmas! Jaja.

En los últimos días visité mi primer volcán y, de yapa, me tocaron al menos seis temblores de tierra.

La localidad de Chaitén viene sufriendo con las erupciones del volcán Chaitén. El año pasado, una gran erupción obligó a las autoridades a evacuar la ciudad. Afortunadamente nadie murió, pero las más de 5000 personas tuvieron que marcharse a toda prisa y dejar atrás todo lo que tenían.

Una ciudad argentina también sufrió muchísimo por las cenizas. La ciudad de Esquel quedó tapada de cenizas, ya que los vientos siempre soplan hacia el este en esta región.

Los pobladores me contaron que el día de la erupción la columna alcanzó los 35 km de altitud. Ahora la nube de vapor y cenizas no llega a los 6 km.

En febrero de este año se produjo un enorme derrumbe. El cono volcánico había crecido tanto que no soportó su propio peso. Ahora parece que tiene dos cráteres.

Unas doscientas personas han regresado, pero las condiciones distan de ser buenas. No hay seguridad alguna, pues nadie sabe si habrá otra gran erupción. Además, los habitantes tienen que convivir con las cenizas que el volcán sigue expulsando y con los constantes temblores de tierra. Nosotros vivimos al menos seis sismos en menos de 48 horas. El tercero fue bastante fuerte: mi cama se sacudió de un lado a otro. La tierra se mueve lateralmente durante unos tres segundos y luego se detiene. A veces se percibe cómo, tras la sacudida principal, queda una leve vibración.

El gobierno indemnizó a quienes perdieron sus casas, y las familias que se marcharon pueden incluso elegir en qué lugar del país desean reubicarse. Pero los que regresaron no reciben ningún tipo de ayuda. Da la impresión de que las pocas obras en marcha solo buscan salvar el puente principal, del cual dependen otras localidades.

Fue una experiencia sumamente impactante visitar este pueblo casi fantasma.

El ritmo del viaje viene disminuyendo, jaja... Si sigo así me voy a terminar quedando por aquí... No, mentira. Todavía me quedan unos 8000 km por recorrer.

Cuando salí de Argentina usaba modismos argentinos y calculaba los precios en pesos argentinos para saber si algo era caro o no. Cinco mil pesos chilenos equivalen más o menos a 33 pesos argentinos, que a su vez son 25 reales...

Ahora, después de recorrer un tercio del territorio chileno, me siento cada vez más chileno. ¡Me encanta la tonada de las chicas de acá, guau!

Nos estamos acercando a la zona central de Chile. Un Chile más urbano y con mayor desigualdad empieza a asomar.

En pocos días, tal vez tres, debería llegar a Puerto Montt, donde concluye la segunda etapa de mi viaje. Thomas y Zach seguirán hacia Santiago en autobús y de allí volarán a Estados Unidos. Zach es de Seattle y Thomas es de Alaska... Son dos personajes divertidísimos y no paro de reírme con ellos.

Después de Puerto Montt es probable que me separe de Ralph, ya que me desviaré hacia el este para visitar San Carlos de Bariloche, en Argentina. Será la quinta vez que entre a Argentina, pero enseguida regresaré a Chile.

Viajar en un grupo de cuatro personas tiene sus ventajas: podemos alojarnos en cabañas y repartir los gastos, y como estamos fuera de temporada nos sale baratísimo. Pero echo en falta un contacto más cercano con la gente local. Por eso también, después de Puerto Montt, quizás continúe solo. Viajar en solitario también tiene lo suyo, sobre todo cuando uno quiere conocer gente. Quiero descubrir Osorno, Temuco, Valdivia, Valparaíso y Santiago por mi cuenta. Empiezo a extrañar el movimiento de las grandes ciudades, jaja...

Bueno, he concluido la segunda etapa de mi viaje. Hasta aquí han sido más de 8600 km efectivamente pedaleados.

Estoy en Puerto Montt, a solo 1000 km de Santiago. De aquí en adelante seguiré en solitario. Ralph, Thomas y Zach van a alquilar una camioneta y saldrán hacia Santiago. Thomas y Zach tienen que regresar a sus hogares y Ralph quiere ir hacia el desierto de Atacama y Bolivia.

Haber compartido tanto tiempo con Ralph y luego con Thomas y Zach fue sumamente provechoso para mí, en especial por la necesidad de comunicarme en inglés con ellos. Aprendí muchísimo y creo que mi inglés está tan aceptable como mi castellano.

Si siguiera directamente hacia Santiago solo me restarían 1000 km, pero el sábado me despediré de mis amigos y pondré rumbo a Bariloche, en Argentina. Iré hacia el este y tendré que cruzar la cordillera de los Andes. Enseguida regresaré a Chile y tomaré la ruta Panamericana rumbo al norte. Por cierto, dicha carretera comienza aquí, y cuando llegamos pudimos ver el hito.

Todavía no me acostumbro a la idea de partir. Menos aún después de tanto tiempo con estos locos lindos; no resulta fácil. Saber que volveré a viajar solo se siente extraño.

Vincent y Max

Vincent me envió un correo electrónico contándome que está en Sucre, Bolivia, y que se cruzó con Max allá... ¿pueden creerlo? Jaja... ¡El mundo es un pañuelo! Vincent también me pasó varias direcciones en Santiago, donde tiene muchos familiares y amigos.

Chiloé

La última semana recorrimos toda la Isla Grande de Chiloé. Fue una experiencia hermosa y visitamos pueblos muy pintorescos.

Nos cruzamos en el botecito de un pescador desde la Isla Grande hacia la diminuta isla de Mechuque... ¡guau, cómo se sacude! Fue la primera vez que navegué en una embarcación tan pequeña en mar abierto. La sensación es idéntica a volar en una avioneta bimotor. Y como no tenía ningún deseo de nadar en las aguas heladas del Pacífico Sur con todas mis pertenencias, confieso que sentí cierta inquietud.

Desde la isla de Mechuque, incluso a 100 km de distancia, el volcán Chaitén todavía impresiona en la línea del horizonte.

Chile

El país va cambiando de rostro. Ahora es más urbano. En lo personal me agrada el dinamismo de las grandes ciudades y presiento que aún me esperan grandes momentos en este país.

Puerto Montt cuenta con unos 150.000 habitantes; es muy activa y bonita. Me gustó.

El frío parece estar llegando en serio. Ahora que estamos casi a mitad del otoño, las horas de luz disminuyen de manera drástica aquí en el sur. ¡Pero es parte de la travesía!

Algunos números

Sumé los kilómetros recorridos junto a Vincent y fueron exactamente 2799 km en 43 días. Un promedio excelente.
Con Ralph, en 53 días pedaleamos cerca de 1750 km. Los factores que mermaron el rendimiento fueron las incesantes lluvias del sur y el rigor de la Carretera Austral, ¡donde completar 50 km diarios era una auténtica gloria!

Confío en que, una vez que tome la ruta Panamericana, alcanzaré un promedio superior a los 90 km diarios, ya que la calzada es fantástica.

A continuación, en verde, la ruta que trazamos por la isla de Chiloé:

Bueno,

Estoy en San Carlos de Bariloche. Después de que cambié de idea y crucé todo el sur de Chile en vez de ir por Argentina, Bariloche me quedaba un poco a trasmano, pero aquí estoy. Jamás imaginé que algún día llegaría a Bariloche ingresando desde Chile.

Luego de charlar con varias personas decidí que después de aquí iré hacia San Martín de los Andes. Es decir, volveré a Chile un poco más al norte. Eso significa que no pasaré por Osorno.

Hice el trayecto desde Puerto Montt, en la costa del Pacífico, hasta aquí en 3 días. La mitad pedaleando y la otra cruzando 3 lagos en barco: uno chileno y dos argentinos.

El camino no fue nada fácil. Tuve que cruzar la cordillera y elegí una ruta por la que pasa tan poca gente que ni siquiera había funcionarios en la aduana chilena. Tuve que esperar media hora a que apareciera alguien. Todo se mueve a un ritmo muy parsimonioso en estos pasos fronterizos.

Un recorrido rodeado de volcanes y montañas de hasta 3500 metros. El camino de ripio era durísimo y con una subida de 8 km. Crucé el paso fronterizo tras remontar 800 metros de desnivel en 8 km. El paso se encuentra a 1015 metros sobre el nivel del mar. Esos 8 km valieron por 50. Para colmo, me angustiaba el horario de la embarcación: cuando estaba justo en el paso de montaña ya eran las 11 de la mañana, la hora del zarpe, y aún me quedaban 4 km por recorrer. Por suerte el barco también se retrasó, jaja. Tardé 2 horas en superar los 8 km de subida.

Cruzar los lagos en barco fue un capítulo aparte. El catamarán del primer lago fue el más veloz y moderno que tomé hasta ahora. Los guías hablan siempre en español, portugués e inglés, e incluso me brindaron muchísima información sobre las rutas sin que se la pidiera. Claro que todo tiene su costo: unos 95 reales.

No estoy tomando barcos por pereza... sino porque los caminos sencillamente se terminan en los lagos, ya que corren encajonados en los valles entre las montañas.

Creo que ya he tomado unas 16 embarcaciones a lo largo de todo el viaje.

Más adelante subiré fotos del trayecto.

La despedida

En Puerto Montt me despedí de mis amigos. Alquilaron una camioneta y salieron rumbo a Santiago. En el momento del adiós nos dimos un fuerte abrazo y fue evidente que todos estábamos conmovidos. No sé si volveré a verlos algún día.

Ralph, Zach and Thomas... Cycling with you was incredible my friends. Thank you for everything guys! And I wanna know news!!! At least a little bit... jajaja...

Bariloche es un destino tan turístico como Ushuaia o El Calafate y, como llegué recién al caer la tarde, todavía no tuve tiempo de recorrer la ciudad.

Bueno, sigo en Bariloche. Ayer cambié todo el sistema de frenos de la bici porque ya era momento... y hoy tuve que ajustar los rayos de la rueda trasera, razón por la cual me quedé un día más. Quedarse un día más en Bariloche no es ningún sacrificio, jaja.

Estoy en un hostal que ofrece descuento para cicloturistas. Pago apenas 30 pesos por día, lo que equivale a unos 18 reales. Tengo internet libre y encima me lavan la ropa. Como no hay casi huéspedes, tengo una habitación entera para mí solo. Vale totalmente la pena.

Aquí conocí a un español que trabaja con las mismas tecnologías y metodologías web que yo. Pudimos intercambiar experiencias y charlar del tema; hacía mucho que no hablaba de trabajo con nadie, aunque lleve diez meses sin trabajar formalmente.

Bariloche está muy tranquila. Aquí hay dos temporadas altas: verano e invierno... y ahora no estamos ni en una ni en la otra...

Curiosidad

Este es el volcán Puntiagudo...



El guía del barco nos explicó que tiene esa silueta tan afilada porque hizo erupción por última vez hace unos 300.000 años y la lava se solidificó en la chimenea volcánica, formando una roca sumamente dura llamada basalto. Al cabo de 300.000 años, la erosión causada por el viento, la lluvia y el hielo desgastó las capas exteriores y solo quedó el tapón de basalto interno. Increíble, ¿verdad? Saben con exactitud la fecha gracias a la datación radiométrica de las rocas, que es sumamente precisa. En el pasado, probablemente, su silueta era muy similar a la del volcán Osorno.

Estoy en San Martín de los Andes. Un lugar que no figuraba en mis planes iniciales, pero que me deslumbró por completo. Me enamoré de la ciudad a primera vista. Sin duda es la más hermosa que he visitado hasta ahora, y vaya que han sido muchas las ciudades por las que he pasado.

Bueno, el nuevo compañero de ruta se llama Mariano. Cuando salí de Bariloche, unos 30 km después, me crucé con un cicloturista español que venía en sentido contrario; había partido de Alaska y pensaba culminar su viaje en Buenos Aires. Este muchacho me avisó que más adelante pedaleaba un ciclista argentino llamado Mariano y que pasaría la noche en Villa La Angostura, una bellísima aldea de montaña de 12.000 habitantes. Me dirigí al pueblo y encontré a Mariano. Decidimos continuar juntos hasta San Martín.

Mariano es «muy buena onda» (un tipazo), como dicen por aquí. Es de Buenos Aires e inició su travesía en Ushuaia. Creo que pedalearé unos 40 km más con él y cruzaré hacia Chile por Junín de los Andes... ¡Realmente el lado argentino de la cordillera es magnífico!

Fue una decisión más que acertada transitar este tramo por Argentina.

El trayecto de Villa La Angostura hasta aquí es precioso. Recorrimos los 110 km en dos jornadas. A mitad del primer día nos acompañó un calor de unos 25 grados y, como ya me desacostumbré a las altas temperaturas, no fue nada fácil pedalear, sumado a que enfrentamos 40 km de ripio.

Ayer acampamos a orillas de uno de los numerosos lagos de la región. Durante la noche, cerca de las cuatro de la madrugada, sentí frío, me puse un buzo de lana y un pantalón... y volví a dormirme plácidamente, jaja... Por la mañana comprendí por qué me había despertado: una botella de agua que dejé fuera de la carpa se había congelado por completo durante la madrugada. Sin duda fue la noche más gélida que he pasado en carpa hasta ahora. Por supuesto, para que el agua se congelara de esa forma, la temperatura debió descender bajo cero. Me puso muy contento comprobar que con mi equipo actual puedo estar tranquilo. Creo que es perfectamente viable soportar una noche a -15 °C y dormir bien si hiciera falta. Algo muy probable en el norte de Chile, en Atacama.

Hoy ascendimos hasta los 1160 metros de altitud y luego disfrutamos de un descenso vertiginoso de 11 km... ¡una maravilla!

Curiosamente, el punto más alto que alcancé en el viaje hasta ahora fue en la meseta paranaense, muy cerca de mi casa en Brasil, con casi 1300 metros.
Fuera de Brasil, las mayores cotas fueron en Cerro Castillo, Chile, donde me nevó, a 1122 metros, y el paso fronterizo hacia Bariloche, a 1015 metros.
Seguro que cuando llegue a Bolivia me reiré de estas cifras.

Mañana visitaremos un museo dedicado al Che Guevara que hay aquí.

En San Martín de los Andes rige una normativa arquitectónica que exige que las construcciones empleen un mínimo de 30% de madera y piedra. Los carteles, las fachadas comerciales y los letreros son todos de madera; es un encanto y, para colmo, en pleno otoño los árboles exhiben una gama cromática que va del verde al rojo intenso, pasando por dorados y ocres. Se imaginarán lo hermosa que luce la ciudad.

Si mañana consigo novia argentina, ¡juro que me quedo a vivir aquí! Jaja...

A veces tengo que quedarme un poco más. No se puede simplemente decir: «Hola, soy Thiago, viajo en bici desde hace seis meses, llegué hoy y mañana me tengo que ir porque todavía me queda mucho por recorrer... me caíste genial y quién sabe si nos cruzamos por ahí...». No se puede... a veces simplemente no se puede...

Ya me desprendí de cualquier vestigio de prisa...

Bueno, Mariano partió hoy. Siguió rumbo al norte y, tras pasar por Mendoza, cruzará hacia Santiago y Valparaíso... Creo que hay muchas chances de que nos reencontremos en Valparaíso, ya que piensa quedarse un tiempo por allá.

Anteayer, cuando llegamos, Mariano llamó a una chica local llamada Victoria, a quien conoció a través de Couchsurfing.com... Salimos todos a tomar una cerveza y terminamos la velada a las cinco de la madrugada compartiendo un vino en casa de Victoria.

Es precisamente esto lo que me fascina del viaje: nunca sé cómo, dónde ni con quién terminaré el día.

Ayer fuimos al museo del Che que funciona aquí. Está emplazado en la casa donde el Che durmió en 1952 durante su paso por la zona. Más adelante subiré fotos.

Aquí también conocí a un cicloturista suizo llamado Christian que lleva 2 años pedaleando. Lo más curioso es que se ha cruzado con un montón de personas que conocí en la ruta; incluso con los estadounidenses Thomas y Zach... Ayer me preguntó si los conocía, porque había visto una foto mía en la página de ellos, jaja. También me preguntó si conocía a Vincent, pues tiene contacto con otro ciclista que al parecer viaja o viajaba con él por Bolivia... ¡jaja! Le respondí: «¡Por supuesto que conozco a Vincent... si pedaleamos juntos durante 45 días!».

Christian también me pasó muchísima información valiosa sobre Bolivia y Perú.

El ciclista español que me encontré cerca de Bariloche también me mandó una enorme cantidad de datos sobre el desierto de Atacama: sitios para acampar, abastecimiento de agua, comida... Increíble... un archivo impecablemente estructurado con todos los detalles.

¡Ahhh... y saludos corinthianos para todos! ¡Acabo de enterarme por internet de que salimos campeones!

Escucha, CHICA
El viento canta una canción
De esas que una banda
Nunca canta sin razón
Dime, CHICA
¿Será la ruta una prisión?
Yo creo que sí
Tú finges que no

Veo el horizonte trémulo
Tengo los ojos húmedos
Puedo estar
Completamente equivocado
Puedo estar corriendo
Hacia el lado equivocado
Pero la duda
Es el precio de la pureza
Y es inútil tener certeza
Veo los carteles diciendo
No corras, no mueras
No fumes
Veo los carteles
Cortando el horizonte
Parecen cuchillos
De doble filo...

Mi vida es tan confusa
Como Centroamérica
Por eso no me acuses
De ser irracional
Escucha, CHICA
Hagamos un trato
Tú cuelgas el teléfono
Si me pongo muy abstracto
Puedo ser un Beatle
Un beatnik o un cuadrado
Pero no soy actor
No estoy en vano
A tu lado...

En la boca, en vez de un beso,
Un chicle de menta
Y la sombra de la sonrisa
Que dejé...

En una de las curvas
De la Highway
¡Highway!

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Sobre Argentina

Creo que fue la última vez que pisé suelo argentino... al menos en este viaje.

Tengo una guía de viaje que me regaló la bahiana Tereza en Uruguay, pero leo muy poco... Sin embargo, en las ocasiones en que la leí, decía que la mayoría de los brasileños cree que Argentina es simplemente el segundo mejor fútbol del mundo, que es el segundo país más grande de Sudamérica y que, según algunos, los porteños (habitantes de Buenos Aires) son un poco arrogantes.

Si solo piensas eso de Argentina, te invito a conocer este país...

¡Hermosa Argentina! ¡Muchas gracias!

Dentro de poco voy a salir de Junín de los Andes rumbo a la frontera con Chile. Serán 50 km de asfalto y 10 de ripio, cruzando la frontera y la cordillera.

Pero antes de salir de Argentina, me gustaría publicar aquí otro relato de viaje del Che... sobre la ciudad donde me quedé 4 noches y que fue tan buena conmigo.

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San Martín de los Andes

"El camino serpentea por entre las montañas bajas que apenas señalan el comienzo de la gran cordillera y va bajando pronunciadamente hasta desembocar en el pueblo, triste y feúcho (no sé qué significa feúcho), pero rodeado de montañas cubiertas de una hermosa vegetación. Sobre la estrecha lengua de 500 metros de ancho por 35 km de largo está el lago Lácar, con su azul profundo y los verdes amarillentos de las laderas que allí mueren en el pueblo, vencedor de todas las dificultades climáticas y de transporte, el día que fue descubierto como lugar turístico y quedó asegurada su subsistencia.
El primer intento en una posta de salud pública fracasó por completo, pero nos indicaron que podíamos hacer otro intento en las dependencias del Parque Nacional, cuyo encargado nos lo permitió y nos dio enseguida alojamiento en uno de los galpones de herramientas de dicha dependencia. Por la noche llegó el sereno, un gordo de 140 kilos bien medidos y con una cara a prueba de balas, que nos trató con mucha amabilidad y nos dio permiso para cocinar allí. Esa primera noche la pasamos a la perfección, durmiendo entre la paja que había en el galpón, bien abrigados, lo cual es necesario en localidades como esta, donde las noches son bastante frías".

Ernesto Guevara. "Notas de viaje"
Enero de 1952

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Bueno, creo que mi traducción no quedó tan mal...

¡Realmente hace frío de noche, Che!

Estoy en Pucón, Chile... Una ciudad tan hermosa y turística como San Martín. Queda a los pies del volcán Villarrica, que entró en erupción por última vez en 1985.

Hoy salí de Curarrehue, cerca de la frontera, y pedaleé los 39 km hasta aquí bajo una lluvia constante. En realidad, la lluvia no molestó tanto, ya que también hacía frío y en ese caso puedo usar con tranquilidad la ropa impermeable sin transpirar demasiado.

Bueno, les voy a contar cómo fueron los últimos días y el paso por la cordillera...

Cuando salí de Junín de los Andes, todavía del lado argentino, me crucé con un ciclista estadounidense e intercambiamos algunas vivencias. Iba hacia el sur, un poco tarde en la temporada, pero allá iba.

A unos 30 km de la frontera pude ver, unos 500 metros delante de mí, un movimiento extraño en la ruta. Unas personas vestidas de negro que, al parecer, estaban deteniendo los autos. A medida que me fui acercando, vi que estaban fuertemente armadas. Bajé el ritmo y dejé que un auto con una familia me pasara. Era raro, porque no había ningún puesto policial cerca.

En cuanto llegué, pude ver los chalecos de la Policía Federal Argentina y, claro, me tranquilicé un poco.

Pregunté qué estaba pasando y el agente me pidió el pasaporte... Me dijo que buscaban a un delincuente peligroso. Me devolvió el pasaporte y me indicó que siguiera. Menos mal, jaja.

Fueron 55 km de asfalto y, poco antes de comenzar el camino de ripio, me crucé con otro ciclista. Un chileno muy simpático llamado César. Estaba en su primer día de viaje. Nos sacamos fotos mutuamente y me dijo:
- ¡Mira! ¡Mira lo que tengo acá!
Metió la mano en su bolso y sacó ¡una bandera de Brasil! Y me dijo:
- ¡Mi sueño es conocer Brasil!
Le dije que estaba seguro de que lo lograría y de que le iba a encantar.
También me contó que quiere llegar hasta México y que va a recorrer todo el litoral brasileño...

Seguimos camino. El fuerte viento frío y en contra no me dio tregua ese día. A medida que pedaleaba hacia la frontera, el camino fue empeorando. Una ruta pésima, con serrucho y piedras sueltas. El viento helado me fue desanimando y, cuando miré el velocímetro, ¡estaba pedaleando a 4 km por hora! Decidí caminar un poco... Me había pasado el día comiendo porquerías y también estaba débil.

El frío empeoró y podía ver caer nieve unos kilómetros más adelante. Me quedaba menos de una hora de luz y decidí quemar mis últimas energías para, al menos, llegar hasta la aduana argentina.

A 2 km de la aduana encontré un camping y decidí quedarme allí. Era tarde y hacía demasiado frío para intentar cruzar el paso. Acampé al lado del volcán Lanín.

Pronto me di cuenta de que había olvidado comprar alcohol de quemar y no podía cocinar. Por suerte tenía galletas, granola y leche en polvo. Nada mal...
Dejé una botella con agua fuera de la carpa para usarla como termómetro improvisado. Si se congelaba parcialmente, estaría a cero grados; y si se congelaba del todo, a menos.
Dormí muy bien, pero nunca sabré si se congeló o no, porque me desperté a las 10:30 (hora argentina), 9:30 (Chile), jajaja... Desayuné y continué.

Crucé el paso a 1.260 metros de altitud y luego el camino empezó a bajar. Pero las condiciones de la ruta de ripio eran pésimas y fue muy difícil, incluso en bajada. En la aduana chilena el oficial me pidió que abriera las alforjas en busca de fruta o carne y me preguntó si estaba enfermo. Tal vez por lo de la gripe "porcina", como la llaman aquí.

Bueno, en 6 meses de viaje nunca me he enfermado.

Del lado chileno, llegué a un pueblo llamado Curarrehue y me quedé allí... porque estaba destrozado.

Cada vez que cruzo la frontera con Chile tengo que hacer dos cosas: retrasar el reloj e intentar olvidar el modo argentino de hablar.

Por cierto, los chilenos tienen una forma muy particular de hablar y algunos piensan que es el español más difícil de entender. Un ejemplo me pasó una vez: fui a comprar una Coca y costaba 850 pesos. La persona me dijo "chocincuenta" (ochocientos cincuenta)... jeje... Hay que entrenar el oído.

Regresar a Chile también es bueno porque me gusta mucho la televisión chilena cuando tengo acceso a ella... Hay algunos programas que me encanta ver.

Ahora tengo que recorrer todo el resto de Chile hasta Perú. Estoy en un país que tiene 4.300 km de largo por 180 km de ancho promedio... Un país que tiene una de las regiones más lluviosas del mundo en el sur y también la tercera masa de hielo más grande del planeta, después de la Antártida y el Polo Norte... Y tiene al norte el desierto más árido del mundo: el de Atacama.

Desde aquí en Pucón voy a Villarrica, a 26 km, y después me esperan otros 86 km hasta Temuco. Ahí ya estaré a poco más de 600 km de Santiago.

Bueno, antes que nada, otra anécdota para la galería de encuentros y desencuentros del viaje...

Llegué a Temuco esta tarde. Es una ciudad grande para los estándares chilenos, con más de 250.000 habitantes.
Al llegar fui directo al centro, ya que no sabía dónde me iba a alojar... Me detuve en una esquina pensando si comía algo o buscaba alojamiento. Decidí caminar empujando la bici una cuadra más. Fue entonces cuando escuché que alguien me llamaba... ¡jaja!... Miré y era el argentino Mariano... No lo podíamos creer. La ciudad es enorme, yo estaba medio perdido en ella y, además, ni siquiera sabía que Mariano estaba en Chile. Increíble.

¡Ah!, Vincent me mandó un correo diciendo que pedaleó un tramo con Ralph también, ¡jaja! Y que Max se quedó en Bolivia porque se puso de novio por allá. :-)

Este viaje es realmente increíble.

Hoy pedaleé 80 km desde Villarrica hasta aquí. Gran parte bajo la lluvia y con bastante frío.

Estoy a poco más de 650 km de Santiago. Y pisar la Ruta 5 (la Panamericana) hace que el corazón lata más fuerte... Era un viejo sueño mío andar en bicicleta por esta carretera. ¡Muy pronto estaré en el corazón de Chile!

El frío se instaló definitivamente y es normal que haga cero grados o cerca de eso por las noches, a veces menos.

Me quedé 2 días en Pucón porque llovía muchísimo. Valió la pena esperar, pues el cielo se despejó y pude ver el hermoso y activo volcán Villarrica, blanquito de nieve. Tomé unas fotos y luego las subiré a la página web.

Mariano me contó que decidió cruzar a Chile porque la ruta que había elegido en Argentina estaba durísima. Me dijo que le tocaron más de 20 centímetros de nieve para cruzar la cordillera. Creo que tuve suerte. Hacia el norte los pasos se vuelven más altos, así que me imagino que él también continuará por Chile.
Yo pienso volver a cruzar la cordillera recién para entrar a Bolivia. Ahí sí que lo voy a sentir, porque el paso está a 4.660 metros sobre el nivel del mar.

Bueno, no todo el mundo lo sabe, pero ahora en julio soy padrino de boda de dos amigos muy especiales. Por eso voy a volar a Brasil y pasar un par de semanas por allá. En julio cumplo 8 meses de viaje y me vendrá bien una pequeña pausa.
No sé hasta dónde llegaré para principios de julio, probablemente hasta alguna ciudad en el desierto de Atacama, en el norte de Chile. Dejo la bici por allá y regreso en autobús a Santiago para tomar el avión.
Después de la pausa de 2 semanas, vuelvo a Santiago y tomo un autobús al encuentro de la bicicleta para pedalear el resto del viaje: Bolivia, Perú y Ecuador.

Mi amigo Martinho siempre me decía que 8 meses no serían suficientes... Tenía toda la razón. Ahora sé que necesito más tiempo, tal vez otros 4 meses, para cerrar el viaje en más o menos 1 año.

Estoy en una ciudad llamada Los Ángeles, de unos 150.000 habitantes, que, a diferencia de Temuco, es una ciudad hermosa y organizada.

En los últimos dos días hice 190 km... fueron 110 desde el pequeño pueblo de Victoria hasta aquí.

Tuve que quedarme un día aquí porque necesitaba lavar ropa y hacerle mantenimiento a la bici.

Ahora estoy a poco más de 500 km de Santiago y calculo que en una semana estaré allá.
La Ruta 5 es una carretera excelente y tiene una banquina impecable; los kilómetros pasan volando.

Mariano se quedó en Temuco porque quería descansar un poco. Pasó momentos bastante duros en la cordillera, jajaja.

De aquí voy directo a Chillán y no voy a visitar Concepción, una gran ciudad en la costa, porque me queda un poco a trasmano. Estoy ansioso por visitar Santiago y Valparaíso. Además, quiero ver si logro llegar al desierto de Atacama antes de julio.

Creo que llegaré a los 10.000 kilómetros pedaleados cuando esté cerca de Santiago. Eso ameritará una celebración, jajaja...

Ahora, en la página web, se puede hacer clic en el mapa de la portada para ver con más detalle dónde estoy. Agregué un enlace a Google Maps y lo actualizaré cada vez que llegue a una ciudad. Solo tengo que ingresar la latitud y la longitud que me da el GPS y listo...

También quería publicar una foto por aquí:

Foto robada del Facebook de Paola, una amiga argentina... jajaja. La verdad es que no salimos nada mal. San Martín de los Andes, Argentina... al fondo, el lago Lácar.
Perdóneme, Paolita, jejeje... ¡pero ahora la foto es mía! :-)

Bueno, ya estoy a solo 250 km de Santiago. A medida que me acerco, el tráfico en la carretera aumenta; más o menos como ir acercándose a São Paulo. La ruta no tiene muchos atractivos naturales, por lo que la cantidad de fotos que he tomado ha ido disminuyendo.

Estoy en Talca, una linda ciudad... No sé cuántos habitantes tiene, pero aparenta unos 150.000.
Hoy hace calor aquí, más de 25 grados con seguridad.

Me voy a quedar aquí porque necesito un taller de bicicletas. Hoy, saliendo de Linares, se me rompió un rayo de la rueda trasera. Hacía mucho tiempo que no me pasaba eso, desde Comodoro Rivadavia, en Argentina, más o menos 5.000 km atrás. Cuando ocurre esto, la llanta se descentra y tengo que soltar el freno, porque ya no funciona bien. Así que tengo que arreglarlo.
Por lo demás, la bici y sus componentes me han sorprendido muchísimo por su durabilidad y resistencia, considerando que ya estoy cerca de los 10.000 km... y sumando lo que rodé con ella antes del viaje, seguro que ya superé los 10.000.
¡Ah!, esta semana también tuve el 17.º y 18.º pinchazo... jaja.

En Los Ángeles hice la rotación de cadenas que no hacía desde Punta Arenas. Siempre hago yo mismo el cambio de cadena, porque la última vez que recurrí a un profesional se me cortó.

Fue una gran decisión haber comprado esta bici y me gustaría recomendar la tienda donde la compré. Recuerdo que me atendió de maravilla un vendedor sumamente especializado en el tema, siempre con las respuestas técnicas en la punta de la lengua. Me midieron y también me tomaron las medidas de las piernas para ayudarme a elegir la talla ideal del cuadro. Pero como les decía, me gustaría recomendarla, aunque por desgracia no puedo, por respeto a las personas que me apoyaron en el proyecto; en aquella ocasión, el dueño de la tienda no se mostró muy convencido de mi proyecto y ni siquiera me hizo una pequeña rebaja. :-)

Hoy, cuando estaba por salir de Linares, me encontraba en la plaza central cuando apareció una familia chilena vestida con trajes típicos. Se estaban tomando una foto frente a la iglesia. Como tenía la cámara en la mano, decidí sacarles una foto. Se acercaron a hablarme, me dijeron lo contentos que estaban de que visitara su ciudad y fueron excepcionalmente amables conmigo. Incluso me mostraron muchas fotos de un festival de danza que se celebra en la ciudad todos los años y que empezaba esta noche... Me invitaron, pero yo ya estaba de salida. Es genial la calidez con la que la gente te recibe a veces... Los chilenos son muy buena gente.

Hoy me siento un poco cansado. Vengo manteniendo un ritmo fuerte por la Panamericana y, después de varios días, el cuerpo pide descanso; por eso también hoy pedaleé solo 50 km.

El ataque final a Santiago... jajaja...

Antes de ayer tuve mi 19.º pinchazo. En realidad fue un pozo. Ese es el problema de las carreteras con mucho tránsito: hay de todo tirado en la banquina que puede pincharte la rueda.
Perdí una cubierta y una cámara... Y aquí en Curicó decidí cambiar ambas cubiertas.

Vincent me mandó un correo con consejos sobre Santiago y me dijo que hace un frío tremendo en Bolivia y en Perú... y que tal vez me toquen -20 grados por la noche en el desierto de Atacama, jajaja... La verdad es que ¡me muero de ganas de salir de la comodidad de estas grandes ciudades chilenas y volver a estar en medio de la nada!

La posibilidad de semejante temperatura no me asusta demasiado, ya que me voy a preparar bien para eso. Pero lo cierto es que, si te quedas desprotegido a -20, ¡te mueres! Así que tal vez compre algunas cosas más en Santiago.
Aquí, en la zona central de Chile, la temperatura es muy agradable.

Mariano también me mandó un correo, voy a compartir un fragmento aquí y creo que no hace falta traducción:

"... un dia tarde a la noche, directo de victoria, hice los 110 km de un saque, y como era tarde me fui a alojar a un residencial...adivina a donde?...en el mismo donde vos te habias alojado...increible; yo llegue a eso de las 19 hs y vos te habias ido a la mañana; estamos realmente predestinados a cruzarnos hermano."

Jajaja... Creo que todavía me lo voy a cruzar por ahí...

Lo más increíble es que vamos siguiendo la misma ruta, muy cerca el uno del otro pero no juntos, jajaja... Ese es el espíritu de los cicloturistas. En realidad da igual que estemos juntos o no, ya que cada quien lleva su propio ritmo de viaje. Y también, en cierto modo, refleja esa independencia que tenemos en el camino.

A veces me sorprendo contemplando la bicicleta. Mi "relación" (jaja) con ella se ha vuelto muy estrecha y cada vez se ve más linda, con las calcomanías de varios lugares por los que pasé y con un poco del polvo de cada rincón.
Siento una mezcla de orgullo, felicidad y gratitud... por haber llegado adonde llegué con un medio de transporte tan simple...

Estoy en Santiago, la capital de Chile. Llegué esta tarde, poco antes de las 18 horas. Quería llegar hasta la Plaza de Armas, donde está el kilómetro cero, donde teóricamente se encuentra el corazón de Chile, pero como empezó a oscurecer me pareció mejor buscar un lugar para pasar la noche. Estoy en un hostal llamado La Casa Roja... muy bueno y con bastante movimiento. Hoy pedaleé 92 km hasta encontrar el lugar.

Entrar en bicicleta a una ciudad del tamaño de Santiago en hora pico es una auténtica aventura. Tal vez más aventura que el norte de la Patagonia, con 42 grados a la sombra, o incluso más aventura que los vientos de más de 100 km/h en la Tierra del Fuego chilena... o todavía más aventura que cruzar la cordillera y pedalear por la Carretera Austral con nieve... jaja.
Lógicamente las autopistas no están pensadas para las bicicletas, jajaja... Se pasa un poco de estrés a veces. Hay que ser muy avispado e ignorar los carteles que prohíben las bicicletas.

Mañana saldré a recorrer la ciudad, al menos el centro, a pie... No es seguro andar en bicicleta. La ciudad me pareció más tranquila que Buenos Aires y mucho más tranquila que São Paulo, pero aun así es mejor utilizar el transporte público o ir "a pata", como dicen aquí.

Quizás me quede dos o tres noches aquí... después partiré rumbo a Valparaíso, en la costa, donde seguro me quedaré más tiempo, y también en Viña del Mar. En Valparaíso veré si espero a Mariano, que todavía está en Chillán, más al sur.

Me quedé dos noches en Curicó y también dos noches en Rancagua. Mi rendimiento no viene muy bien... creo que estoy pasando por una mala semana. La bicicleta parece que estuviera más pesada, jajaja.

Estoy en Valparaíso, o Valpo, como también se la conoce, en la costa de Chile. Una ciudad que ya fue destruida por un terremoto y que supo ser la entrada principal de los españoles en la época colonial.

Todavía no tuve mucho tiempo para recorrer bien la ciudad ni tampoco la vecina Viña del Mar.

Bueno, en Santiago cambié por primera vez por mi cuenta un rayo que se rompió en la rueda trasera. Siempre voy a un taller de bicis, pero esta vez quise hacerlo yo mismo porque tenía dos rayos guardados.
Salió bien: cambié el rayo y centré la rueda. Ahora ya le perdí el miedo y quedó perfecta.

En Santiago fui a una tienda de artículos de montaña que me había recomendado Vincent y compré un calentador a gas muy bueno. Decidí que no voy a necesitar más ropa de abrigo, porque me di cuenta de que tengo lo suficiente para las noches heladas de Atacama.
Allí conocí a un ciclista francés que está dando la vuelta al mundo. Empezó su viaje en Europa, pasó por el norte de África y tomó un barco hacia el noreste de Brasil. Ahora va rumbo al norte por Chile. Creo que lo voy a esperar aquí para pedalear un tramo juntos.

En el hostal, donde parecía estar en un país de habla inglesa, conocí a una alemana genial llamada Barbara; y aunque ninguno de los dos dominaba el inglés con total fluidez, conversamos durante horas. Me mostró varias fotos de su viaje por el mundo: India, China, Nueva Zelanda y Bolivia. Ahora se va para Colombia.

También conocí a una pareja encantadora que vive en São Paulo desde hace 10 años: Israel y Esther; él es mexicano y ella, española. Estaban tristes porque era el último día de sus vacaciones y tenían que volver a São Paulo.

Santiago quedó ahora en la cima de mi lista, junto con San Martín de los Andes, como uno de los lugares donde viviría tranquilamente. Una ciudad hermosa, ordenada y que no es absurdamente grande. El único problema de Santiago es la contaminación atmosférica, ya que está encerrada por la cordillera de los Andes. En ese sentido me pareció un poco más contaminada que São Paulo.

Tardé 2 días en recorrer los 120 km desde Santiago hasta aquí en Valparaíso. Me demoré porque no salí muy temprano de Santiago, también sufrí un pinchazo y tuve que esperar la camioneta de la autopista para cruzar un túnel muy angosto. Me habían dicho que llamara a la camioneta por el teléfono de SOS al llegar al túnel.

Durante el trayecto hacia Valparaíso alcancé la marca de los 10.000 kilómetros pedaleados. Es un hito importante y, en cierto modo, algo poco común. Solo alcanza esta cifra quien está cruzando un continente entero o emprendiendo una vuelta al mundo. Lógico que debe haber decenas de ciclistas haciendo viajes largos como este en este preciso momento, pero aun así no es nada común hacer 10.000 km en bicicleta. Dentro de 3 días cumplo 7 meses de viaje.

La bici está bien; solo me llevaré a Brasil las ruedas, ya que quiero cambiarles los rodamientos por simple precaución, jajaja...

Hoy salí a recorrer la ciudad de Valparaíso. Es una ciudad que pide a gritos ser fotografiada... Es pintoresca. Como me decían ayer las personas que conocí: "Valparaíso es sucia, pero es hermosa", jaja.

Por cierto, el día de ayer fue uno de esos que quedan grabados en la memoria.
Llegué a la ciudad, tomé algunas fotos y me fui al hostal. Dormí un poco y alrededor de las 8 de la noche salí a comer. Fui a un restaurante de esos que a mí me encantan: servicio malo, feo, sucio, pero con una comida sensacional, jaja... Estaba sentado comiendo cuando llegó un grupo con cara de turistas. Al instante me dijeron: "¡Vení, sentate con nosotros!"... Bueno, y fui.
Eran una chilena, un chileno y tres francesas que viven en Santiago en un programa de intercambio. Terminamos tomando unas cervezas. En esos momentos, todo el esfuerzo por ahorrar dinero, que para mí es cada vez más escaso, se va por la borda.
Después salimos y nos fuimos a un bar... Fue entonces cuando apareció una italiana para completar el grupo. Más tarde, ya entrada la madrugada, salimos a buscar otro lugar. Caminamos, caminamos y caminamos por las calles de Valparaíso y terminamos en un concierto de Heavy Metal en el subsuelo de un edificio. El lugar más "underground" (literalmente) que vi en mi vida. Regateamos la entrada y nos salió baratísima...
Después fuimos a otro bar donde sonaba una música de guitarra acústica mucho más tranquila, jaja.
Lo único que sé es que volví a "casa" pasadas las 5 de la mañana, casi perdido por los callejones estrechos de la ciudad, jaja. Hacía tiempo que no me pegaba una noche así.

Es esa historia que ya les conté por aquí: nunca sé cómo, dónde ni con quién voy a terminar el día, jaja... Esa es una de las mejores cosas de viajar.

Valparaíso me recibió increíblemente bien... Quedaron en mandarme las fotos. Vamos a ver si me las mandan.

Bueno... todavía sigo en Valparaíso. Ya llevo 8 días aquí y me voy a quedar al menos hasta el miércoles. Tenía muchas ganas de descansar aquí y la verdad es que está genial.

He visitado un montón de sitios interesantes y conocido a mucha gente linda por aquí. Es una ciudad que pide a gritos ser fotografiada y resulta muy inspiradora. Se respira muchísima cultura por aquí, y también historia.

También fui a Viña del Mar, un balneario que queda a 9 km de acá. Fui en bicicleta hasta allá dos veces. Es una ciudad moderna y hermosa, pero yo prefiero Valparaíso.

Aquí conocí a una colombiana llamada Laura, que viene siendo mi compañera a todos lados. Trabaja en el mundo del arte y está realizando un proyecto aquí en Valpo.

Esta semana también fui al cine. Era la primera vez desde que pasé por Florianópolis, jajaja... o sea, hacía muchísimo tiempo. Fui a ver Ángeles y demonios...

Ayer fuimos a la casa de unos amigos de Laura y preparamos comida típica colombiana: plátanos verdes fritos con queso y salsa criolla de tomate con cebolla... ¡guau! ¡Me encantó!

Mi amigo argentino Mariano todavía no ha llegado. Sería buenísimo cruzarlo por aquí.

El miércoles continúo hacia el norte. Después de 10 días en Valpo, tengo las baterías totalmente recargadas.

Algunas fotos tomadas en Valparaíso por Laura, una amiga colombiana...

Estoy en El Rincón, cerca de Maitencillo, en la costa de Chile.

Después de 10 días en Valparaíso, estoy de nuevo en la ruta.

Bueno, mi amigo Mariano tuvo que regresar a Buenos Aires para resolver asuntos personales. Eso significa que ya no volveré a encontrarme con él.

En mi último día en Valpo recibí la visita del francés Olivier, de 28 años, a quien conocí en una tienda en Santiago. Decidimos seguir juntos, al menos hasta el 28 de junio, cuando tengo que regresar a Santiago para volar a Brasil.

También en ese último día Laura recibió la noticia de que ganó una beca con todos los gastos pagos para estudiar arte en Holanda. Estaba muy feliz.

Cuando llegamos a Maitencillo llamamos a un contacto de Olivier llamado Arturo y ahora estamos en su casa.

Bueno, el francés Olivier está haciendo un viaje en bicicleta de 4 años alrededor del mundo. Inició su viaje en Francia, cruzó España, Marruecos y Senegal. Tomó un velero, de aventón, para cruzar el océano Atlántico hasta Salvador de Bahía, en una travesía de 3 meses. Desde Bahía recorrió la costa brasileña hasta São Paulo y luego cruzó Paraguay, Argentina y ahora Chile. Después de Chile irá hasta Panamá para intentar conseguir que lo lleven en barco hasta Nueva Zelanda, para luego cruzar Oceanía y Asia hasta regresar a Francia en 2012. Jaja...

Bueno, cada vez que conozco a una persona como Olivier, me doy cuenta de lo tranquilo y normal que soy, jaja...

Ah, y además, el francés lleva en su bicicleta un parapente... Sí, un parapente, para volar. Es un parapente supercompacto y liviano, y pesa solamente 3 kg.

Arturo es instructor de parapente y estamos pasando unos días muy interesantes aquí. Incluso hice mi primer vuelo en parapente... y gratis, jaja. Es muy bueno, me gustó. Después voy a mostrar algunas fotos.

Estaremos aquí hasta el lunes, porque Olivier quiere hacer otros vuelos mañana. Tal vez vuele de nuevo.

Cada vez que me estoy "recuperando" de la última buena sorpresa que me sucedió y empezando a seguir camino, me ocurre una sorpresa más... como este vuelo en parapente. Realmente el viaje es una secuencia loca de sorpresas y cosas buenas. No digo toda una vida, pero es como si al menos algunos años de una vida estuvieran condensados, comprimidos en estos meses de viaje. Vamos a ver qué pasará en la próxima ciudad.

El tercer Chile

Chile está cambiando de nuevo. Está cada vez más árido.
De aquí hacia el norte el paisaje va a ser cada vez más seco y desértico. Después del frío, el hielo y la humedad del sur, después de la parte central de Chile con sus ciudades, ahora estoy entrando en el tercer Chile: el Chile desértico.

No sé hasta dónde llegaré antes de la pausa en Brasil, pero seguro iré más allá de La Serena, que queda a unos 500 km al norte de aquí.

A veces me encuentro con personas en la ruta y en ocasiones me toman fotos y me las envían después. Voy a publicar algunas aquí.


Brasileños que detuvieron su auto en una ruta de Uruguay para hablar conmigo. Esta foto tiene unos 7 meses.


Foto enviada por una familia de argentinos que encontré en el Parque Nacional Tierra del Fuego, en el extremo sur de Argentina.


Foto enviada por el carioca Gilberto, a quien también encontré en el Parque Nacional cerca de Ushuaia. Yo, Lindalva y Daniel.


El brasileño Márcio, motociclista de Minas Gerais que encontramos cerca de Puerto Natales, en el sur de Chile.


La brasileña Regina, a quien encontré en Peulla, yendo hacia San Carlos de Bariloche.

Amigos, perdón por el tiempo que estuve "fuera del aire"... En los últimos 5 días estuvimos cruzando una región poco habitada, acampando y cocinando todos los días.

Hace poco llegamos a La Serena. Estamos oficialmente en el norte de Chile y es una región de transición hacia el desierto de Atacama. El paisaje cambió drásticamente y en nada recuerda al sur de Chile. Parece otro país, cada vez más seco.

Ya estoy más o menos en la latitud de Porto Alegre. En pocas palabras, ya estoy a la altura de Porto Alegre. A cada kilómetro más cerca de los trópicos al que llego, siento más sol sobre mi cabeza.

Mañana, con más tiempo, voy a escribir más y a poner las fotos de los últimos 500 km.

Me encanta la foto que tomó Laura cuando Olivier y yo salíamos de Valparaíso. Muestra lo pequeños y frágiles que somos con esas bicicletas y lo grande que es la ciudad... y el mundo.



Laura ya debe de estar en Colombia ahora. Voló de Santiago hoy a las 4 de la mañana.

Los últimos 500 km fueron increíbles. Es como si la aventura estuviera recomenzando. Otro desierto por cruzar.
Casi no gastamos nada y acampamos casi todos los días. Solo una noche no acampamos porque conseguimos una habitación excelente en una casa frente al mar, jaja, claro que gratis.

Olivier es un loco total. De los compañeros que he tenido, es el más disparatado, jaja. Estoy aprendiendo muchísimo con él. Cada viajero tiene mucho que enseñar.

Es, en cierto modo, una lástima interrumpir el viaje para ir a Brasil ahora en julio, pero también es un honor y una felicidad ser el padrino de bodas de mis amigos.

Aquí en La Serena estamos en la casa de Ramón, un chileno muy buena gente que nos dio posada. Todavía no conozco bien la ciudad.
Desde el balcón del departamento de Ramón puedo ver el océano Pacífico, la cordillera de los Andes y la ruta Panamericana, como una arteria pulsante que nunca se detiene, uniendo el norte con el sur y el sur con el norte.
Decidí que no voy a seguir más hacia el norte antes de ir a Brasil, sencillamente porque no tengo tiempo suficiente. Podría intentar llegar hasta Copiapó, en medio del desierto, pero no quiero arriesgarme a tener algún inconveniente y perder mi vuelo, que sale el día 30 a las 7 de la mañana desde Santiago. Así que la bici se va a quedar aquí en casa de Ramón y solo volveré a pedalear el 20 de julio, cuando esté aquí en La Serena otra vez. Iré hasta Santiago en autobús. Son casi 500 km.

Mañana voy a desarmar la bici, ya que me voy a llevar conmigo algunas piezas y los aros también. También me llevaré mi bolsa de dormir, porque necesita cuidados especiales para lavarla. Todo lo demás se quedará aquí.

Para los que están siguiendo el viaje por el sitio web, les aviso que desde mi casa voy a subir muchas cosas nuevas a la página y también muchos videos. Así que voy a estar "parado" casi un mes, pero el sitio tendrá novedades.

Bueno, planifiqué mi viaje para 8 meses y solo me quedan 10 días. En teoría... porque lógicamente voy a estirar el plazo todo lo que sea necesario.
Sinceramente me gustaría volver pedaleando a casa con la bici. Pero tengo un pequeño problema: mi dinero no va a durar para siempre. Así que voy a INTENTAR, después de llegar a Belém do Pará, recorrer el nordeste de Brasil hasta la desembocadura del río São Francisco... y de allí tomar un barco hasta cerca de Brasilia, para luego hacer los últimos 1000 km hasta mi casa.
Claro que es muy pronto para pensar en todo eso, pero de verdad no me gustaría volver a casa en autobús. Aunque mi viaje termine en Belém... de hecho.

Tal vez el martes tome un autobús a un pueblito muy lindo que queda al este de aquí. Me quedo unos 2 días allá y recojo mis cosas aquí en casa de Ramón. Después quiero darme una vuelta por Valparaíso y el 28 voy para Santiago. Valparaíso me trae hermosos recuerdos.

Todavía voy a publicar algunas fotos tomadas por Olivier y tal vez algunas del lugar que voy a visitar esta semana.

Ah, algo que me había olvidado de contar aquí...
Cuando íbamos pasando por Viña del Mar, una pareja me llamó desde la calle... jaja... Era un brasileño con quien me había cruzado en Uruguay, hace casi 7 meses... jeje... ¡Me dijo que sigue mi viaje por el sitio web! El mundo es realmente pequeño, jaja... Empecé el texto diciendo que el mundo es grande. Bueno, depende del punto de vista.

Bueno,

Decidí ir a Vicuña en la bici. No pude quedarme quieto.
Estoy en Vicuña y ahora voy hacia Pisco Elqui, todavía más hacia el interior.
La cordillera es hermosa y valió la pena. Hoy al final del día estaré más cerca de Argentina que del océano Pacífico.

Cuando regrese a La Serena el viernes les contaré más novedades y subiré fotos.

El lunes estaba revisando unos apuntes que había hecho antes del viaje sobre lugares que me gustaría visitar, y entre esas notas había dos observatorios astronómicos grandes. Chile, y principalmente el norte de Chile, es una de las mejores regiones del mundo para instalar observatorios astronómicos. Aquí hay 300 días de cielo despejado al año. Algunos de los telescopios más grandes y potentes del mundo están en Chile. Pues bien, cuando miré las notas vi que había un telescopio grande llamado Gemini Sur, en un lugar llamado Cerro Vicuña y que quedaba a la latitud de 30 grados Sur. Yo sabía que había una ciudad hacia el este llamada Vicuña, pero no sabía que estaba en el Cerro Vicuña... Cuando miré las coordenadas de La Serena en el GPS, me di cuenta de que estaba en 30 grados Sur y que probablemente estaba cerca de este enorme telescopio. Entonces le dije a Olivier: «Amigo, voy en bici... nos vemos allá». Y salí el martes temprano.

Antes de salir miré un poco en internet para saber cuál era la altitud de Vicuña y de un poblado llamado Pisco Elqui, todavía más adentro en la cordillera. Descubrí que tendría que subir 1250 metros, ya que aquí en La Serena estoy al nivel del mar.

Poco antes de llegar a Vicuña, que queda a 65 km de aquí, vi un cartel que decía "El Tololo"; en ese momento recordé que el gran telescopio Gemini Sur estaba en un observatorio llamado Tololo... y entonces vi en lo alto del cerro, a unos 10 km de distancia, su enorme cúpula plateada... Hermoso, y tomé la foto que sigue.



Decidí no tomar el camino hacia el observatorio por varias razones. La primera es que queda a más de 2000 metros de altitud; la segunda es que el camino es de tierra; y la tercera es que jamás dejarían que un tipo en bicicleta se acercara a un telescopio de cientos de millones de dólares. Así que decidí seguir hasta Vicuña.

Probablemente voy a programar una visita por internet para poder ir al observatorio cuando esté de regreso en Chile el próximo mes.

La foto que sigue la tomé del sitio web del proyecto Gemini.



El proyecto Gemini, que incluso cuenta con participación brasileña, lleva ese nombre porque son telescopios gemelos: uno está aquí, llamado Gemini Sur, y el otro está en el monte Mauna Kea, en Hawái, Gemini Norte. E incluso pueden trabajar en conjunto, observando lo mismo al mismo tiempo con sus espejos de 8 metros cada uno.

Otro telescopio que quiero visitar es el VLT (Very Large Telescope) o Telescopio Muy Grande... que queda a unos 800 km más al norte, cerca de Antofagasta, en un lugar llamado Cerro Paranal. Aquí va la foto.



Estos 4 telescopios principales con espejos de 8 metros cada uno pueden trabajar en conjunto y, combinados, forman el telescopio más potente de la actualidad. Están, entre otras cosas, realizando un mapeo detallado del universo visible y creando un modelo tridimensional sin precedentes.

Los espejos de este telescopio tardaron 1 año de viaje desde Europa hasta Chile, jaja, y son piezas tan enormes que tardaron meses en enfriarse después de ser fundidas.

Ah, Olivier también va a intentar visitar un observatorio en Atacama. Tiene el contacto de un francés que trabaja en el proyecto ALMA, una red gigantesca de radiotelescopios que se está construyendo.

Bueno, el camino por la cordillera es fenomenal. Una de las mejores cosas que hice en el viaje fue este recorrido. Y como fui más liviano, fue muy fácil. Dejé la mitad de mis cosas aquí en casa de Ramón.

Aquí van algunas fotos del camino:









Cuando llegué a la pequeña ciudad de Vicuña fui directo a la oficina de un pequeño observatorio que hay en la ciudad llamado Mamalluca y reservé la entrada para la noche.

Junto con turistas de todo el mundo, fui al observatorio. Tuvimos una charla sobre astronomía básica y después observamos Saturno y sus anillos, además de algunas cosas más.

Mientras estaba allí aproveché para tomar algunas fotos del cielo, que estaba perfecto:



Al día siguiente continué hacia Pisco Elqui. Ahí comenzó la subida fuerte.
Cuando llegué a 1000 metros de altitud dije: «¡MIL!» y escuché TAC, TAC, TAC... y tres rayos de la rueda trasera se rompieron... Era como si la bici me dijera: «¡Dijiste que ibas a descansar y decides subir la cordillera!», jaja. La bici no podía rodar. La rueda se descentró demasiado. Tuve que improvisar sacando un rayo del otro lado de la rueda y usando el último de repuesto que tenía. Quedó como un hula-hula, terrible, pero fue posible continuar.

En Pisco Elqui me encontré con Olivier, que fue a dedo, sin bici. Allá también compré una botella de pisco, la bebida típica del norte de Chile y Perú. Esta se la voy a llevar a mi papá.

Bueno, para cerrar la aventura andina astronómica solo faltaba encontrarme a un astrónomo... ¡y fue justamente lo que pasó!
Conocí a Roman, un astrónomo de la USP, y a su familia. Conversamos un rato y me contó que ya trabajó en El Tololo, pero en el SOAR, un telescopio que queda al lado del Gemini.



Por la noche acampamos y al día siguiente emprendí el regreso a La Serena. En total fueron 212 km... ¡por un camino espectacular!

Ahora llevo 10.773 km pedaleados. Pero el odómetro de la bici marca 11.242 km. Esa diferencia es porque en la página web no cuento lo que pedaleo dentro de las ciudades. Por lo general, cuando llego al centro de una ciudad anoto el kilometraje y descarto lo que recorro adentro. Son 469 km de diferencia.

Ahora sí voy a desarmar la bici, jaja.

Bueno, amigos... Regresar a casa en avión en pocas horas después de viajar 8 meses en bicicleta es un poco extraño.

Aquí va una linda foto:



También hice una selección de paisajes por donde pasé en estos 8 meses...



El 19 de julio vuelo a Chile para continuar el viaje.

Aquí van algunas fotos tomadas por Olivier, que me acompañó de Valparaíso a La Serena, en Chile. Fueron casi 500 km juntos. ¡Una de las ventajas de tener un compañero de viaje es que hay alguien para tomarte fotos! Jaja...


Yo en Valparaíso


Casa de Pablo Neruda en Valparaíso




Ex cárcel... Valparaíso


Saliendo de Valpo


Saliendo de Valpo


El encuentro con la pareja brasileña en Viña del Mar


Casa de Paola en Concón... ¡donde tomamos el segundo desayuno del día! Jaja


Mi aterrizaje en El Rincón, Chile


Arturo volando con el parapente de Olivier












Desayuno con los chilenos en un campo




Intentando protegerme del sol detrás de la bicicleta


La Serena...

Ah, Laura vendrá a Brasil el día 9 para ir a la boda de mi amiga conmigo. Va a pasar una semana aquí. :-)

Hice un resumen de los momentos más memorables del viaje. Claro que no tengo fotos de todos los momentos destacados, pero aquí puse las que tengo.

El miedo el día de la partida y el corazón apretado. La fractura del brazo en el segundo día. Las lluvias en Santa Catarina. La soledad del extremo sur de Brasil. El verano abrasador de Uruguay y los 42 grados a la sombra en el norte de la Patagonia argentina. La improvisación de comer lo que haya y cuando haya. Dormir en carpa, a veces solo en un lugar desierto. El aislamiento, el calor, el polvo y la falta de agua en la península Valdés, Argentina. Las duras condiciones de los caminos de tierra. Los largos tramos donde no se encuentra nada en el camino. El racionamiento de comida cuando el viento no nos dejaba avanzar en la Patagonia. El frío y el aislamiento del extremo sur. Los vientos de 120 km/h en la Tierra del Fuego chilena. La nieve y la lluvia en el sur de Chile. La nostalgia...



La vida no se saborea, simplemente se sobrevive, si nunca te arriesgas... si te quedas fuera del fuego.

Bueno, después de recorrer casi 11 mil kilómetros en 8 meses, necesité hacer una pausa y el 19 estaré en Chile de nuevo para continuar el viaje.

Abajo puse un mapa con los destinos más probables y las posibilidades:



En rojo está la ruta de 10.773 km que hice en 240 días de viaje. Comenzada en Ourinhos y terminada en La Serena, donde está la flecha azul.

El destino principal del viaje siempre fue MACHU PICCHU, en Perú (representado por el número 1). Pero siempre dejé abierta la posibilidad de seguir más allá, y con toda seguridad, con los recursos económicos que tengo, puedo llegar hasta QUITO, en Ecuador (representado por el número 2).

Obviamente me gustaría volver pedaleando a mi casa, por eso pensé en la posibilidad de utilizar 2 de los principales ríos de Brasil para agilizar y abaratar el viaje.

No quiero tomar un autobús y por eso creo que navegar sería una idea interesante.

Si me ajusto el cinturón es posible llegar hasta Belém do Pará (representado por el número 3). De hecho, voy a hacer todo lo posible para conseguirlo.

Hacer el trayecto del nordeste de Brasil hasta mi casa es una tarea prácticamente imposible con los recursos que tengo. Por este motivo estoy iniciando la búsqueda de apoyo y patrocinio mientras estoy en Brasil.

Realmente, dar la vuelta completa y regresar a mi casa sería increíble.

Parece un camino largo, pero si se descuenta la parte navegada, en azul, no me queda tanto por pedalear. Comparado con lo que ya hice, no es mucho.

Bueno, estas son las posibilidades y estoy ansioso por continuar.

Todavía las miro y pienso que es increíble viajar tanto con un mecanismo tan simple.

Bueno, mis queridas ruedas que rodaron 10.773 km tienen rayos nuevos de acero inoxidable, nuevas mazas Shimano, ¡y el piñón está tan limpio que parece nuevo!

También hice una limpieza profunda en las dos cadenas que traje y en el mecanismo de cambios.

En Chile solo necesito armar la bici y seguir. ¡Está lista para el segundo round!

Siempre cambio las imágenes del encabezado del sitio durante el viaje. Creé una página y puse todas las imágenes del encabezado de los últimos 8 meses de viaje:

http://www.trilhasulamericana.com.br/topos/topos.asp

Después voy a crear un enlace a esta página en el mismo encabezado del sitio. :-)

En Ourinhos di una entrevista para un periódico y fui hasta la Radio Clube de Ourinhos, donde me recibió mi amigo Edu Bala.


Periódico "O Novo" / Ourinhos / Julio de 2009

Enlace para leer la nota: http://www.trilhasulamericana.com.br/projeto/news.asp (haz clic en la imagen del periódico)


Radio Clube de Ourinhos

Amigos,

Ya estoy de vuelta en La Serena, Chile. Fueron 4 horas de vuelo y 6 de autobús. Llegué ayer, domingo a las 10 de la noche. Estoy alojado en la casa de una amiga de aquí.

Hoy voy a armar la bici y espero salir a la ruta el miércoles temprano. Tendré 800 km por el desierto de Atacama hasta la ciudad de Antofagasta. Después seguiré hacia la cordillera, rumbo a la ciudad de San Pedro de Atacama.

Es muy difícil saber cuánto tiempo me queda hasta Bolivia. No sé qué dificultades voy a encontrar, y si decido visitar el observatorio astronómico cerca de Antofagasta tal vez me retrase un poco, ya que mi visita está agendada para el 22 de agosto. Aún tengo que pensarlo.

Las ruedas de la bici llegaron intactas y están perfectas. Solo voy a comprar un neumático nuevo hoy.

El descanso en Brasil fue genial y siento las baterías recargadas, pero realmente extrañaba Chile.

Bueno,

Estoy en Vallenar, al sur de la tercera región de Chile. ¡Hoy pude darme una ducha después de 4 días y voy a dormir en una cama! jaja. No es tan malo como parece... En el desierto duermo más en carpa, lo cual es bueno para ahorrar dinero. Lo malo es estar solo.

Fueron casi 200 km en 4 días. Un promedio de solo 50 km diarios, debido a varios factores, como las subidas y la propia falta de prisa.

Mañana continúo. Tengo casi 150 km más hasta Copiapó, ya en pleno desierto. Después vuelvo a la costa. Hay playas hermosas en esta parte de Chile.

A veces extraño el frío del sur. Me explico: en el sur el frío era constante. Se hace más fácil. En cambio aquí la sensación térmica puede pasar de 35 grados a 15 en dos minutos... Hay que tener buena salud... y además es muy seco. La boca siempre está seca... Todavía me estoy adaptando a esta nueva condición. Tengo que adaptarme, ya que me quedan unos 800 km por Chile y exactamente en el desierto.

Me gusta el desierto. Cuando no pasa ningún auto, ¡el silencio es mortal!

Llegué hace poco, a las 6 de la tarde, a Copiapó. La ciudad más grande de la tercera región de Chile. Parece tener más de 100 mil habitantes y, a pesar de que se nota más desigualdad en las calles, la parte céntrica es hermosa.

En los últimos 3 días hice 220 km. Aumenté el ritmo y hoy sentí unos pinchazos en la rodilla izquierda. Nunca había sentido nada en esta rodilla. Seguro es el comienzo de una tendinitis debido al parate de casi un mes que tuve. El dolor es similar al que tuve en Santa Catarina en la otra rodilla. Ya tomé un antiinflamatorio y creo que será posible seguir mañana hasta Caldera, ya en la costa, donde pienso descansar unos 2 días.

En Caldera espero encontrar playas hermosas de arena blanca y aguas azules ¡con una brisa caliente!, como dice mi guía de viaje jaja...

Ya estoy prácticamente en el desierto de Atacama. Un poco más y estaré en la región más seca del planeta. Hay zonas donde se cree que ha llovido muy pocas veces en los últimos 500 años.

La primera conclusión a la que llegué es que, si fuera verano, sería imposible cruzar esta región en bici. A veces el calor es fuerte y, sumado al clima seco, se vuelve mucho más desgastante.
Por lo demás, es tranquilo y no es taaan desierto... Siempre se encuentra algún restaurante de comida casera donde conseguir agua.

Acampar solo en medio de una región tan aislada es siempre una experiencia fuerte.

Hoy, poco antes de llegar aquí, me crucé con 3 ciclistas de Corea del Sur. Muy animados y muy jóvenes. Van rumbo a Santiago, a 800 km hacia el sur.

En los próximos días cruzaré el Trópico de Capricornio y volveré a la región tropical después de 8 meses.

(11119km - 247 dias)

Es verdad... hoy fui hasta Bahía Inglesa, una playa que queda a 7 km de aquí, de Caldera, y quedé maravillado con la belleza de la playa. A primera vista parece una playa del Caribe o del nordeste de Brasil. Arena blanquita y aguas azul turquesa. Increíble... Pero cuando pones los pies en el agua, se acabó el encanto a primera vista jaja... Heladita, y más todavía si ves a un pingüino paseándose por las aguas poco profundas.

A pesar de estar cerca del Trópico de Capricornio, las aguas siguen frías porque provienen del sur; por eso es posible encontrar pingüinos y focas incluso en la costa de Ecuador. Todavía no me he dado un baño de mar en el Pacífico. Quizás solo lo consiga en Perú.

Mañana voy a empacar mis cosas y volver a Bahía Inglesa para acampar en la playa. Todavía no siento la rodilla en condiciones de cruzar un desierto. Y además no es ningún sacrificio quedarse un día acampando allí. Seguramente es una de las playas más hermosas que he visto hasta ahora en el viaje. Después subiré algunas fotos al sitio web.

Caldera no tiene playas tan bonitas y aquí corre un viento un poco frío. Caldera es como la mayoría de las ciudades chilenas: tiene una plaza hermosa y bien cuidada en el centro que siempre se llama Plaza de Armas, y siempre hay una calle Arturo Prat y otra Bernardo O'Higgins al lado... por regla general... Son dos figuras históricas importantes aquí.

Después de aquí voy a seguir por la costa hasta Chañaral, que también tiene playas muy lindas. De Chañaral iré hasta cerca de Taltal y después me esperan unos 250 km duros por la parte más desierta, entrando ya a la segunda región de Chile, donde quedan Antofagasta y San Pedro de Atacama.

Abajo puse un mapa que muestra en VERDE la ruta de 424 km que hice en la última semana y en AZUL el resto hasta San Pedro de Atacama... Después de San Pedro tengo que elegir el paso fronterizo más bajo para cruzar a Bolivia.

Mi último día en esa playa maravillosa llamada Bahía Inglesa estuvo muy bueno. Yo quería acampar en la misma playa, pero 3 chilenos de Santiago me invitaron a acampar con ellos en un camping al lado de la playa... Más tarde apareció una pareja de chilenos y nos quedamos hasta tarde tomando piscola (pisco con Coca-Cola) jaja.

Al día siguiente salí súper tarde rumbo al Parque Nacional Pan de Azúcar. Pedaleé 45 km y acampé en una playa desierta. Después seguí rumbo al parque. Lamentablemente cayó la noche y tuve que acampar a solo 15 km de Caleta Pan de Azúcar.
Esa noche no dormí. Tuve la primera mala experiencia con animales. Un ratón diminuto se pasó toda la noche intentando entrar a mi carpa. Recién me dio tregua a las 6 de la mañana. Fue trágico y cómico a la vez...

En Pan de Azúcar acampé en la playa. Un lugar muy hermoso. Por la noche, 3 profesores de Santiago me invitaron a tomar un trago y charlar con ellos... Estuvo genial.

Cuando pasé por Chañaral decidí no comprar provisiones porque iba a pasar por Caleta Pan de Azúcar y podría comprar allí... pero, por desgracia, no había ni un solo almacén o tienda por allí... únicamente restaurantes caros... y es justamente por eso que tuve que venir hasta Taltal. Para comprar provisiones para los últimos 250 km hasta Antofagasta.
El problema es que hasta aquí son 22 km de bajada, desde los 820 metros de altitud hasta el nivel del mar. Mañana tengo que volver por este mismo camino y subir todo de nuevo hasta la Carretera Panamericana. O sea, ¡por falta de planificación voy a perder un día de pedaleo! Al menos hay una ciudad aquí... si no la hubiera, tendría que haber recurrido a la ayuda de los camioneros jaja. Por lo que me dijeron, este próximo tramo es el más desierto de la región.

Ayer acampé en el lugar más increíble de todo el viaje. Al lado de un cerro rojo... En una zona totalmente desierta, como de otro planeta. Un paisaje increíble.

Tengo un montón de fotos nuevas, pero recién las subiré todas al sitio web en Antofagasta... más o menos dentro de 4 o como máximo 5 días.

A continuación, unas pocas como aperitivo:

Llegué... Después de 5 días cruzando una de las partes más desiertas de Atacama, logré llegar a Antofagasta. Una ciudad de 285 mil habitantes.

Después, más tarde o mañana, escribo más. Tengo que encontrar un lugar donde quedarme.

Bueno,

Los últimos 5 días los pasé cruzando más de 300 km por una zona que es seguramente una de las más desiertas de Atacama.

Cuando salí de Taltal tuve que subir desde el nivel del mar hasta los 820 metros. Este camino ya lo conocía.
Pensaba que la ruta se mantendría más o menos a esa altitud, pero me equivoqué feo. Fueron 3 días de subida dura, y el último de los tres con un fuerte viento en contra. Llegué hasta los 2180 metros sobre el nivel del mar. Hasta ahora es mi récord. Lo único que noté fue que la bolsita de maní que había comprado al nivel del mar estaba inflada como un globo jaja.

La noche del tercer día cociné y me fui a dormir. Por la mañana había un poco de hielo en la carpa. Creo que debió hacer algo menos de cero grados en la madrugada. Desarmé el campamento y el tiempo se puso horrible. El cielo se volvió totalmente blanco y empezó un viento frío, muy frío. Llegué a sentir un poco de miedo porque no sabía qué iba a pasar. Tuve que pedalear todo el día con mi abrigo de polartec y otro de lana por debajo. Eso nunca me había pasado. Realmente hacía frío y el viento en contra volvía la sensación térmica una locura. Cuando empecé a bajar y llegué a los 1400 metros el frío disminuyó, pero el viento en contra me acompañó hasta Antofagasta... o sea, no disfruté ni un segundo de la bajada de 2000 metros... tenía que pedalear fuerte incluso en bajada. La sensación es como ir en una moto a 70 km por hora... pero no, estaba en una bicicleta a 10 km por hora... uff.

Agradecimiento a los camioneros del Desierto

Quería dejar aquí un agradecimiento a todos los camioneros que cruzan el desierto. Si ganara 10 centavos por cada camionero que saluda con una sonrisa dando ánimos, ya sería rico.

¡El segundo día me quedé sin agua y un camionero me dio 3 litros! jaja....
Otra cosa genial de los camioneros es que la información que te dan es impecable... Conocen perfectamente la carretera, incluso mejor que la policía.

Hoy, poco antes de llegar a Antofagasta, hasta ayudé a un camionero a cambiar una rueda. No lograba aflojar los pernos y me pidió ayuda justo cuando pasaba.

Este tramo de Atacama fue tan duro como algunas partes de la Patagonia argentina y chilena... Me recordó los vientos fuertes de la Pampa argentina y el viento frío del sur de Chile.

Desde aquí, en Antofagasta, tengo que subir hasta los 2500 metros de altitud hacia San Pedro de Atacama. Tengo 200 km hasta Calama y otros 100 hasta San Pedro.
Solo saldré de San Pedro sabiendo exactamente cómo es la carretera, la altitud, los vientos y la temperatura en el altiplano boliviano... Debo cruzar la frontera entre los 4500 y los 5800 metros sobre el nivel del mar.

Desde que volví a Chile ya he recorrido 1034 km. Ahora llevo 11807 km en un total de 260 días, contados desde principios de noviembre, más los dos días antes de fracturarme el brazo y menos los 20 días que estuve en Brasil.

Los chilenos que conocí en Bahía Inglesa me enviaron la foto que tomaron en la playa:


Domingo, Adrián, yo, Javier

El argentino Mariano, con quien hice el último tramo por Argentina cerca de Bariloche, me escribió y me dijo que está en el norte de Argentina, o sea, relativamente cerca de mí... tal vez a unos 500 km al este. Es posible que nos encontremos en San Pedro.

Estuve investigando el mejor, o menos peor, "paso" fronterizo hacia Bolivia. Creo que cruzaré por el paso Ollagüe, que queda a solo 3695 metros sobre el nivel del mar. Desde San Pedro hasta allá tengo que regresar a Calama y luego seguir a Chiu Chiu, y desde allí me espera un largo camino de tierra hasta la frontera.

En el altiplano podré tener en un mismo día desde -5 ºC hasta 25 ºC. En cuanto a los vientos, probablemente soplen predominantemente de oeste a este, pero no estoy seguro.
Creo que será difícil que se me congele el agua allá arriba, ya que la presión atmosférica influye en la ebullición y congelación del agua. A 3000 metros el agua debe hervir a menos de 90 ºC. Eso significa que para congelarse la temperatura tiene que bajar bastante por debajo de cero grados. Corríjanme si me equivoco jaja.

Mañana salgo de Antofagasta. Subiré por la costa unos 21 km hasta un punto turístico importante. Vuelvo a la ciudad y subo hasta una estación de servicio que queda a unos 20 km cuesta arriba, donde pienso pasar la noche antes de seguir hacia Calama... siempre en subida. Así que mañana probablemente haga unos 60 km, más o menos.

¡Gente, llegué! jaja... Uf... El día de hoy fue de esos de dar el 110%. Fueron 93 kilómetros desde Calama hasta aquí, de los cuales los primeros 57 km fueron pura subida hasta los 3470 metros de altitud. Realmente fue un día de superación total.

La ciudad es el lugar más increíble en el que he estado en todo el viaje.

Mañana actualizo el sitio web con fotos y escribo más. Voy a descansar.

(265 días, 12165 km)

Después de que salí de Antofagasta fui a visitar "La Portada", que es un monumento natural ubicado a 20 km hacia el norte:



Cuando salí de La Portada decidí seguir por la costa hasta Tocopilla, unos 160 km más al norte. Pero en eso encontré una ruta que no figuraba en mi mapa y que comunicaba la Ruta 1 (costera) con la Ruta 5 (la Panamericana). Conversé con unos camioneros y me dijeron que era mejor que subiera por este camino porque era menos empinado. La verdad es que el trayecto fue fácil.
Al día siguiente me crucé con una pareja de brasileños de Minas Gerais que están viajando en moto. Vinieron por la carretera interoceánica, que conecta el estado de Acre con Perú.
Por la noche dormí en un vagón de carga de un tren en Baquedano. Fue una recomendación de una vecina del pueblo, quien me aseguró que nadie me molestaría allí... Y sí... dormí muy tranquilo.
Luego continué hacia Sierra Gorda y Calama, que ya se encuentra a 2250 metros de altitud.
Yo pensaba que el camino de Calama a San Pedro se mantendría más o menos en ese nivel, ya que San Pedro queda a 2470 metros. Pero no: subí durante 57 km hasta alcanzar los 3428 metros de altitud... Fue una jornada de superación total. Lo único que sentí fue un leve dolor de cabeza por encima de los 3100 metros. Algo normal, pues no estaba aclimatado. A esta altitud la sensación es muy extraña: el sol quemaba fuertísimo, pero al mismo tiempo soplaba un viento muy frío jaja... y el cielo tiene un azul absurdo.



Los 93 km de Calama a San Pedro jamás los voy a olvidar.
Cuando llegué a San Pedro me reía compulsivamente como un loco jajaja... Sentí una satisfacción inmensa de haberlo logrado... de verdad.

Ah... ayer estaba caminando por una de las estrechas calles de tierra de San Pedro a las nueve de la noche y alguien me llamó... era la chilena Laura, quien me había hospedado en La Serena, a más de 1000 km al sur jaja... qué chico es el mundo.

Todavía tengo mucho por hacer por aquí. Quiero visitar los numerosos lugares que hay alrededor de San Pedro, incluyendo el Valle de la Luna. Después tengo que volver a Calama y seguir un poco hacia el norte hasta el paso Ollagüe, rumbo a Bolivia.

(266 días, 12165 km)

Hoy pedaleé 33 km y fui a visitar el Valle de la Luna, que queda cerca de San Pedro de Atacama. Voy a subir todas las fotos recién cuando regrese a Calama, pero ahora voy a compartir solo dos.





Hoy también descubrí que tengo un problema con la bicicleta y voy a tener que cambiar el aro trasero en Calama antes de seguir hacia Bolivia. El aro que llevé a Brasil y traje de vuelta con todo cuidado se está rajando, probablemente debido a que los rayos estaban demasiado ajustados. Estoy bastante molesto por esto, pero tengo que arreglarlo porque me vienen pintando a Bolivia como el tramo más duro del viaje y no puedo descuidarme.



En Calama voy a dejar todo listo para la guerra jaja... También tengo que comprar algunos artículos importantes. Solo saldré de Calama cuando todo esté perfecto.

Después de Calama voy hasta la frontera, el "Paso" Ollagüe a 3680 metros, donde ya sé que puedo hospedarme, y después en Bolivia es otro mundo, especialmente la parte por donde voy a ingresar, cerca del salar de Uyuni.

Hoy conversé durante una hora con un chileno que conoce muy bien Bolivia y me dio toda una clase magistral.

Bueno,

Estoy de regreso en Calama, Chile, y mañana, si mi bicicleta queda lista, salgo en una travesía de más o menos 200 km hasta la frontera con Bolivia. Debería tardar entre 3 y 6 días, según el relieve y la dirección del viento.

San Pedro estuvo increíble. Lógicamente es muy turística. Tan turística como Ushuaia, Calafate o San Martín de los Andes, pero también es zen... muy tranquila...


Iglesia de San Pedro de Atacama

Hoy llevé la bici a cambiar el aro trasero, cambié 80 mil pesos chilenos por 700 bolivianos (unos 150 dólares) y compré una manta de tela polar, muy liviana y económica, para protegerme todavía más del frío. Cosí la manta e improvisé una pequeña bolsa de dormir para usar junto con mi saco de dormir si fuera necesario. También me las ingenié para colocar una botella extra de agua en el cuadro de la bici. Así puedo llevar más agua y le quito algo de peso a la rueda trasera.
En la altura tengo que beber muchísima agua. Eso deja la sangre más fluida y evita congelamientos, especialmente en los dedos de los pies. Pero sinceramente no creo que tenga temperaturas inferiores a los -5 grados. Si las hay, estoy preparado. No voy a tener ningún problema.

También compré una aguja gruesa y un hilo grueso y resistente para coser la cubierta en caso de ser necesario. Me dijeron que el tipo de rocas que puedo encontrar en Bolivia puede rasgar los neumáticos. No lo sé. Pero, por si acaso, lo compré.

En Ollagüe, a pocos kilómetros de la frontera, espero tener acceso a internet y escribir por última vez desde Chile.

Conozco bien Chile. Eso lo puedo asegurar. Conozco Chile desde la inhóspita Tierra del Fuego hasta el desierto de Atacama. Solo me quedarán pendientes Iquique y Arica para conocer en una próxima oportunidad. Tengo que ir a Bolivia.

Estos últimos meses en Chile fueron los mejores del viaje. Aquí mi español pasó de un nivel tímido a un nivel entrador y conversador jaja.
Aprendí español en el país donde se habla más rápido. Los chilenos cortan las palabras al medio, se comen casi por completo las eses y tienen una cantidad de expresiones que solo se usan aquí. Dicen "¿cómo estái?" en vez de "¿cómo estás?". Dicen "¿cachái?" (catchai), que es el "¿entendiste?" de ellos jaja... "weón", que tiene por lo menos cinco significados diferentes... y el clásico "po" que usan como exclamación al final de una frase...

¿¿¿Cachái, po??? jajaja.

Hasta la frontera con Bolivia...

¡Bueno gente, ya estoy en Bolivia!

Les voy a contar cómo fueron los últimos 6 días.

Salí de Calama, en Chile, el día 19. Calama queda a 2250 metros de altitud. Tenía 205 km por delante hasta el pueblo que se encuentra en la frontera con Bolivia y los hice en tres días. El 70% del camino fue de ripio y tierra, por el peor camino que vi en mi vida. Hice respectivamente 75, 61 y 69 km... Fueron días de paisajes absolutamente hermosos y altitudes de hasta 4000 metros.

No hay casi nada a lo largo del camino, así que tuve que acampar. En mi penúltimo día en Chile pasé por Ascotán, un paso a 4000 metros de altitud. Le pregunté al oficial carabinero dónde podía acampar y me dijo que 5 km más adelante y 200 metros más abajo había un campamento de trabajadores del salar de Ascotán. Me advirtió que allí donde estábamos hacían 15 grados bajo cero, principalmente a causa de los vientos. Así que salí rapidísimo de allí.
Cuando llegué al campamento me ofrecieron té y un rincón resguardado del viento por una pared. Armé la carpa y me dispuse a esperar el frío. Me abrigué como pude: me puse medias de lana, pantalón de polartec, una camiseta térmica de manga larga, buzo de polartec y un gorro de lana. Me metí en la bolsa de dormir y me cubrí por encima con la manta de polar que compré en Calama. Durante la madrugada sentí un poco de frío y me envolví hasta las rodillas con la lámina aluminizada que llevo. Dormí muy bien y bien calientito...

Por la mañana, cuando aclaró a las 7, vi que las dos botellas de agua que estaban dentro de la carpa estaban completamente congeladas. Saqué una foto, luego la subiré al sitio.
Le pregunté al jefe de los trabajadores si sabía qué temperatura había hecho y me dijo: -10... Pues sí... sobreviví a 10 grados bajo cero dentro de la carpa a 3800 metros de altitud jaja. ¡Uf!

Como no tenía agua para el café porque estaba congelada, los muchachos me dieron agua caliente... Me preparé un buen desayuno.
La botella de 1,5 litros que llevaba en la bici se convirtió en una piedra de hielo, y al mediodía todavía conservaba un bloque de hielo adentro.
Eso es lo bueno del altiplano: tomas agua estúpidamente helada durante todo el día.

El último día en Chile fue fantástico. Vi paisajes increíbles: salares, montañas, volcanes activos y lagunas. Inolvidable.

Cuando llegué a Ollagüe (Oyagüe en Chile y Ollagüe en Bolivia) busqué hospedaje. Comí, me di una ducha y dormí 13 horas seguidas jaja.

Al día siguiente salí rumbo a la aduana, y a las 8 y media de la mañana la temperatura todavía estaba bajo cero.

Bolivia

Cinco kilómetros después llegué a la aduana boliviana. El oficial de migración me dijo: ¡¡¡Bienvenido a mi país!!! jaja...

El camino por Bolivia fue relativamente plano, y el viento fuerte a favor me ayudó bastante. Pensé que haría en 4 días los 240 km hasta Uyuni.

Apenas rodé unos 5 km me di cuenta de que me había quedado sin batería en la cámara y que las pilas del GPS estaban a punto de agotarse. Fue una enorme decepción. Había llegado tan cansado a Ollagüe que me olvidé por completo de recargar las baterías. El resultado es que las únicas fotos del camino hasta Uyuni son las de mi celular. Después voy a subir algunas. Pasé por varios poblados, pero ninguno tenía energía eléctrica durante el día; únicamente por la noche mediante generador. Lamentablemente no tengo registros de altitud de este trayecto, pero estimo que osciló entre los 3600 y los 3900 metros.

El paisaje es desértico y está rodeado de montañas. Hay un tramo de unos 5 km con formaciones rocosas de todas las figuras imaginables. El viento esculpe formas asombrosas: hay rocas en forma de árbol, de pájaro, de botella y hasta de un oso fumando un puro jaja...

Hoy ya estaba agotado y todavía me quedaban 70 km para llegar. Rodé unos 10 km más y se me pinchó la rueda. Cuando estaba reparándola noté que el perno de la cadena se estaba soltando. Mi cadena estaba en muy mal estado. Sentí una mezcla de desánimo y cansancio extremo. Me senté junto a la bici para descansar un poco. Ya eran casi las 3 de la tarde, estaba en un descampado y el viento empezó a empeorar... Creo que ya hacía menos de 15 grados, y con certeza tendríamos -15 por la noche. Fue en ese momento cuando frenó un señor en una camioneta roja y me preguntó si quería que me llevara... Ah... Pensé: "Es mi única oportunidad...".

Así que los últimos 50 km del camino los hice en camioneta (el primer aventón de todo el viaje)... El resultado es que pedaleé 405 y no 455 km en los últimos 6 días. Esos últimos 50 no los sumé al kilometraje total.

En lo personal, aceptar que me lleven me resulta un poco frustrante, pero en ese instante fue mi salvación. A veces uno comprende que todo tiene un límite y que nadie camina realmente solo.

Ya tomé algunas fotos de la ciudad y mañana las voy a compartir en el sitio.
El pueblo boliviano es fascinante con esas vestimentas tradicionales... hasta te piden que los fotografíes. Aquí todo tiene un aire pintoresco: lo viejo, lo antiquísimo y lo nuevo entremezclados. Turistas por todas partes y, aun así, se puede comer bien por el equivalente a 4 reales. ¡Una locura de lugar!

Mañana espero ir al salar de Uyuni. El salar más grande del mundo.

Aquí en Uyuni es común tener temperaturas bajo cero por la noche. Ya me estoy acostumbrando.
Anoche hicieron 18 grados bajo cero y la dueña del hospedaje donde me estoy quedando me comentó que hace un mes llegó a hacer 25 grados bajo cero.
Esta mañana había hielo en un balde de agua en el pasillo del hospedaje jaja.

Hoy hice una excursión en vehículo (muy barata, como todo aquí) con otros 5 turistas y fuimos al salar de Uyuni.
El salar es absurdamente inmenso y recorrimos 160 km solamente dentro de él. Tiene más de 100 km de extensión. Es lo más impresionante que he visto hasta ahora en el viaje. Más adelante voy a subir algunas fotos.

En el grupo había un italiano que vive en Brasil, una brasileña de Belém, un boliviano de Cochabamba y una pareja de franceses. Fue una salida de un día entero, inolvidable.

Ayer conocí a otra pareja francesa y salimos a tomar una cerveza (muy barata). Nos quedamos charlando relajadamente durante unas dos horas. Para mí, estos momentos del viaje son los mejores.
Cuando estábamos en el bar se acercó un muchacho y empezó a hablarles (en inglés). Al instante capté su tonada y le dije:
- Do you have brasilian accent! (tienes acento brasileño) jeje...
No falló... Me contestó:
- Im brasilian! (¡soy brasileño!)
Nos quedamos los cuatro bebiendo y conversando...
Para mí, que a veces paso días solitario en la ruta sin NADIE con quien hablar, estos momentos son deliciosos.

Mañana voy a sacar unas fotos de la gente boliviana y sus trajes típicos, tengo que hacerle mantenimiento a la bici y estudiar con sumo cuidado el trayecto de 200 km hasta Potosí, que queda a 4070 metros de altitud. Quizás pasado mañana parta hacia allá.

Para que tengan una idea de los precios de aquí: me estoy quedando en un lugar con baño privado y televisión, y pago 35 bolivianos por día. Eso equivale a unos 11,50 reales.

Ayer tomé una cerveza con el italiano que conocí y fue muy divertido porque la cerveza estaba bien helada, pero la sacaron de una caja que estaba fuera de la heladera jaja...

Hoy almorcé otra vez en el mercado municipal. Toda ciudad de Bolivia cuenta con un mercado donde se vende de todo y donde se puede comer. Los turistas casi no van allí, pero se puede disfrutar de un plato riquísimo por apenas 10 bolivianos, es decir, unos 3,50 reales... Comí sopa de quinua con carne de llama y, de segundo plato, fideos con papas, ensalada y panza de llama jajaja. Una delicia.

Pero si uno prefiere comer en un buen restaurante, se puede comer muy bien por 35 bolivianos, unos 12 reales.

Si alguna vez vienen a Bolivia, especialmente a la región suroeste donde me encuentro, prepárense para la eventualidad de no tener agua corriente a toda hora en el hospedaje.

Hoy compré un mapa de Bolivia y vi que en la ruta hacia Potosí hay al menos 5 pueblos donde podré comer y pasar la noche. Por supuesto, el camino es íntegramente de ripio y tierra. Recién a partir de Potosí tendré asfalto, cuyas condiciones todavía ignoro.

Depois de Potosí seguiré hacia Oruro, La Paz y el lago Titicaca, en el límite con Perú. Mi permanencia en Bolivia no será tan prolongada.

La Bolivia actual es pobre. Es el país con menores recursos de Sudamérica. Es la consecuencia de desaciertos políticos y de conflictos históricos con sus vecinos.
En 1880 Bolivia perdió su acceso soberano al océano en la Guerra del Pacífico contra Chile. En 1903 tuvo que ceder a bajo costo a Brasil la región que hoy conforma el estado de Acre, debido a que ya estaba ocupada por siringueros brasileños. Años más tarde perdió una gran extensión territorial en la guerra contra Paraguay... en fin...

En cuanto a la altitud, ya me encuentro bien aclimatado. Ya no siento dolores de cabeza ni falta de aire; en verdad, sentí muy poco. Solo resulta pesado subir escaleras largas o correr, pero para pedalear no presenta mayores problemas.

Costó bastante encontrar un cibercafé que me permitiera usar los puertos USB para gestionar las fotos. Voy a ver si lo logro aquí. Si no lo consigo, el sitio web pasará unos días más sin imágenes, al menos hasta llegar a Potosí.



Paisaje a 3900 metros de altitud. Región fronteriza entre Chile y Bolivia



Dos personas caminando en la inmensidad de sal. Uyuni - Bolivia


Yo y el cactus gigante

El salar de Uyuni se formó cuando toda esta zona del altiplano emergió del fondo marino hace millones de años.

Sudamérica se desplaza unos centímetros por año hacia el Pacífico. Durante millones de años ha venido ocurriendo esto y la superficie terrestre se "arrugó", como cuando alguien patea una alfombra... El resultado fue que progresivamente se originó un inmenso lago que tardó otros millones de años en secarse por completo. Lo que quedó fue la sal.
Durante la estación de lluvias (en verano), toda esta planicie queda anegada bajo unos 30 cm de agua. En invierno vuelve a secarse.
Toda la cordillera de los Andes sigue elevándose hacia el cielo, pues la placa sudamericana continúa su desplazamiento constante hacia el oeste. Por ese motivo existen tantos volcanes y terremotos en esta región.

La última semana fue sumamente dura y hasta me arrancó algunas lágrimas. Quienes me conocen bien saben lo difícil que es eso jaja...

Voy a intentar relatarlo todo sin dejar nada de lado.

Cuando salí de Uyuni decidí visitar el salar con la bicicleta. Formaba parte de mi gran sueño pedalear allí y sentía que debía hacerlo. Dejarlo pasar hubiera sido dejar el viaje incompleto.

De Uyuni al salar hay 25 km, y luego rodé unos 20 km sobre la inmensidad blanca de sal. Fue fabuloso. Fui en un horario en el que casi no había turistas; tuve el salar exclusivamente para mí.

Es verdad que pedalear 20 km en una extensión que tiene cerca de 200 km es apenas rozar la orilla, pero fue grandioso... inolvidable. Este lugar es indudablemente lo más impactante de Bolivia hasta la fecha.

Tras dejar el salar me dirigí al poblado de Colchani, donde pernocté en una habitación construida completamente de sal jaja. Un hospedaje de apenas 25 bolivianos, que equivale a menos de 7 reales.

A medida que me fui apartando del circuito turístico, fui entrando en la cruda y severa realidad boliviana. Hay una pobreza profunda y el pésimo estado de los "caminos" fue desgastando de a poco mi ánimo y la fascinación inicial.

Desde Uyuni hasta la "ciudad" de Santiago de Huari fue un calvario interminable. La ruta está colmada de calamina (serrucho), piedras sueltas y bancos de arena blanda. El peor panorama posible para un ciclista. Por si fuera poco, he pedaleado en altitudes que variaron entre los 2700 y los 2900 metros.

En el pueblito de La Chita dormí dentro de una escuela pública. Me invitó Waldo, un maestro de primaria. Fue la segunda escuela en la que pasé la noche durante el viaje; la primera había sido en el sur de Chile junto a Ralph. Le saqué una fotografía al maestro rodeado de sus pequeños alumnos...

La noche que me quedé en la escuela empecé a padecer lo que se convertiría en mi mayor martirio: contraje una fuerte intoxicación alimentaria y terminé lidiando con diarrea durante los últimos cinco días. Espantoso. Hasta el momento no sé si se trató de una intoxicación monumental o de una seguidilla de ellas, acompañada además por intensos dolores de estómago. Perdí como 3 kilos.

Quienes conocen a fondo Bolivia seguro se están riendo en este instante... Ríanse nomás... Yo también me río ahora.

Ayer, en el pueblo de Machacamarca, llegué incluso a vomitar. Fue como si mi estómago estuviese expulsando algo ingerido dos días atrás... (perdón por los detalles jaja).
Hoy temprano acudí a la posta médica de Machacamarca, me atendieron, me examinaron y me recetaron tres medicamentos.
Inmediatamente después pedaleé los 32 km restantes hasta aquí, Oruro.

Está lloviendo en la ciudad y es maravilloso, pues limpia el ambiente y vuelve el aire mucho más respirable. Hacía dos meses que no veía llover jaja...

Todavía no me encuentro al 100%, pero fuera de eso todo marcha en orden jaja.
Los viajeros suelen bromear diciendo que venir a Bolivia y no tener diarrea es como viajar a París y no conocer la Torre Eiffel...

Aquí me siento diferente. Es la primera ocasión en que percibo un contraste social y cultural tan pronunciado respecto a mi cotidianeidad. Me miran como a un bicho raro, especialmente en las aldeas pequeñas. Mi fisonomía no coincide con el biotipo habitual de la zona.

Los bolivianos hablan de una manera muy distinta a los chilenos y argentinos. Cuando conversan deprisa entre ellos no se les entiende prácticamente nada. En el fondo es español, pero con una tonada sumamente marcada y particular.


Planes y porvenir

Hasta el momento llevo pedaleados 552 km por Bolivia. De aquí a La Paz tengo únicamente 230 km sobre asfalto, y después de La Paz recorreré otros 150 km hasta Copacabana (la original), ya a orillas del lago Titicaca, en el límite fronterizo con Perú.

Aún no llegué a mi límite corporal, pero el ánimo sí quedó resentido. Poseo una gran resistencia, a pesar de todo lo acontecido, pero resolví tomar el segundo autobús de toda la expedición hasta La Paz. Serán 230 km en bus. Desde La Paz terminaré mi recorrido por Bolivia pedaleando.
De este modo sumaré alrededor de 700 km pedaleados en Bolivia, cincuenta en camioneta y 230 km en bus. En total habré recorrido cerca de 1000 km por territorio boliviano.

Lamento profundamente tener que subirme al autobús, pero es la determinación más sensata y prudente dadas las circunstancias. Todo tiene su límite.

Desde luego, los kilómetros en bus no los sumaré al cómputo de pedaleo. De hecho, agregaré en el sitio web, además del kilometraje registrado en bicicleta, uno correspondiente a trayectos fluviales y marítimos y los 680 km realizados en vehículos a motor (contando ya estos 230 de aquí a La Paz). La distancia en barco es relevante, puesto que ya he tomado más de 15 embarcaciones para cruzar lagos y brazos de agua, y si todo sale de acuerdo con lo previsto, más adelante navegaré más de 3000 km a lo largo del río Amazonas.

Bueno, después de Copacabana (la original jaja) cruzaré el lago Titicaca, que se ubica a 3810 metros de altitud. Ya en territorio peruano, en Puno, visitaré las comunidades originarias que habitan en las islas flotantes del lago.
Más tarde quiero contratar a un guía peruano para subir hasta un sitio denominado Nevado Mismi, ubicado cerca de la frontera boliviana, donde nace formalmente el río Amazonas. Es un lugar reconocido oficialmente en el año 2000, lo que consagra a este curso fluvial como el más extenso del planeta, además de ser el más caudaloso. El Nevado Mismi se encuentra a 5000 metros de altitud y solo es accesible caminando. Voy a intentar llegar.

Luego emprenderé rumbo a Cusco y Aguas Calientes, donde dejaré la bicicleta para ascender a pie hasta Machu Picchu.

¡¡¡El viaje promete!!! jaja...

Intentaré publicar algunas fotografías en la web desde este cibercafé donde me encuentro...

Bueno,

Como les había comentado, tomé un autobús desde Oruro hasta aquí (215 km). Pude descansar un poco y ya me siento mucho mejor después de todo lo que me tocó pasar.

El micro no ingresó hasta el centro de La Paz, sino que nos dejó en la periferia de la ciudad, a unos 15 km del casco céntrico jajaja... Es la típica avivada boliviana para abaratar costos jaja... Y ya eran las 6 de la tarde.

Pedaleé, o mejor dicho, descendí 15 km en medio de un tránsito TOTALMENTE caótico... Se ven maniobras en el tráfico de Bolivia que hasta ahora solo había presenciado en televisión, en documentales sobre la India o Nepal... pero bueno, todo bien. Ah... y me parece que a los conductores bolivianos les enseñan en la escuela a no soltar la bocina: ¡todo lo arreglan a los bocinazos!

La ciudad contemplada desde lo alto del cañón es imponente y el área céntrica me causó una grata sorpresa. La Paz me pareció bellísima; una auténtica metrópoli cosmopolita. La primera impresión fue estupenda.

En líneas generales, el interior de Bolivia me dejó una sensación agridulce. Me entristeció ver tanta precariedad y desorden, pero La Paz me fascinó. En fin, siempre me gustaron las grandes urbes.

Mañana saldré a recorrer la ciudad, o al menos una pequeña parte de ella.

He tenido que abordar diversas embarcaciones, sobre todo en el sur donde abundan los lagos, y también en Chile para cruzar a la isla de Chiloé. A continuación, el detalle:

Lista de barcos que tomé en el viaje hasta ahora

1 - Lagoa dos Patos, RS, Brasil (3 km)
2 - De Colonia (URU) a Buenos Aires (40 km)
3 - Estrecho de Magallanes (CHI) a Tierra del Fuego (aprox. 3 km)
4 - De Porvenir (Tierra del Fuego) a Punta Arenas (35 km)
5 - Lago del Desierto (ARG) (10 km)
6 - Lago O'Higgins (CHI) a Villa O'Higgins (aprox. 25 km)
7 - De Chile Chico a Puerto Ibáñez (aprox. 15 km)
8 - De Puerto Chacabuco a la Isla de Chiloé (CHI) (aprox. 250 km)
9 - De Quellón (Chiloé) a Chaitén (60 km)
10 - De Chaitén a Quellón (60 km)
11 - De Quemchi (Chiloé) a la pequeña isla Mechuque (aprox. 10 km)
12 - De Mechuque a Chiloé (aprox. 10 km)
13 - De Puerto Chacao (Chiloé) al continente (5 km)
14 - Lago Todos los Santos (CHI) rumbo a Bariloche (ARG) (30 km)
15 - Lago Frías (ARG) (4 km)
16 - Lago Nahuel Huapi al puerto de Bariloche (25 km)

Total de 585 km (aproximados) recorridos en barco.

Comencé a preocuparme por la distancia navegada porque muy pronto voy a navegar muchísimo más.

Amigos,

Mientras permanezco en reposo aquí en La Paz, Bolivia (aún no me siento al 100%), abrí una comunidad en Orkut dedicada a la Trilha Sulamericana.

Me encantaría saber quiénes están visitando la página web y este me pareció un excelente medio para interactuar. Les pido cordialmente a los interesados que se sumen a la comunidad.

Un cálido abrazo para todos.

A continuación les dejo el enlace:
http://www.orkut.com/Main#Community?cmm=93863369

Salí de La Paz el día 6 y llegué a Copacabana la noche del 7. Fueron 171 km. Hice 70 km en la primera jornada y 101 km durante el segundo día. Siempre pedaleando a 4000 metros de altitud. Llegué a alcanzar los 4259 metros sobre el nivel del mar, lo cual marca mi nuevo récord personal.

Hice noche en Copacabana y a la mañana siguiente partí a conocer la Isla del Sol, que se adentra 23 km en el lago. Pensaba que solo iría por unas horas, pero terminé quedándome a pasar la noche. Es el sitio más increíble en el que haya estado jamás. Completamente zen jaja... El paisaje del Titicaca resulta sencillamente sobrecogedor...

Hoy, 9 de septiembre, regresé a Copa a buscar mi bici porque decidí quedarme varios días más en la isla. Estamos parando en un albergue donde se abona lo mínimo elemental (el equivalente a unos 4 reales) y todos colaboran entre sí, como en una comunidad... Algo realmente maravilloso. Calculo que pasaré unos dos o tres días más aquí... Dudo mucho que vuelva a encontrar en el camino un rincón tan especial y accesible como este para hospedarme.

Hoy se cumple exactamente 1 año desde que me quebré el brazo, en el segundo día de esta expedición jaja...

Resulta difícil dimensionar la magnitud del lago y es impresionante que pueda albergar semejante volumen de agua a 3820 metros de altitud.

La impronta peruana ya se percibe con claridad por estos lados. La gente es mucho más tranquila y el paisaje que envuelve al lago es de una riqueza extraordinaria.

La próxima vez que escriba, dentro de unos 5 días, ya me encontraré en Puno, Perú... al otro lado del Titicaca...

Bueno, todavía continúo en la Isla del Sol, en medio del lago Titicaca boliviano...

Ayer me bañé por primera vez en las aguas del lago. Es el único modo de darse un buen aseo en la isla. El agua está heladísima y el sol pega fuertísimo...

El sitio donde me alojo se llama Refugio de Alfonso. Estoy abonando 10 bolivianos por día para armar mi carpa allí. Se puede pagar entre 5 y 15... Diez bolivianos representan 3 reales.

A cada momento arriba gente de los rincones más diversos del mundo, pero a pesar de eso el ambiente se conserva muy sereno.

Anoche cocinamos pizzas para unas 40 personas: argentinos, australianos, bolivianos, uruguayos, estadounidenses, austríacos, chilenos, daneses, mexicanos... y la cuenta sigue...

El muchacho que atiende el lugar se llama Ezequiel, es argentino y lleva 3 meses instalado en la isla.

Me encuentro en la zona norte de la isla y es factible caminar hasta el sector sur a través de un sendero incaico; son unos 8 km de trayecto. Hacia el norte subsisten unas ruinas incas con una fisonomía similar a la de Machu Picchu, aunque mucho más modestas. Recorriendo la isla a pie se alcanzan los 4040 metros de altitud.

Gran parte del relieve exhibe terrazas de cultivo tradicionales (andenes), donde los antiguos pobladores sembraban. Son semejantes a colosales escalones tallados en la ladera.

Vine a Copacabana por solo dos horas para acudir al banco y conectarme un instante a internet.

El lugar es verdaderamente mágico y baratísimo. No tengo certeza de cuántos días más me quedaré. Mientras haya gente me quedo... y cuando no quede nadie, continúo camino jaja...

Estoy en Puno, Perú. Pedaleé desde Copacabana en Bolivia hasta aquí. Fueron 2 días y un total de 146 km.

Cada país tiene su peculiaridad. Aquí en Perú son los vehículos de 3 ruedas, como motos adaptadas, jaja...

El pueblo peruano es más amistoso que el boliviano, mucho más.

Hace un rato estuve caminando por las calles estrechas de Puno. El centro de la ciudad es muy agitado. Es uno de los lugares más turísticos en los que he estado. Da envidia a cualquier ciudad brasileña en lo que respecta al turismo. Es una pena que la mayoría de las personas que estudian turismo en Brasil piensen en hacerlo en el exterior y no intenten fomentar el turismo brasileño.

Mañana voy a visitar las islas flotantes en el lago Titicaca. Ya compré el boleto... Cuesta 35 soles, lo que equivale a unos 23 reales. Es un día entero de excursión.


300 días de viaje

Mañana cumplo 300 días de viaje. Tengo recuerdos de hace 10 meses y ya estaba viajando.

Renuncié a muchas cosas para vivir lo que he vivido en estos 300 días.
En el viaje, como en la vida, a veces es necesario renunciar a ciertas cosas ante un objetivo mayor. Pensando en eso, hoy tomé algunas decisiones importantes. Decidí que ahora mi mayor objetivo es volver a casa pedaleando. Así que renuncio al norte de Perú y a Ecuador.
Mi dinero no va a durar para siempre y quiero pasar el fin de año con mi familia.
Así que de aquí voy a Cusco y Machu Picchu. Después estoy pensando en seguir en dirección a Brasil. Estoy mirando un mapa ahora y tal vez sea posible seguir en bicicleta hasta Rio Branco, en Acre. Y tal vez, desde Porto Velho, sea posible tomar un barco hasta el Amazonas.
Creo que todavía tengo mucho que conocer de Brasil: la selva, Manaos, Belém y todo el litoral del nordeste. O hago eso o me quedaré por el camino.

Lo bueno de viajar solo es justamente el hecho de poder cambiar de planes... al fin y al cabo, el viaje es mío.

Estoy a 10 días de Machu Picchu. De hecho, siempre fue mi objetivo "final"... y de cierto modo puede marcar el inicio de mi regreso a casa.

Ecuador, Colombia y Venezuela van a quedar para otra oportunidad, al igual que Lima. Tampoco visitaré el nacimiento del río Amazonas, ya que tendría que ir a Arequipa antes y me quedaría realmente a trasmano, sobre todo para un ciclista. Ya he hecho bastante y me siento verdaderamente feliz y realizado...


Isla del Sol

Quiero hablar un poco más de la Isla del Sol. Pasé 7 días allí. Fui a visitarla y me quedé. Eso le pasa a mucha gente. Me bañé en las aguas heladas del lago dos veces... es una sensación increíble...
Quiero volver a la Isla del Sol algún día. Es un lugar para quedarse al menos 15 días. Hice varios amigos allá. Fue realmente una experiencia increíble.

A continuación les dejo algunas fotos que tomé prestadas del Facebook de una amiga que conocí en la isla.


El grupo reunido






¡¡¡Pizza!!!










Ruinas incas


Marcela, Juan y yo






El colombiano Willy y la francesa Malva






Copacabana... la princesita del "mar"

¡¡¡Gracias Marcela, por las fotos!!!

Mañana por la noche voy a subir mis fotos...

La próxima vez que escriba será desde Cusco, antes de ir a las ruinas de la ciudad perdida de Machu Picchu.

Hoy hice una excursión de turista convencional. Estuvo genial. Visitamos una de las islas flotantes del lago Titicaca. Fue realmente una experiencia única y a veces viene bien ser un turista normal, con guía y todo...

De Puno a Cusco son unos 6 días en bicicleta. Después dejo la bici en Cusco y tomo el tren hasta cerca de Machu Picchu.

Después de Machu Picchu sigo hacia la selva amazónica peruana y brasileña. ¡¡¡La aventura promete!!! Jaja...

Todavía no estoy seguro, pero creo que entraré a Brasil por la famosa Transoceánica... que une Brasil con el Pacífico, a través de Perú.


Algunos datos sobre el lago Titicaca

El lago tiene 170 km de largo y 65 km de ancho. Cuenta con una superficie de 8.500 kilómetros cuadrados. La temperatura del agua en esta época oscila entre los 9 y 11 grados. La altitud aproximada del espejo de agua es de 3.818 metros sobre el nivel del mar. Aproximadamente el 50% del lago pertenece a Bolivia y el 50% a Perú. No es el lago más grande del mundo, sino el lago navegable más alto. Su isla más grande se encuentra en Bolivia, la Isla del Sol. La profundidad máxima ronda los 400 metros y fue medida por primera vez en 1968 por Jacques Cousteau. "Titi" en quechua y aimara significa puma, y "kaka", piedra... Puma de Piedra...

Bueno, jaja... todavía estoy en Puno...

Tuve que quedarme un día más para hacerle algo de mantenimiento a la bici, ya que ayer me pasé todo el día en el lago.

Estoy planificando de lleno mi regreso a Brasil con la ayuda de internet.

De Puno a Cusco tengo unos 350 km (aproximadamente). Dejo mi bici en Cusco y tomo el tren hasta Aguas Calientes y Machu Picchu. Cuando regrese a Cusco, tendré unos 350 km más hasta Puerto Maldonado, ya en la Amazonía peruana. De Puerto Maldonado a Rio Branco, en Acre, tendré unos 375 km y probablemente tenga que pasar por una esquinita de Bolivia para acortar camino. Después sigo hacia Porto Velho, en Rondônia. Serán otros 500 km. Vi fotos de la carretera y me pareció excelente. Desde Porto Velho tomaré un barco hasta Manaos por el río Madeira. Diez días de barco con litera y baño por un costo de 400 reales. ¡¡¡Y ahí es pura alegría!!! Manaos. Por cómo van las cosas, creo que voy a llegar a casa prácticamente sin un centavo, eso si consigo cruzar el nordeste de Brasil. Bueno, por lo menos hasta Belém do Pará, ya en la costa, seguro que llego.

Bueno, estoy en Cusco, también conocida como Cuzco o bien Qosqo... La historia cuenta que la ciudad fue fundada alrededor del año 1200, es decir, 330 años antes de la llegada de los españoles.

La arquitectura, sobre todo en el centro histórico, está muy bien conservada. Es una mezcla de arquitectura incaica y española... bellísima. Lo más fascinante es la manera en que tallaban las enormes piedras para lograr un encaje perfecto...

El camino desde Puno hasta aquí fue muy hermoso y duro. Cuatro días para un total de 394 km: etapas de 98, 90, 95 y 111 km... El último día fue de pura superación física, sin duda... Llegué porque tenía unas ganas enormes de llegar... Pedaleé 3 días enteros con viento en contra, constantemente.

Por el camino me crucé con bastantes ciclistas: unos seis franceses, dos australianos, dos holandeses y hasta un polaco. Todos viniendo en sentido contrario, es decir, a favor del viento.

Aquí van algunas fotos:


franceses


australianos


polaco


franceses


franceses


yo con los franceses y holandeses a 4.350 metros de altitud.


En el trayecto alcancé los 4.350 metros de altitud. Sin duda la mayor cota del viaje, ya que pronto bajaré hacia la cuenca amazónica... El punto más bajo estuvo a 3.100 metros: la menor altitud en más de un mes de viaje.

Ahora voy rumbo a Machu Picchu y probablemente acampe en los alrededores. También tengo planeado visitar unas termas.

Machu Picchu y Cusco marcarán el inicio de mi regreso a Brasil. Hasta ayer fue "ida", y de aquí en adelante será la "vuelta".

El momento culminante del viaje debería ser el lunes temprano, cuando espero llegar a las ruinas de Machu Picchu.

Durante la última semana dejé la bicicleta un poco de lado y decidí mochilear por el Valle Sagrado.
Subir con la bicicleta hasta Machu Picchu no es posible y, como tendré que salir de Cusco en dirección a Brasil, me pareció mejor ir por otros medios, como furgonetas y 10 horas de caminata con una mochila pesada a cuestas, jaja...

La chilena Marcela, a quien reencontré en Cusco, me acompañó hasta Machu Picchu. Fue muy interesante viajar un poco al estilo mochilero.

Existen 3 formas de llegar a Machu Picchu. Una es tomar el tren, que cuesta 31 dólares desde Ollantaytambo hasta Aguas Calientes, que queda a 2 horas de caminata de Machu... La segunda forma es ir en autobús o combis, en cuyo caso te dejan allá arriba, en la puerta de entrada. La tercera manera es caminar 4 días, en un total de 38 km por el Camino Inca...
Lo que hicimos nosotros fue un poco diferente. Fuimos en van desde Cusco hasta Santa María, y en taxi hasta las Termas de Santa Teresa... Nos quedamos 2 días en las termas. Después caminamos 3 horas desde la central hidroeléctrica de Santa Teresa hasta Aguas Calientes. Y al día siguiente, 2 horas más subiendo hasta Machu Picchu, que se encuentra en lo alto de una montaña...

Ahora entiendo por qué la ciudad no fue descubierta hasta 1911. El camino es durísimo y quien mira desde abajo no tiene ni idea de que pueda existir una ciudad allá arriba.

Todavía estoy en Cusco, ya que la caminata me dejó un buen dolor en las pantorrillas... El esfuerzo físico es verdaderamente fuera de lo común y, además, no estoy acostumbrado a caminar tanto.

Realmente Machu Picchu es uno de los mayores atractivos de Sudamérica y está en mi selecta lista de lugares especiales... Valió la pena y recomiendo muchísimo la visita.

Debería salir de Cusco rumbo a Puerto Maldonado el domingo.

Ya estoy en Puerto Maldonado, en plena Amazonía peruana. De Cusco hasta aquí fueron 499 km en 7 días. Llegué a estar a 4.700 metros de altitud y apenas 3 horas después ya estaba a 1.500 metros, en medio de la selva amazónica.

Ahora estoy a 220 metros de altitud; es decir, ya alcancé la llanura amazónica propiamente dicha.

Hace un calor de 30 grados y el aire húmedo te hace transpirar todo el tiempo.

Más tarde por la noche o mañana escribiré más y subiré fotos de la carretera Transoceánica... cruzarla en bici, por sí solo, ya sería una aventura memorable... pero para mí es solo un capítulo más. Realmente valió la pena.

Estoy a 200 km de Assis Brasil, en la frontera. Desde que entré a Uruguay al comienzo del viaje, esto es lo más cerca de Brasil que he estado. ¡Pero todavía estoy a 4.400 km de casa!

Bueno, durante la última semana viví uno de los capítulos más apasionantes del viaje. La carretera Transoceánica o Interoceánica, que se encuentra en construcción y conectará el norte de Brasil con el océano Pacífico, y que no estaba en mis planes originales, se convirtió en una aventura extrema.



De Cusco hasta aquí en Puerto Maldonado fueron 499 km. Cuando salí de Cusco, cerca de Machu Picchu, pensaba que solo tendría bajada hacia la selva amazónica, pero no fue tan así. Subí, subí y subí hasta los estratosféricos 4.725 metros de altitud. Como ya llevaba 45 días en el altiplano, la altura no me afectó, pero el frío allá arriba era glacial.



Una vez que alcancé el punto más alto, comencé a descender. Fueron unos 70 km de bajada en los que casi no tuve que pedalear. Sin duda, el descenso más largo que haya experimentado jamás en bicicleta. Claro que hay que tener muchísimo cuidado, porque la carretera es peligrosa y un descuido en una curva puede costarte la vida.

Dos horas después ya me encontraba a apenas 1.500 metros de altitud, en una región ya cálida, húmeda y con una vegetación completamente densa. Al día siguiente llegué a menos de 300 metros de altitud, entrando de lleno en la verdadera Amazonía.



Lluvia y un calor que oscila entre los 25 y los 35 grados me han venido acompañando. Nunca pensé que fuera a rezar para que lloviera... Aquí la política de "dejarte empapar" entra en vigor... el impermeable no sirve para nada. La gran gracia es refrescarse con la lluvia templada de la Amazonía. ¡Una delicia! Incluso me di un baño en un río de aguas cristalinas en medio de la selva y también aproveché los aguaceros para ducharme de verdad. ¡En los Andes la lluvia era el terror; en la Amazonía es un deleite!

Estoy a poco más de 200 km de la frontera con el estado de Acre, y aquí en Perú ya se siente una fuerte influencia brasileña. Se escucha música brasileña en las calles y la gente es más mezclada... Se encuentra gente de todos los colores, como en Brasil. Aquí nadie me mira como si fuera un "gringo", como sucedía en otras partes de Perú, donde muchos me llamaban "gringo", algo que, por regla general, me ponía bastante de mal humor.

Ayer pude ver la televisión brasileña después de muchísimo tiempo. Vi el partido de la selección en La Paz y pude matar la nostalgia de algunas cosas. En la última semana me enteré de que Río fue elegida como sede de los Juegos Olímpicos y de que Felipe Massa tuvo su accidente... Sí, ando bastante desconectado de las noticias.
Soy hincha del Corinthians, pero hoy me llevé un susto tremendo al ver a Muricy con el escudo de Palmeiras en el pecho, jajaja...

Mañana sigo rumbo a la frontera con Brasil. Calculo que tengo unos 350 km hasta Rio Branco, en Acre.
Estoy cerca de Brasil, pero todavía a más de 4.000 km de casa... ¡Qué país tan inmenso este!



Voy bajando la sierra
Ciego por la cerrazón
Salvado por la imagen
Por la imaginación
De una bailarina en el asfalto
Trazando curvas sobre patines

Voy bajando la sierra
Ciego por la neblina
Ni te imaginas
Las curvas que tiene este camino
Parece una serpiente muerta
A las puertas del paraíso...
(Engenheiros)

¡¡¡Brasil!!!

Amigos... Ya estoy en Brasil. Después de 10 meses regresé a mi país en bicicleta.

Estoy en un pequeño pueblo llamado Assis Brasil, en el estado de Acre. El pueblo tiene unos 6.000 habitantes y se encuentra en la triple frontera (Brasil, Bolivia y Perú).

Llegué ayer, viernes, tras pedalear 230 km. Calor, un calor sofocante me ha venido acompañando.

Acampé en medio de la nada. Durmiendo con los sonidos de los animales de la selva... No se puede decir que uno duerma muy tranquilo con el temor de que aparezca algún bicho en plena noche, pero no tenía otra opción. El único percance fue un agujero del tamaño de una moneda que una hormiga cortadora le hizo a mi carpa.

Ayer pasé por la aduana brasileña y por primera vez me hicieron sacar y abrir todo mi equipaje. Incluyendo la carpa y la bolsa de dormir... tuve que abrirlo todo.

Hice bien mis deberes y llegué aquí antes de las 5 de la tarde, porque sabía que solo podría retirar dinero en la agencia de correos... pero ahí comenzaron mis problemas. El correo de aquí cierra a las 4 de la tarde. Me quedé en la calle de la amargura con 4 reales en el bolsillo. JAJA... Bueno, hablé con la chica del hotel y me quedaré aquí hasta el lunes esperando que abra el correo.

Hoy compré unas cositas en una tienda y la dueña tuvo la amabilidad de cobrarme un importe mayor en la tarjeta de débito para que pudiera tener algo de efectivo y comprar comida, ya que se me habían acabado las provisiones. Bueno, jaja... cosas del viaje.

Todo bien, descansaré un día más y veré la Fórmula 1 tranquilo. El lunes continúo hacia Brasiléia, a 100 km de aquí, y luego a Rio Branco.

Brasil...

Brasil es Brasil en todos lados. Cruzar la frontera desde Perú es algo increíble. Tenemos una unidad asombrosa. Una mezcla de razas, calidez y una forma de hablar únicas... Por no hablar de la organización y la tranquilidad que tenemos, algo que no es común en las ciudades peruanas... ¡Ahhh, qué alivio, estoy en casa!

Me reservo el derecho a un poco de chovinismo al hablar de mi país. Tuve la oportunidad de ver este país desde afuera y lo que vi fue una nación grande y fuerte. Me siento orgulloso de ser brasileño.

Somos la mitad de Sudamérica. En superficie y en población. En Sudamérica se habla ESPAÑOL y PORTUGUÉS... Si sumamos la población de los otros 12 países sudamericanos, es un poco menor que la de Brasil.

Ahora voy a conocer mi propio país.

Estoy en Brasiléia, en el estado de Acre.

Esta región recién fue incorporada al territorio brasileño en 1903 y solo en 1920 fue admitida como estado de la federación. Antes pertenecía a Bolivia, pero se vio obligada a vendérsela a Brasil porque ya estaba ocupada por los recolectores de caucho brasileños.

Estoy en Brasiléia, una ciudad de 15.000 habitantes y una de las principales del estado.

Mañana sigo rumbo a Xapuri, a 72 km de aquí, que se hizo famosa en los años 80 por ser el escenario del asesinato de Chico Mendes, defensor de la selva y de los trabajadores.
Me dijeron que hay un museo o algo parecido sobre Chico Mendes allí... en la casa donde vivió. Creo que lo visitaré.

Ya sabía que Acre solo tenía la mitad de su territorio cubierto por selva, pero aun así impresiona. Sobre todo cerca de las carreteras, casi no queda vegetación autóctona. El bosque que existía antes hoy solo forma parte de la estadística: el 30% de la Amazonía que ya ha sido devastado.

Acre, Mato Grosso y Pará son los estados más golpeados por la deforestación. Es un contraste tremendo con la selva peruana, que se conserva notablemente bien.

Todavía me quedan 240 km hasta Rio Branco, la capital del estado... y después otros 500 km hasta Porto Velho. Luego no volveré a pedalear hasta la costa, pasando Belém do Pará. Me espera un largo viaje en barco por la Amazonía.

El calor es agobiante, absurdo. Eso vuelve el pedaleo extremadamente desgastante. Creo que los próximos 700 km serán tan duros como el frío de la cordillera o incluso el de la Patagonia. Se pierden muchísimas sales minerales al transpirar tanto... a veces se pone muy duro. Todavía me estoy adaptando al calor de la selva.

En Rio Branco tengo el contacto de un conocido... Allá, dentro de 3 días, subiré fotos a la web.

En Xapuri visité la casa de Chico Mendes y también el pequeño museo creado en su homenaje.

Las opiniones aquí en Acre están divididas. La mitad cree que Chico fue un héroe y la otra mitad no.

Defensor de la selva y de los recolectores de caucho, Chico Mendes cosechó muchos enemigos y recibió numerosos premios internacionales.

Foto enviada por el brasileño Heitor cuando yo todavía estaba en Chile.


Copacabana (Bolivia) con los compatriotas brasileños


Foto enviada por mi amiga Marinês... de cuando hice una pausa en el viaje para asistir al casamiento de mis amigos... Julio de 2009

Y esta última foto es para reírse un poco. La cara no es fingida. Realmente era durísimo pedalear con más de 40 grados de temperatura. Zona cercana a la frontera con Brasil, en la Amazonía peruana.

Aquí comparto algunos videos de otros viajeros que encontré en internet, incluidos dos videos de mi amigo Antonio Olinto, quien recientemente realizó un viaje de 2 meses desde Bariloche hasta Tierra del Fuego.

Es muy emocionante ver vivencias que yo mismo pasé retratadas con tanta fidelidad por otras personas... ¡da escalofríos! Jaja...


Antonio Olinto y Rafaela Asprino (mis amigos)


Antonio Olinto y Rafaela Asprino




Eneko y Miyuki (Sudamérica)

He aprendido más sobre la Amazonía en las últimas horas que en todo el resto de mi vida.

Aquí en Rio Branco me reencontré con Lucas, el brasileño que conocí en Machu Picchu.

Ayer me llevaron a conocer otros puntos de la ciudad y también fuimos a la facultad donde estudian. Visité una parte de la selva que está al lado del campus.

Descubrí que la selva se regenera... No tenía idea de que una zona deforestada pudiera volver a ser selva, pero sí puede. Tarda 15 o 20 años en volver a ser lo que llaman bosque secundario y, después de algunas décadas más, la vegetación vuelve a ser lo que era. Claro que eso depende mucho de las condiciones del lugar.

Por la noche salimos y fuimos a una fiesta de cumpleaños... pasamos toda la noche bebiendo y conversando. El tema principal fue la Amazonía... y entonces recibí más información sobre la selva de la que había recibido en toda mi vida. Salimos de allí a las seis y media de la mañana, jajaja...

Bueno, el estado de Acre tiene el 70% de su territorio cubierto por selva... y los jóvenes son muy conscientes de la necesidad de preservación. Muchas cosas han mejorado en los últimos años, incluidas las quemas, que antes dejaban el cielo oscuro y hoy casi no existen.

Descubrí que en Acre todavía existen tribus indígenas que no han tenido un contacto oficial con la civilización. Los organismos del gobierno cambiaron de táctica y hoy ya no buscan establecer contacto, ya que siempre es peligroso para la tribu.

Rio Branco

Comencé el viaje pensando que Brasil terminaba aquí, pero en realidad ahora creo que empieza por aquí. Y empieza bien... empieza fuerte, con opinión y personalidad. Quedé muy impresionado con la ciudad.

Mañana voy a seguir rumbo a Porto Velho, en el estado de Rondônia. Será uno de los tramos más duros del viaje hasta ahora. 550 km bajo este calor sofocante, a través de una zona donde no hay muchas ciudades.
Voy con las ganas de siempre y, como siempre, despacio.
¡Hasta dentro de unos 9 días!

Voy a terminar la publicación con unas palabras que encontré en un video de internet. Un video fantástico de tres viajeros brasileños:

"Por miedo a que nadie fuera por nosotros, fuimos. Y al partir, descubres que todo lo que siempre te dijeron sobre el mundo estaba equivocado. Cuando eres tú quien está allí, todo adquiere una mirada nueva. Cualquier sueño sin un paso es solo un delirio, pero si das el primero, ya no necesitas soñar". (Renato Cabral, Adriano Fernandes e Leonardo Agostini)

Cuando salí de Rio Branco pensaba hacer este tramo de más de 500 km en unos 7 días, pero después del primer día, cuando hice 103 km, pensé que tal vez podría hacerlo en solo 5, es decir, unos 100 km por día... Hasta el cuarto día logré mantener un promedio cercano a los 100 km por día. A pesar del calor, el terreno es llano y no había viento en contra. Hice 103, 83, 107 y 100... en los primeros 4 días. Faltaban unos 125 km para el último día, así que salí temprano para intentarlo. Mi ritmo era fuerte, vengo pedaleando muchísimo. A veces, incluso después de 4 horas bajo un sol abrasador, mi velocidad promedio todavía sigue aumentando.
El último día ya llevaba 89 km pedaleados y pensaba llegar a Porto Velho como fuera, pero paré en el «Balneário do Souza» a tomar un refresco y terminé pasando la noche acampado. Un lugar genial con quioscos y un río para bañarse... jajaja. Así que me quedé en esos 89 km y hoy por la mañana hice los 40 km restantes. Llegué temprano.

En los últimos días he tenido suerte con los lugares para acampar. Siempre consigo un sitio cubierto y protegido de la lluvia para armar la carpa.

La próxima semana, el lunes o el miércoles, debería tomar el barco hacia Manaos. Serán 4 días navegando por el río Madeira hasta el río Amazonas.

En el camino hasta aquí crucé el río Madeira en balsa y es impresionante... Incluso aquí, a más de 3.000 km de la desembocadura del río Amazonas, el río Madeira ya es enorme y la temporada de lluvias ni siquiera ha empezado de verdad. Impresiona por su anchura... ¡La cantidad de agua es increíble!

En la balsa, un muchacho llamado Vanderley me regaló 50 reales... me dijo que le gustaría contribuir con mi viaje... No es la primera vez que pasa algo así en el viaje.

El estado de Rondônia lleva ese nombre en homenaje al mariscal Cândido Rondon, quien, entre otras cosas, demarcó buena parte de la frontera brasileña en medio de la selva.
Hay incluso una historia interesante sobre él: mientras abría picadas en medio de la selva —picadas que más tarde se convertirían en nuestras carreteras—, iba tendiendo los cables de comunicación telegráfica... lo más gracioso es que, después de años de trabajo y cientos de kilómetros de cables, se inventó el radiotelégrafo, jajaja...

Ya llevo más de 15.000 km pedaleados y el viaje va encaminándose hacia su final. En realidad, la ciudad final iba a ser Belém do Pará, pero voy a seguir un poco por la costa del nordeste mientras me quede dinero para eso.

¡Ahora voy a descansar las piernas en el barco, que bien me lo merezco!

A lo largo del viaje uno siempre se cruza con cosas insólitas, divertidas o extrañas... En Perú, por ejemplo, es común ver a mucha gente viajando encima de camiones cisterna cargados de combustible. En ese caso es un ejemplo de una rareza negativa.

Voy a crear aquí en el sitio una sección para hablar de las cosas insólitas que voy encontrando por Brasil. Quiero, principalmente, publicar cosas graciosas.


Episodio de hoy: El Palo de Souza [O Pau do Souza]

Antes de que alguien piense mal, voy a explicar.

Cuando llegué al Balneário do Souza, a 40 km de Porto Velho, conocí a Jorge (el propietario), a Fininho y a Claudia... decidí pasar la noche allí y también darme un baño en el río.

En medio del río hay un cartelito que dice: Pau do Souza...

En realidad, el Palo de Souza es un tronco que está sumergido en medio del río, y Souza es el nombre del antiguo propietario del lugar.

Lo más curioso es que el lugar se convirtió en una pequeña atracción turística local. Todos van a sacarse una foto con el Palo de Souza...

Nadie lo ha visto nunca, porque el agua es turbia, pero se puede palpar con los pies... jajaja.

Pronto llegó mi turno de tomarme una foto allí, pero como se darán cuenta, mantuve una distancia prudencial de seguridad... ¡Uno nunca sabe!




Ah, cambiando de tema...
El otro día hablé con Vincent, que pedaleó conmigo durante 45 días en Argentina. Me contó que terminó su viaje por Sudamérica sin ningún problema, pero que al llegar a París... ¡le robaron la bicicleta! Increíble...

Hace un momento recibí un correo electrónico de mi amigo Pablo, de Ecuador... Está un poco enfadado conmigo porque cambié mis planes y no seguí hacia Ecuador, jajaja... Es una verdadera pena, ¡pero Ecuador, Colombia y Venezuela los dejaré para otra oportunidad!

El hotel

El día que llegué terminé quedándome en un hotelito barato... a veces no tengo otra opción.
Cuando llegué al hotel entré con mis cosas, pagué y fui a la habitación. Cinco minutos después recordé que había olvidado mi bolsito (donde guardo la billetera, el celular y el pasaporte) en la recepción. Volví corriendo pero no lo encontré... Ahí empezó mi sobresalto.
Le pregunté al señor del hotel si había visto el bolsito... me dijo que no. En ese instante tuve la certeza de que me habían robado.
Revolví la habitación y nada... Salí a la calle buscando a alguien sospechoso y nada... Entré y empecé a sospechar del señor.
Le pregunté si alguien había entrado allí y primero me dijo que había entrado una chica... luego dijo que era una pareja. Le pregunté los nombres y le pedí que me los mostrara en el libro de huéspedes... Me dio un nombre de hombre y una descripción BURDA de los dos...

Perder mi pasaporte sería un dolor de cabeza tremendo... y además mi celular contiene todas mis anotaciones sobre kilometraje y contactos importantes. Por las tarjetas del banco no me preocupé, ya que nadie podría usarlas sin la clave y tengo una copia de seguridad de las bandas magnéticas en mi memoria USB... o sea, puedo clonar mis tarjetas si hiciera falta...

Pero estaba desesperado. Le dije al señor que iba a llamar a la policía y salí a la calle... y entonces, milagrosamente, mi bolsito apareció encima de mi bici. Jajaja... sí... muy raro, ¿no?

Marco Aurélio

Bueno, al día siguiente ya no podía quedarme en ese lugar. Intenté llamar a la gente que conocí en la ruta, pero nadie contestó. Entonces di una vuelta por la ciudad para conocer un poco. Vi un quiosco de revistas y me acerqué. Fue ahí donde las cosas empezaron a cambiar.
A la dueña del quiosco le llamó la atención la bici y mi historia, y llamó a un muchacho llamado Marco Aurélio... que se acercó a hablar conmigo.
Marco trabaja en una radio de aquí y tiene muchísimos contactos en los medios. En ese momento apareció otro muchacho y me regaló 50 reales...
Marco me llevó a comer feijoada junto con sus amigos y me consiguió un lugar estupendo donde quedarme.
Ayer por la mañana participé en un programa de radio en RBN AM... muy bueno...
Hoy voy a dar una vuelta por el periódico Folha de Rondônia y tal vez me hagan una nota.

¡¡¡Porto Velho fue genial!!!

Ya compré el pasaje de barco hacia Manaos. Me costó 150 reales y tengo una hamaca para dormir... Salgo mañana a las 11 de la mañana. Será un largo viaje por el río Madeira hasta el río Amazonas.

¡¡¡Hasta Manaos!!!

Ya estoy en Manaos, la mayor ciudad a orillas del río más caudaloso del mundo. Fueron 4 días de barco desde Porto Velho hasta aquí. Un viaje sumamente interesante y también muy tedioso. Estar en el barco no es fácil. Fue una travesía de 1.350 km por el río Madeira hasta el río Amazonas.

En mi último día en Porto Velho pasé por la radio RBN otra vez para despedirme de la ciudad y me fui al puerto a tomar el barco a Manaos.
En el puerto conocí a dos gauchos que viajaron conmigo, Rodolfo y Ulisses. Ellos viajaron en camarote y yo en hamaca... más barato.

Después de 2 días el barco hizo una escala en una ciudad de unos 30.000 habitantes llamada Manicoré. Pasamos una noche allí, en el barco, y al día siguiente tomamos la conexión a Manaos en otro barco, más grande y más bonito. También paramos en una localidad llamada Borba, más cerca del río Amazonas.

Llegamos al puerto de Manaos a las 4 de la mañana del domingo y desembarcamos a las 7.

Tomar el barco fue fundamental porque la ruta por tierra empieza a ponerse intransitable en esta época y solo se puede hacer con vehículos 4x4... y hacia finales de año algunos tramos se vuelven verdaderamente imposibles de cruzar con cualquier tipo de vehículo.

El viaje fue divertido. Los amigos gauchos le ponen apodos a todos en el barco, jajaja... Hasta una pareja de turistas alemanes recibió su apodo: Gustavo Kuerten y Claudia Ohana, jajaja... por infinidad de razones, jajaja...
Incluso yo me gané un apodo: «Malarinha»... ya les contaré después...
En el barco también conocimos a Carlos, oriundo de Goiás.

El último día en el barco me desperté con una fiebre de 39 grados, dolor de cabeza y dolor detrás de los ojos... Como no tenía otros síntomas como garganta irritada o gripe, me preocupé bastante por la posibilidad de haber contraído malaria.
Había pasado muchos días en la selva amazónica en el norte de Rondônia, donde hay áreas de riesgo medio y alto. Como ya me había informado al respecto, sabía bastante sobre la enfermedad... incluso había hablado con gente enferma.
Sabía que no podía tomar medicamentos porque enmascaran el resultado del análisis. Así que me pasé el día dándome duchas frías para controlar la fiebre en vez de tomar medicación.

Cuando llegué a Manaos, un muchacho de aquí que conocí en el barco me llevó al centro de salud. Me atendieron, me medicaron e hicieron la prueba para diagnosticar la malaria... Dio negativo. Menos mal. Aun sabiendo que la malaria es sumamente común en la región amazónica (500.000 casos al año).

Hoy ya me desperté sin fiebre y parece que fue solo un «cuadro viral»... jajaja... ¡siempre que los médicos no saben qué tienes, dicen que es un virus!

Pero no me quedé de brazos cruzados. Ayer fuimos en el auto que alquilaron Ulisses y Rodolfo hasta una ciudad a 110 km al norte de Manaos llamada Presidente Figueiredo y nos dimos un baño de río en plena selva. Fabiano, un muchacho de Londrina (Paraná) que conocimos, vino con nosotros.

Manaos es increíble. Uno de esos rincones del mundo donde te cruzas con turistas de todas partes a cada instante. Estoy alojado en un albergue de Hostelling International y sale superbarato. Pago 21 reales. Y siempre está repleto de viajeros.


Nuestra Mayúscula América

Bueno, Sudamérica es verdaderamente una tierra de superlativos... Después de cruzar el desierto más árido del mundo (Atacama, Chile), visitar el salar más grande del mundo (Uyuni, Bolivia), conocer el lago navegable más alto del mundo (Titicaca, Bolivia y Perú), la capital más alta del mundo (La Paz), pedalear a lo largo de la cordillera más extensa del mundo (los Andes), estar en la región más austral del planeta (Tierra del Fuego), visitar la mayor masa de hielo fuera de los polos (sur de Chile y Argentina)... ¡¡¡Ahora estoy a orillas del río más largo y caudaloso del mundo, en medio de la selva tropical más extensa que existe!!! Una locura, ¿no?

Manaos es una ciudad fascinante y calculo quedarme aquí hasta el miércoles o viernes, cuando parten los barcos hacia Belém do Pará, en la desembocadura del río Amazonas... Serán otros largos 5 días a bordo...

Después subiré fotos nuevas al sitio... probablemente hoy mismo. ¡En cuanto encuentre un cibercafé que no tenga estos sistemas absurdos que bloquean todo lo que uno quiere hacer y solo sirven para el usuario común que apenas entra a MSN y Orkut!!!!!

«Lejos de casa desde hace más de una semana. Millas y millas distante de mi amor. ¿Será que me está esperando? Yo me quedo aquí soñando. Volando alto. Bien cerca del cielo...» (Blitz)

En realidad, si sumo los 20 días que estuve parado en Brasil en julio, ¡¡¡ya llevo más de un año en la ruta!!! jajaja.

Me acordé de algo que ocurrió en el barco. Una de las pasajeras era una jovencita con síndrome de Down. Muy divertida y simpática...
Cuando estaba en Porto Velho tomé un helado y me dieron un obsequio, un juguetito.
En el barco me acordé de que llevaba ese juguete en el equipaje y decidí regalárselo a la pequeña Judith... jajaja... Le encantó, me dio un abrazo larguísimo y me llenó de besos, jajaja... Todo un personaje, de verdad. Lo hermoso es que las personas con esta condición son tan sinceras y cariñosas...


Historia de pescador

En el Hostel Manaus (que recomiendo) conocimos, o mejor dicho, está en nuestra habitación, un japonés muy loco.
Al principio pensamos que no entendía portugués, pero poco a poco fue demostrando que domina al menos lo básico.
Primero descubrimos que viaja por el mundo para pescar... Nos pareció de lo más original... Contó que ya pescó en Rusia, México, Estados Unidos... y que practica pesca deportiva. Recién después entendimos que trabaja en un acuario en Japón y lo que hace en realidad es sacarles fotos a los peces exóticos y preguntar si el acuario quiere un ejemplar...
Bueno, no sé hasta qué punto ese negocio sea legal ni cómo envía los peces... pero lo cierto es que nos hemos reído a carcajadas con el japonés loco. Desde que llegamos, los gauchos lo apodaron «Fujimori», pero él no lo sabe.

Todavía voy a ver si voy a visitar el encuentro de las aguas del río Negro con el Solimões. Es un poco caro, así que voy a hablar directamente con los dueños de los barcos y untarles un poco la mano. No estoy en condiciones de gastar mucho.

Ayer fuimos al encuentro de las aguas, que queda aquí muy cerca de Manaos. ¡¡Regateamos el precio de 150 a 50!! jajaja

Hoy me voy de Manaos. Tomo el barco a las 3 de la tarde rumbo a Belém do Pará. Serán 5 días de viaje hasta allá.


Manaos

Voy a extrañar esta ciudad. Es un lugar verdaderamente fascinante.

Manaos tuvo su época de oro en los tiempos de la fiebre del caucho. Era una de las ciudades más importantes del mundo. Después llegaron la crisis y la decadencia.

Con la creación de la Zona Franca de Manaos la ciudad volvió a crecer y hoy tiene más de 1,8 millones de habitantes.

La próxima vez que les escriba será desde la desembocadura del río Amazonas, en Belém do Pará.

Estoy en Belém do Pará, una ciudad de un millón y medio de habitantes ubicada en la desembocadura del río Amazonas. Belém queda en una península y enfrente tiene la isla de Marajó, del tamaño de Bélgica, que conforma el delta del Amazonas, el sitio donde el río más grande del mundo se encuentra con el mar.

Aquí hace muchísimo calor, pero no tanto como en Rio Branco o Manaos. Estoy a 1 grado de la línea del ecuador, lo que equivale a apenas unos 100 km de distancia. Es el punto más al norte de mi viaje. Para quien ya estuvo en el extremo sur del continente, a más de 54 grados de latitud, es un gran hito.

De Manaos hasta aquí fueron 4 días de barco, bajando por el río Amazonas. El río impresiona por sus dimensiones; a veces da la impresión de estar navegando en mar abierto.

Lo más curioso es que en Manaos, en esta época del año, el nivel del agua está unos 9 metros más bajo que durante la temporada de crecidas. Pero a medida que uno se va acercando a Belém, ya no existe un desnivel tan marcado. Es decir, ¡¡¡de Manaos hasta aquí el barco tiene que subir!!! Tal como suena: aunque estuviéramos bajando el río Amazonas, ¡¡¡el barco sube!!! Suena extraño, pero mi altímetro lo confirma. Es como si la cuenca amazónica fuera en verdad un «cuenco» y la desembocadura del río quedara en una parte más alta que el centro... Muy interesante.

En el barco conocí a un fotógrafo suizo y a una joven colombiana que está filmando un documental en la región amazónica. Ella incluso tomó unas fotos hermosísimas con mi cámara... y aunque no es fotógrafa, hizo lo que yo rara vez hago: sacarles fotos a las personas.

Desde aquí en Belém voy a subirme a la bici otra vez. El pedaleo será duro, pero promete verse recompensado por las hermosas playas del nordeste brasileño.

Hace exactamente un año ya estaba en la ruta. Me encontraba en Torres, en Rio Grande do Sul. Pasaba el día de mi cumpleaños solo.
Hoy, tras haber cumplido el gran sueño de mi viaje, estoy en el otro extremo del país y todavía intentando hacerme a la idea de que la travesía aún no ha terminado.

Esta vez no estoy solo. Hasta hoy estuve con dos muchachos que conocí en el barco: Jonatan y Alessandro.

Aquí en Belém llamé a una joven llamada Nancy, a quien conocí en Bolivia, y el domingo vamos a hacer un paseo con sus amigos a una localidad cercana a Belém.

El lunes debería continuar rumbo a São Luís do Maranhão. Si Google Maps no se equivoca, serán 780 km hasta allá.

Podría volverme a casa. Tengo un sentimiento muy profundo de realización. Pero también tengo unos deseos enormes de conocer Brasil. Principalmente el nordeste y Río de Janeiro.

Me ha dejado asombrado el tamaño de Brasil. Es obvio que Brasil es inmenso, pero me refiero a la cantidad de ciudades grandes. Después de quedar impresionado con Manaos, ahora me sorprendió Belém: una ciudad grande y hermosa.

Lo pensé mucho... y llegué a la conclusión de que es momento de dar por terminado el viaje aquí en Belém do Pará.

Belém siempre fue el punto final de esta expedición. A lo largo del camino cambié de idea y pensé en regresar pedaleando hasta mi casa, pero no encontré la motivación necesaria para ello. Siento que ya encontré todo lo que buscaba cuando comencé.


Recuerdo que la noche antes de salir de casa empecé a dimensionar lo inmenso que era lo que me estaba proponiendo hacer. Después, al segundo día, vino la fractura y un jarro de agua fría sobre mi cabeza. Fui blanco de burlas y yo mismo llegué a dudar de mi capacidad.

Quando reinicié el viaje, todavía tenía todas las dudas rondándome la cabeza. La primera semana fue durísima. Lluvia, frío y una tendinitis espantosa en la rodilla.

Cuando miraba la carretera, toda Sudamérica parecía caer a plomo sobre mis espaldas. Yo mismo no lograba creer que tuviera las fuerzas necesarias para cruzar todo un continente.

A medida que me fui alejando, comprendí que el secreto estaba en olvidarme de que tenía 15.000 km por recorrer y limitarme a vivir día tras día; o mejor aún, pedalear cada kilómetro, cada curva... Subir cada cuesta y no preocuparme por la siguiente hasta que apareciera.


Allí termina Brasil. El punto más al sur.

Me acuerdo de un día en el sur de Uruguay. El calor era sofocante. Estaba a 140 km de Colonia del Sacramento y no me quedaba ni un solo peso uruguayo en el bolsillo. Tenía que llegar. Y llegué. Recorrí esos 140 km bajo un sol abrasador de 40 grados. Cada vez que superaba un reto, sentía más fuerzas para el siguiente. Todo se volvía más fácil.

Cuando llegué a Buenos Aires, sin hablar aún una palabra de español, me vi en medio de una ciudad descomunal, lejos de casa. No tenía direcciones ni teléfonos de nadie. El calor del verano que comenzaba y el tráfico enloquecedor de esa urbe casi me hacen perder la cabeza. Le hice frente a la ciudad. Nadie iba a pedalear por mí. Y fue justamente en Buenos Aires donde conocería al francés Vincent, quien compartiría la ruta conmigo durante 45 días.


Buenos Aires

Empezamos a cruzar Argentina. Yo no pensaba y no quería pensar en la distancia que teníamos por delante. Simplemente avanzaba.


Vincent y yo en Mar del Plata, Argentina

Durante varios días en el sur de la provincia de Buenos Aires, atravesamos las jornadas más calurosas de todo el viaje. La foto que sigue es del día en que mis límites físicos se pusieron a prueba hasta el extremo. Sencillamente ya no soportaba más el calor. Estaba totalmente extenuado. Pero lo logramos. Pocos días después, ¡ya estábamos entrando en la Patagonia argentina!




Vincent y yo en el periódico argentino


Ruta 3, Argentina

Vivimos situaciones insólitas, como el piquete cerca de la ciudad de Las Grutas, Argentina. Nadie pasaba, pero nosotros sí pasamos. Con nuestra labia y nuestras bicicletas, jajaja... Fue sensacional.


Piquete en Las Grutas, Argentina

La Patagonia nos recibió como... bueno, como la Patagonia debe recibir a quien pretende cruzarla: con una buena granizada sobre la cabeza. Estábamos asustados y nos reíamos al mismo tiempo. Al caer la tarde acampamos a oscuras, en el barro y bajo una lluvia persistente. ¡La aventura extrema en el sur de América comenzaba de verdad!

Tuvimos que dar un "desvío" de 400 km hacia el interior de Argentina, porque los vientos huracanados que venían del océano no nos permitían avanzar.

Pronto llegaría al lugar más aislado y agreste de todo el viaje: la Península Valdés.

Allí vi playas repletas de fauna, como focas y leones marinos. Estábamos totalmente aislados, en un área tres veces más grande que la isla de Santa Catarina y sin fuentes naturales de agua potable. Tuvimos que racionar el agua.







Después, ya contando también con la compañía del francés Max, seguimos hacia Punta Tombo, una colonia con más de un millón de pingüinos. Un camino durísimo. Muchísimos pinchazos. Tuve que armarme de una paciencia infinita.


Punta Tombo, Argentina

Ahora Max, Vincent y yo teníamos por delante el siguiente desafío: cruzar una extensión colosal de Argentina donde apenas encontraríamos nada.
Los vientos nos castigaban sin tregua a diario. Teníamos que turnarnos y pedalear en fila india para mitigar el impacto del viento.
Recuerdo un día en que me quedé rezagado respecto a ellos dos. Ya me encontraba totalmente exhausto, física y mentalmente. Tras cuatro días cruzando la pampa argentina con viento en contra, no daba más. Me quedé atrás y sin comida: los víveres los llevaban Max y Vincent.
Mientras luchaba por sacar fuerzas de flaqueza y peleaba contra el vendaval, mil pensamientos se me cruzaban por la cabeza. Me acuerdo de que al atardecer toqué fondo. Grité, en medio de aquel viento salvaje. Grité con todas mis fuerzas, aunque nadie pudiera oírme. Sentía rabia de verme en semejante estado... No veía ninguna luz al final del túnel, jaja... Y entonces, tras una subida, empujando ya la bici a pie, divisé a un kilómetro delante de mí a Max y a Vincent. Acababan de encontrar refugio: una gasolinera abandonada. Pasamos la noche en las bolsas de dormir, resguardados del viento por aquellas paredes viejas y sucias. Por la mañana compartimos la última comida que nos quedaba: un puñado de lentejas. Poco después pedaleamos los últimos kilómetros hasta Comodoro Rivadavia.





¡Mi siguiente reto sería continuar solo hasta el fin del mundo! Pedaleé durante días por la pampa patagónica argentina. Los vientos cambiaron y se pusieron a favor... Acampando en estancias y al borde de la carretera, logré llegar a Río Gallegos, a las puertas de Tierra del Fuego.




Vientos de más de 100 km/h

De camino a Tierra del Fuego, y luego ya en la propia isla, descubriría que aquellos vientos que había enfrentado antes habían sido un juego de niños. Tuve que acampar sobre la marcha y en algunas jornadas lidiar con ráfagas de más de 120 km/h... Recuerdo un día en que tuve que empujar la bici a pie durante 15 km. El viento me arrastraba junto con la bicicleta fuera de la carretera de ripio. Recuerdo con qué violencia el viento arrancó el guardabarros delantero de la bici y solo alcancé a verlo salir volando hacia la lejanía.

Luché y no me rendí. Aunque fuera a pie, llegaría a Ushuaia si hacía falta. Llegué a un campamento de trabajadores de vialidad y al instante me ofrecieron comida... ¡¡¡y qué banquete!!! Supongo que vieron el estado en el que venía en ese momento y notaron lo mucho que lo necesitaba. Me quedé allí, a resguardo, hasta que el viento amainó un poco.

Pronto estaría rumbo a Ushuaia y contemplaría por primera vez montañas cubiertas de nieve.


Lago Fagnano, Tierra del Fuego, Argentina. La primera vez que vi nieve en una montaña


¡El fin del mundo!


El argentino Matías y yo en el parque nacional Tierra del Fuego, Argentina


Laguna Esmeralda

Depois de Ushuaia, todavía buscaba motivación para seguir adelante. La gloria de llegar al fin del mundo sobre una bicicleta fue algo abrumador para mí. Sentía una fuerza de realización sin precedentes. Pero tenía que continuar.


Cuando salí de Punta Arenas, en el extremo sur de Chile, llovía. Estaba algo desmotivado. Había pasado la noche anterior en una caseta de madera abandonada al costado de la carretera. Solo.
Recuerdo un día en que empezó a soplar un viento helado y furioso. Divisé una tormenta de nieve en el horizonte que parecía avanzar directamente hacia mí. Busqué refugio en una parada de autobús de madera. Permanecí allí unas dos horas. El clima era espantoso. Y fue en ese instante cuando vi acercarse a un ciclista. Acababa de conocer al alemán Ralph, quien pedalearía 53 días en la ruta conmigo.


Ralph

Recorrer el sur de Chile y parte de Argentina con Ralph fue maravilloso. Del lado argentino, visitamos el Glaciar Perito Moreno. Ese día me quedé literalmente boquiabierto. ¡Imaginen 240 kilómetros cuadrados de hielo con 60 metros de altura! Un lugar verdaderamente mágico.


Ruta 40, sur de Argentina







Atravesar la Carretera Austral, en el sur de Chile, fue un desafío monumental. Hacer más de 50 km al día era casi imposible. El relieve accidentado y la calamina del camino eran durísimos. El sur de Chile es hermoso, salvaje y desafiante.


Carretera Austral, sur de Chile

Pronto se nos sumaron dos estadounidenses. Thomas y Zach fueron nuestros compañeros de ruta durante dos semanas.
Cruzamos juntos la isla de Chiloé y seguimos hacia Chaitén en barco. Ver un pueblo completamente devastado por un volcán fue una experiencia muy impactante. La imagen del volcán activo en el horizonte resultaba impresionante. Además experimenté temblores de tierra, algo que también era nuevo para mí.


Chaitén, Chile


Volcán Chaitén


La despedida de mis amigos en Puerto Montt, Chile

Después volví a quedarme solo y decidí cruzar la cordillera hacia el lado argentino para visitar Bariloche.


Lago Todos los Santos y volcán Osorno, Chile


El argentino Mariano y yo en San Martín de los Andes


Volcán Villarrica, Pucón, Chile

Mi siguiente reto sería cruzar pedaleando la zona central de Chile. La parte más desarrollada del país, colmada de ciudades. ¡Pondría mis ruedas por primera vez en la legendaria carretera Panamericana!


Saltos del Laja, Chile Central


"La Moneda" - Palacio de Gobierno - Santiago de Chile

Llegar a Santiago fue una locura. Tal vez más arriesgado que estar a solas en la Patagonia. Las autopistas no están hechas para bicicletas y tuve que ignorar varios carteles que indicaban la prohibición.

En Santiago conocí al francés Olivier, con quien durante los siguientes diez días pedalearía más de 500 km por Chile.


Plaza de Armas, Santiago de Chile

Valparaíso, en la costa de Chile, fue un lugar que me acogió de maravilla. Allí conocí a la colombiana Laura Patricia Pardo, jaja... No hace falta que entre en detalles, pero ella fue el motivo de que me quedara diez días en Valpo: récord absoluto en todo el viaje.




Laura y yo en Viña del Mar, Chile


Laura y yo en Valpo

(Es difícil plasmar aquí todo lo que viví... Dejo de relatar MILES de anécdotas, porque resultaría imposible meterlo todo en un sitio web. Está todo guardado en mi cabeza...)

Aún me quedaba medio Chile por delante, pero hice una pausa en el viaje: un paréntesis de veinte días para ser padrino en la boda de dos amigos muy especiales.
Mientras dejaba la bici en Chile y volaba a Brasil, solo pensaba en lo que aún me aguardaba en la ruta: el desierto de Atacama, el altiplano boliviano, el Salar de Uyuni, el lago Titicaca, Machu Picchu y la selva amazónica... ¡¡Guau!!

Cuando regresé, volví con más ganas que nunca, y el reto ahora era el desierto más árido del planeta.


Bahía Inglesa, Atacama, Chile











Crucé el desierto sin conocer casi nada del terreno. Avancé a pecho descubierto, sin miedo a lo desconocido.
En ciertos momentos pasé siete días enteros en la ruta, ¡acampando en medio de la nada!
Cuando se me agotaba el agua, algún camionero me reabastecía. Esa experiencia fue, quizás, la más honda e intensa del viaje. Éramos la inmensidad árida y yo... ¡solo yo! ¡Es imposible describirlo con palabras!


La Portada, al norte de Antofagasta, Chile

El siguiente turno era subir. Subir, subir y subir hasta la cima de los Andes. Dolor de cabeza el primer día. Vientos gélidos y cambios climáticos bruscos... Todo una novedad.

Mi trayecto hacia Bolivia fue uno de los más duros. A 4.000 metros pasé la noche más fría dentro de la carpa: diez grados bajo cero. Por la mañana ni siquiera tenía agua para el café, porque estaba totalmente congelada.


Ahora tenía que acostumbrarme a los duros caminos bolivianos, al frío penetrante de las noches en el altiplano y a la extrema pobreza de las pequeñas aldeas.

Pedalear por el Salar de Uyuni fue algo surrealista. Una inmensidad de sal que se pierde en el horizonte más lejano... En verdad, uno de los parajes más extraordinarios de Sudamérica.


Valle de la Luna, Chile


Iglesita de San Pedro de Atacama, Chile


A 4.000 metros de altitud, Atacama, Chile


Salar de Uyuni, Bolivia

Cuando llegué a la Isla del Sol, en el lago Titicaca boliviano, mi idea era solo visitarla y tomar unas fotos, pero terminé quedándome siete días allí...
Con un paisaje alucinante y una atmósfera "zen" colmada de amigos... sencillamente no podía irme.


Isla del Sol, Titicaca, Bolivia


Lago Titicaca y el monte Illampu

Mi siguiente meta, y tal vez la más significativa desde Ushuaia, era Machu Picchu. Pedaleé con furia por Perú hasta llegar a Cusco. Desde allí continué hacia Machu Picchu. Me acompañó la chilena Marcela. Caminamos un total de cinco horas, de las cuales dos fueron subiendo escaleras de piedra.
El primer vistazo a Machu Picchu te deja sin aliento. Nadie puede concebir que exista una maravilla semejante en lo alto de una montaña hasta que la contempla con sus propios ojos.


Cusco, Perú


Machu Picchu


Machu Picchu

Ahora me tocaba cruzar la cordillera y descender hacia la Amazonía... Este capítulo fue uno de los más alucinantes de todo el viaje. Pasar de 4.725 metros de altitud rozando los cero grados y, apenas tres horas después, encontrarse a menos de 1.000 metros bajo un diluvio tropical, en plena selva amazónica peruana a 35 grados... fue sencillamente increíble.


Rumbo a la Amazonía peruana


4.725 metros de altitud


Amazonía peruana

Todavía tuve que pedalear más de 1.500 km por la selva hasta Porto Velho, en Rondônia, para tomar el barco rumbo a Manaos y luego hasta aquí, en Belém.


Selva amazónica, Rondônia, Brasil


Río Amazonas, Pará

Intenté plasmar aquí apenas una pincelada de mi viaje. Es casi un esfuerzo inútil pretender condensar 365 días de travesía en un puñado de palabras. Resulta hasta ingenuo... Realmente necesito escribir esto con detalle y volcarlo todo sobre el papel.

Aquí en Belém termina la Travesía Sudamericana. Todo lo que busqué, lo encontré. Encontré incluso lo que no buscaba.
Hoy me siento más fuerte y preparado para nuevos retos. Esta experiencia tan intensa fue absolutamente formidable. Viví cada día a fondo. Cada jornada fue una sorpresa de la que no tenía la menor idea de cómo terminaría.

Tengo una lista interminable de personas que me tendieron la mano. Gente que conocí y que de una u otra forma aportó a este logro.
De verdad, los sueños se pueden cumplir. Por más que tome tiempo y parezca una idea descabellada, los sueños se pueden hacer realidad. Si te grabas la meta en la cabeza y avanzas sin mirar atrás... las cosas salen bien.

Si no hubiera sido un poco imprudente, jamás lo habría logrado. A veces, simplemente seguir adelante sin cuestionarse tanto es el mejor camino. ¡No siente miedo quien no se detiene a medir los riesgos!

Subir una montaña, con el viento helado dándote en la cara, empujando la bicicleta... despacito, un paso a la vez.
Aprendí a ser humilde. Y no me refiero a poner cara de víctima y hablar con timidez... me refiero a ser humilde frente a los desafíos. Respetarlos, saber que no va a ser fácil y, aun así, atreverse a intentarlo.


Gracias a todos... Aún publicaré algunas cosas más por aquí en los próximos días.

El miércoles volaré desde Belém hacia Río de Janeiro, y tras unos días seguiré en autobús hasta Ourinhos. Quiero reencontrarme con mis amigos, pasar las fiestas de fin de año con mi familia. Quiero despertarme por la mañana sabiendo cómo va a ser mi día. ¡Creo que hasta tengo ganas de un poco de rutina! Jajaja...


Travesía Sudamericana

15.378 km en bicicleta
3.853 km en barco
665 km en autobús

Total recorrido: 19.896 km en 365 días



Mi cumpleaños, hace 3 días, con mis nuevos amigos de Pará...

Como dije, tengo una lista interminable con los nombres de quienes me ayudaron de una u otra manera... así que... allá va:

Mi agradecimiento a GSP Loteamentos, Reynaldo Galves Leal, Luciana Leal, Antonio Olinto Ferreira, Martinho Herkrath, Emerson Barea, a toda la gente de la lista de discusión de la FATEC, Edu Bala, Fernando Cavezali, Renata Herkrath, Roberto Migliori, Oziel Moreira Neto, Manaslu, Ararauna (Rodrigo y Eliana), Tomas (España), Lions Club de Ourinhos, Pé na Trilha, Guto (Ótica Paulista), Tdkom, Clube de Cicloturismo do Brasil, Sandro y los ciclistas de Ourinhos, Emilio Saad, Rodolfo Bassetto, Dedo (quien me llevó cuando me fracturé el brazo), Dr. Tavares, Bomberos de Rodonorte (Paraná), Veronica (Curitiba), Denise Simonetti (Camboriú), Eugenio Ventura (Floripa), Sandro y Lígia (Porto Alegre), Vera y familia (Porto Alegre), Leonardo Esch, Bittencourt y familia, Anderson y Luana (circo italiano), Antonio Xavier (Sarandi/RS), Igor y Juliane, Bomberos de Taim (RS), Herman Yelled (Chuí), Hugo, Marcos (Punta del Diablo), Tereza Bahia, Mariana Oliveira, Pablo Sanches (ECU), Cíntia y Priscila, André, Vincent Degove, Laura (Verónica/ARG), Mariana y amigos (G. Conesa/ARG), Joana e hijos (G. Conesa/ARG), a todos los brasileños que conocí en Mar del Plata, Juan Merlos (ARG), Jorge (Pinamar/ARG), Pablo Paglioli (ARG), Juan Pablo y familia (ARG), Leonardo, Maximiliano y Lara (ARG), Joaquim y Luiz (ARG), Nahuel y familia (ARG), Muriel Zerbetto, Maxime Giordano, Roberto y Quique (ARG), Sol y amigos (ARG), Sodreia (Ushuaia), Pablo (Colombia), Andy (EE. UU.), Pablo, Noelia y Gerardo (Río Grande/ARG), Matías (ARG), Ricardo (camping Hain), Amyr (Israel), Ramón y Luciano (hostel Ushuaia), Lindalva e Daniel, Ralph Mertens, Karin Guzmán (Chile), Conni Zahel (Suiza), Alexia Amerikaner (ARG), Alberto (hostel El Chaltén), Jorge de Villa O'Higgins, Hugo de la 47 Sur (Cochrane), Patricio y Yanuq (Casa del Río), José (escuela de Río Blanco/CHI), Tomas y Zach (EE. UU.), Mariano Balzarini (ARG), Victoria Amoroso (ARG), Paola Rugolotto (ARG), Jorge (San Fernando/CHI), Ester e Israel, Barbara Wagner (Alemania), Dayana Reyes (Santiago), Laura Pardo (Colombia), Olivier Peyre (Francia), Arturo y Fernanda (CHI), Francisco de Zapallar (CHI), Antonio y su primo (CHI), Ramón (La Serena/CHI), Domingo, Adrián y Javier (Santiago), el camionero peruano Alberto, André y familia (CHI), Slavian y su novia (Uyuni), Waldo Ancasi Mamani (Chita/BOL), Juan, Mariano, Fisher y Carlitos (ARG), Soledad y Matilda, Ezequiel y Alfonso, la peruana Gabriela (Puno), Marcela Fuenzalida (Chile), Graça (Assis Brasil/Acre), Francisco y familia (Acre), Antonio y familia (Acre), Lucas y Cidão (Rio Branco), Vanderlei (Rondônia), Jorge, Cláudia y Fininho (Rondônia), Marco Aurélio (Porto Velho), Ulisses y Rodolfo, Pedro de Manaos, Constanza (Colombia), Nancy y amigos (Belém do Pará), a todos los cicloturistas que encontré en el camino (franceses, argentinos, chilenos, brasileños, polacos, alemanes, holandeses, sudafricanos, ingleses, austriacos, portugueses, españoles, suizos, estadounidenses, canadienses y suecos), a todas las personas que jamás conocí en persona y que siempre me enviaron una cantidad enorme de correos electrónicos... no se imaginan cómo me motivaron, a mi hermano y a mis padres.

Amigos, por fin edité un video del viaje. Todavía no quedó exactamente como quiero, pero poco a poco iré mejorando las ediciones.



Otra novedad es que mi libro va por buen camino. Ya he escrito bastante y creo que me estoy acercando a la mitad. Escribir está siendo una experiencia muy interesante.

Amigos, aquí les comparto la segunda edición del material de video del viaje (disponible en HD en YouTube).

Aventura sobre dos ruedas por Sudamérica.
¿Locura o realización?



Thiago Fantinatti salió de Ourinhos a los 28 años y regresó a los 30; cruzó seis países, se enfrentó al hielo, al desierto y a la selva. Todo esto, créalo, montado en una bicicleta.

«Un hombre necesita viajar a lugares que no conoce para quebrar esa arrogancia que nos hace ver el mundo como lo imaginamos, y no simplemente como es o puede ser». (Amyr Klink)

¿Tendría usted el valor de renunciar a un empleo estable de 7 años, terminar una relación sentimental, subirse a una bicicleta y partir a pedalear en un viaje de más de 15.000 km por 6 países de Sudamérica? Pues eso fue lo que hizo el analista de sistemas, fotógrafo y diseñador web de Ourinhos Thiago Fantinatti, de 30 años. Es muy probable que muchos lectores respondan a la pregunta anterior con una negativa, pero buena parte de ellos admitirán que les encantaría vivir una aventura así, a pesar de la falta de audacia o del exceso de sensatez.
«¿Realmente quiero tranquilidad en mi vida?», solía preguntarse el aventurero de las dos ruedas tras haber alcanzado un equilibrio tanto personal como profesional. «Recuerdo que a los 13 años llegué a mostrarle a un primo el mapa del Cono Sur: exactamente el recorrido que tracé 17 años después», rememora. Según Thiago, algo dentro de él le reclamaba hacer realidad aquel sueño de juventud. «Parecía que algo me empujaba hacia este viaje; a medida que me preparaba, las cosas iban sucediendo, encajando, lanzándome hacia la carretera», relata.
Thiago confiesa que no estaba seguro de que fuera posible cumplir con lo planificado: durante un año, de 2007 a 2008, puso sobre el papel lo que bautizó como Proyecto Travesía Sudamericana. También entrenó durante ese período. Además de pedalear por las rutas de su región, llegó a completar el tramo de Curitiba (PR) a Florianópolis (SC) en una travesía de una semana, acumulando 7.000 km sobre su bicicleta.
Algunas personas —pocas, en verdad— se arrojan a desafíos de este calibre y la sensación que queda es que, de no actuar así, se vuelven desdichadas. Admirador confeso del navegante Amyr Klink —quien en repetidas ocasiones se enfrentó en solitario en una pequeña embarcación a las gélidas aguas antárticas—, Thiago parece pertenecer a ese selecto grupo de personas que llevan el gen de la aventura por encima de la razón. Pero, ¿por qué ciertos individuos sienten florecer esa necesidad en lo más profundo de su ser?
El propio Amyr Klink intentó responder a la inquietud de los más cautos y sosegados con la siguiente reflexión: «Un hombre necesita viajar. Por su propia cuenta, no a través de historias, imágenes, libros o televisión. Necesita viajar por sí mismo, con sus ojos y sus pies, para entender lo que es suyo. Para plantar algún día sus propios árboles y valorar su valía. Conocer el frío para disfrutar del calor. Y lo contrario. Sentir la distancia y la desprotección para sentirse pleno bajo su propio techo. Un hombre necesita viajar a lugares que no conoce para romper esa arrogancia que nos hace ver el mundo como lo imaginamos, y no simplemente como es o puede ser. Esa que nos convierte en profesores y doctores de lo que no hemos visto, cuando deberíamos ser alumnos, y sencillamente ir a ver».
En el relato de Thiago, la sensación de libertad absoluta demostró ser, kilómetro a kilómetro, el combustible principal de su travesía en dos ruedas. «Cuanto más lejos de casa, de mi ciudad, de mi país, más libre me sentía». Thiago comenta que sabía cómo comenzaría su jornada, pero jamás cómo acabaría.
En vísperas de la partida, sin embargo, un cierto recelo comenzó a apoderarse de la mente del ciclista. Era miedo. Justo en el instante de empezar a materializar su mayor sueño. «No me sentía bien». Thiago cree que esa inseguridad propició el accidente que sufrió a tan solo dos días de haber comenzado. Padeció una caída en una bajada de sierra cerca del municipio paranaense de Ibaiti, donde recibió primeros auxilios y fue dado de alta. De regreso en Ourinhos, con dolores intensos en un brazo, el médico traumatólogo Antônio Tavares le diagnosticó una fractura. «Retrasé mi viaje casi un mes esperando mi recuperación, y lo retomé exactamente desde el punto en que me caí», recuerda. El yeso utilizado para inmovilizar el brazo fue dejado en el lugar del accidente como una forma simbólica de poner fin a los temores que lo asaltaron al inicio de la jornada.
«Pensaba demasiado en la magnitud del viaje, en la cantidad de kilómetros que tendría que recorrer, hasta que cambié el enfoque y pasé a pensar únicamente en cada día». Thiago cuenta que ese cambio de mentalidad ocurrió tras una semana en la ruta. «Muchas veces me sorprendí pensando por qué demonios estaba haciendo eso, ante tantas dificultades que enfrentaba; pero a partir de la mitad del recorrido en adelante, todas las inquietudes desaparecieron».
Thiago recorrió los estados brasileños de Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul en la primera etapa. Continuó por Uruguay, Argentina (incluidas la Península Valdés y Tierra del Fuego, en la Patagonia), se adentró en Chile (bordeó la cordillera de los Andes y cruzó el desierto de Atacama, la región más árida del mundo). Ya en territorio boliviano, Thiago pedaleó en pleno Salar de Uyuni. Pasó a Perú, subió hasta la milenaria ciudadela de Machu Picchu y avanzó por los Andes peruanos (a 4.725 m de altitud), hasta desembocar nuevamente en territorio brasileño, en la selva amazónica. Pasó frente a la casa de Chico Mendes en Xapuri (AC) y navegó por el río Amazonas hasta Belém, donde dio por concluida su travesía tras exactos 365 días.
Al contrario de lo que pudiera suponerse, Thiago ganó peso durante el viaje: de 60 kg saltó a 64 kg. «En realidad gané masa muscular. Solo en Bolivia bajé a 58 kg a causa de una intoxicación alimentaria», explica.
Los efectos secundarios del viaje apenas comienza a asimilarlos ahora. Manifiesta sentirse nostálgico, aún no adaptado a la rutina cotidiana de su ciudad. Admite extrañar los niveles de adrenalina y endorfinas que su aventura le proporcionaba. «Es como si estuviera subutilizado», desahoga.
Como motivación para esta etapa posterior a la aventura, Thiago se dedica a editar sus fotografías y videos, y a producir dos libros. «Quiero hacer un documental; tengo muchísimo material en video, además de un libro de fotos y otro donde registraré toda la experiencia que viví», planea.
Thiago asegura que se necesita una enorme capacidad de desapego para encarar un reto de semejante magnitud. «Y no es fácil. No porque yo lo haya hecho voy a decir que es sencillo. No, fue sumamente difícil». Entre sus planes, más allá de cosechar los frutos de las memorias traídas en el equipaje, Thiago proyecta mudarse a São Paulo, donde se encontraría estratégicamente más cerca de «nuevos horizontes». ¿Otra aventura similar? Sí, ¿por qué no? Thiago ya diseña el recorrido de un viaje por el sur de Europa.

Otros reportajes: http://trilhasulamericana.com.br/projeto/news.asp

Di una charla de más de 3 horas para un grupo de alumnos de 7.º grado del Colegio Polis de Ourinhos. Fue la primera actividad de este tipo que realicé después del viaje.
Mi proyecto siempre contempló esta clase de encuentros y tengo la intención de repetirlos más a menudo.
Fue una experiencia verdaderamente gratificante compartir con ellos y poder relatarles algunas historias de la travesía.

A continuación, algunas fotos tomadas con los alumnos:

Amigos, armé una recopilación de 210 fotos de personas que se cruzaron en mi camino a lo largo de este año de viaje. Como es natural, algunas personas se quedaron afuera, ya que no siempre pude fotografiarlas.

El 26 de marzo di una charla sobre el viaje en el SESC Consolação, en São Paulo. Fue una experiencia realmente maravillosa.
En esa ocasión asistieron más de 50 personas, entre amigos y personas que no conocía.
Fueron casi dos horas de conversación sobre cicloturismo y sobre la Travesía Sudamericana. A continuación, algunas fotos:

Quisiera compartir la alegría del lanzamiento del libro que relata mi aventura: Tras los Sueños. El fruto de 19 meses de trabajo.

El libro ha sido publicado por Clube de Autores. A continuación, el enlace con la sinopsis:

http://www.clubedeautores.com.br/book/50180--Trilhando_Sonhos